Виноградные лозы Северо-Запада
Успехи в селекции винограда позволяют успешно его культивировать в плёночных теплицах по всему Северо-западу без ограничения. Даже в открытом грунте можно выращивать ультраранние, сверхранние и ранние сорта винограда. Поразительно, но даже садоводы Синявинских болот начали выращивать виноград. Современники, победившие болотный, самый устойчивый и консервативный природный биоценоз своими садовыми «шестисотками», начали дополнять томаты и огурцы солнечной ягодой, делать соки и собственное вино.
Вот так выглядят любительские виноградники под самым Петербургом (все фото автора):
Непременное условие успеха — правильно выбранные сорта. Большинство сверхранних и ранних европейских сортов винограда, районированных для южных зон укрывного виноградарства, не подходит для Ленинградской области из-за высоких требований к теплу в период вегетации и закладки плодовых почек (26-35°). Выручают сверхранние межвидовые сорта и гибриды, выведенные в последние 15-20 лет учеными и селекционерами-любителями. Для этих сортов достаточно 95-110 дней вег
етации при среднесуточной температуре самого теплого месяца — июля — всего 18°, а для закладки плодовых почек — дневные температуры 21-23°. Следовательно, и плодоношения, и вызревания урожая можно добиваться ежегодно. По качеству же урожая межвидовые сорта винограда практически не уступают лучшим европейским. Из ныне признанных, опробированных, пригодных в Ленинградской области, можно назвать Алёшенькин, Винный 3, Изабелла, Илья Муромец, Космонавт, Ольга (Краса Севера), Мускатный (Северный мускат 7), Хасанский сладкий, Юбилейный Новгорода и другие. Среди новинок — морозоустойчивые сверхранние сорта (не вымерзающие при -35°С): Амурский Потапенко-1, Неретинский, Амурский-Потапенко-2, Аметистовый, Амурский Потапенко-3, Амурский Потапенко-4 и Монастырский.
Далее правильно выберите место посадки. Для выращивания винограда подходят южные или юго-западные склоны, которые надежно защищают растения от холодных ветров и на которых весной не задерживаются талые воды. Оптимальный вариант — посадка между строениями с южной стороны таким образом, чтобы растения располагались в своеобразных карманах. Но сажать виноград следует на расстоянии не менее одного метра от стены.
Виноград прекрасно растет только на легких, хорошо прогреваемых нейтральных или слабо щелочных почвах. Не выносит кислых почв. Абсолютно непригодны заболоченные почвы.
Перед посадкой винограда на постоянное место определите глубину залегания грунтовых вод. На песчаных, бедных органическими соединениями участках с глубоким залеганием грунтовых вод для посадки можно использовать канавки глубиной не менее 60-80 см, которые с осени заполняют смесью компоста (перегноя) и торфа, тщательно перемешанного с известью в соотношении 10:10:1.
Если вода близко и застаивается весной и осенью, проройте дренажные канавки для ее стока. Если на участке преобладают холодные и тяжелые глины, часто залегающие уже на глубине 20 см, то заглублять саженец не нужно. В этом случае нет смысла рыть для посадки канавки и заполнять их плодородным слоем, поскольку со временем они все равно заплывают глиной, а почва оседает и уплотняется. Вначале вскопайте верхний слой почвы, затем на него поставьте саженец и аккуратно присыпьте питательным грунтом. Лучше пересаживать саженцы из контейнеров, так как виноградные черенки к посадке готовятся за 1-1,5 месяца и при правильной агротехнике уже имеют жизнеспособную корневую систему. Главное — не нарушить ком земли, что достигается посадкой в контейнере без дна с последующим удалением боковин. После полива вокруг саженца насыпьте еще два-три ведра рыхлой плодородной почвы. В течение лета в радиусе двух метров вокруг саженцев периодически досыпайте землю на высоту 20-25 см. На таких искусственных насыпях растения лучше растут и плодоносят. С осени обязательно вносите доломитовую муку, следуя рекомендациям на упаковке «Определителя кислотности».
Высаживать растения с открытой корневой системой в открытый грунт или теплицу лучше всего ранней весной, сразу, после того как почва оттает и прогреется в конце апреля — середине мая. Из контейнеров можно это делать в течении лета, оптимально с середины июня, избежав возвратных заморозков, чтобы корневая система успела прижиться и разрастись на постоянном месте.
Расстояние между саженцами зависит от нескольких факторов: силы роста сорта, способа формировки куста, места (открытый грунт или теплица), а также от структуры и обеспеченности почвы питательными веществами. Обычно оно составляет от 1 до 2,5 м, между рядами — от 1,5 до 2 м. При этом кусты следует располагать с юга на север.
В начале лета около саженцев установите опоры, в качестве которых можно использовать тонкие колья или небольшие легкие шпалеры из двух проволок. По мере роста побеги подвязывайте к кольям шпагатом. В первый год жизни саженцы требуют тщательного ухода: регулярно удаляйте пасынки и сорняки, обрабатывайте от болезней и насекомых-вредителей, подкармливайте, особенно внекорневыми подкормками с микроэлементами, а почву рыхлите. Излишний полив во второй половине лета и азотные удобрения вызывают затяжной рост побегов, который может длиться до осенних заморозков. Такие невызревшие (зеленые) побеги легко повреждаются даже незначительными заморозками, они не способны к зимовке. Необходимо любыми способами ограничивать доступ воды к растениям, особенно в дождливое лето, и не переусердствовать с азотом. Целесообразно в середине августа прищипнуть центральный побег для лучшего вызревания древесины и накопления питательных веществ.
В холодное лето в открытом грунте виноград можно прикрывать полиэтиленовой плёнкой для создания более высоких температур.
С наступлением морозов, обычно к ноябрю, виноград укрывают, лучше сухим способом, как розы, с обязательной крышей из любого не пропускающего воду материала для предотвращения от вымокания. Открытие растений после зимовки — один из наиболее ответственных моментов выращивания винограда. Ни в коем случае не стоит торопиться открывать виноград после первых теплых дней. Некоторые сорта и дикорастущие виды при первом же потеплении (до +15 °С) начинают «плач», и у них распускаются почки. Часто после потепления в апреле или в начале мая бывают заморозки, которые губят распускающиеся на лозе глазки. Небольшие заморозки в мае (до -6 °С) способны повредить не только набухшие почки, но и древесину. Поэтому затяжная холодная весна более благоприятна для растений, нежели бурная, теплая, но с чередующейся высокой температурой и ночными заморозками. Открывать виноград после зимы, при среднесуточных температурах близких к норме, приходится в конце апреля — начале мая (в Ленинградской области). После открытия кустов наземные части полезно обработать 3-5%-ным раствором железного или медного купороса. Это не только предотвратит грибковые заболевания, но и задержит распускание почек.
Теперь куст надо сформировать для получения урожая. В практике северного виноградарства складывается свой подход к обрезке. Предлагаемая обрезка экономит жизненный ресурс лозы и направляет его на формирование зрелой древесины. Правильная обрезка позволяет иметь небольшую лозу, удобную для ухода на невысокой шпалере высотой 1 м. Урожай с такой лозы небольшой, зато высококачественный. Древесина при таком способе обрезки зрелая, всегда молодая, гибкая, и лоза удобна для укрытия на зиму. Обрезку винограда проводят осенью, до ноября. При обрезке надо руководствоваться знанием, что основной урожай у винограда формируется на одно-двухлетней древесине.
Первый год формировки проходит под девизом «хвостик – пенек». В этот год формируют одностебельное растение. Сразу после посадки подвязывают лозу вертикально к опоре и формируют единственный стебель. На стебле все растущие боковые побеги (пасынки) прищипывают после появления первого листа. Прищипка пасынков ведется постоянно, до конца вегетации. В середине августа прищипывают («чеканят») верхушку лозы для вызревания древесины лозы. В срок до 15 октября, в сухую погоду, стебель обрезают на «пенек» с 3–5 почками, срез каждый раз обрабатывают садовым варом.
Второй год формировки проходит под девизом «пенек — тросточка 12». В этот год из пробуждающихся почек лозы оставляют единственный, самый мощный побег. Остальные побеги выщипывают. Побег подвязывают вертикально. На стебле все растущие боковые побеги (пасынки) прищипывают после появления первого листа. Прищипка пасынков ведется постоянно, до конца вегетации. После того как побег заложит 12 почек, прищипывают верхушку лозы над 12-й почкой. Развивающиеся пасынки продолжают прищипывать до окончания вегетационного периода. В результате получается «тросточка» с 12 почками, с вызревшей древесиной, вовремя укрытая. Цвет побега – коричневый. Толщина побега – с карандаш (5 мм и более).
Третий год формировки проходит под девизом «тросточка 12 — расческа — тросточка 12». В этот год побег с 12 почками подвязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры (30 см от земли). Из пробуждающихся побегов оставляют только плодоносные – с зачатками бутонов (!), остальные выламывают. Важное замечание: если на лозе нет плодоносных побегов после успешной зимовки, то такой сорт не подходит для выращивания в ваших условиях. Плодоносные побеги подвязывают вертикально. Все пасынки побегов прищипывают после первого листа. Перед цветением выделяют побег, ближайший к основанию лозы. После закладки побегом 12 почек прищипывают верхушку лозы над 12-й почкой. Развивающиеся пасынки продолжают прищипывать после первого листа до окончания вегетационного периода. Нагрузку кистями на этом побеге дают минимальную. У остальных побегов лозы прищипывают верхушку каждого побега, отсчитав 3–5 листьев после последней завязи плодовой кисти на побеге. Развивающиеся пасынки продолжают прищипывать после первого листа до окончания вегетационного периода. После цветения боковые пасынки продолжают прищипывать после первого листа у всех побегов. После сбора урожая производят обрезку так, что на лозе остается единственный побег с 12 почками, ближайший к основанию лозы Срез обрабатывают. В срок до ноября в сухую погоду обрезанную лозу с единственным стеблем укрывают полностью аналогично тому, как это делалось после второго года формировки. Итак, признаки успешного выращивания винограда на третий год: получен первый урожай ягод для оценки сорта; после обрезки на зимовку остается побег, ближайший к основанию лозы, с 12 почками, коричневого цвета, с вызревшей древесиной. Толщина побега — со стандартный карандаш (5 мм и более); рана после обрезки продезинфицирована медицинской зеленкой и замазана битумным лаком. Обрезка одревесневшей лозы сопровождается появлением раны и потерей части запасных веществ. А при пинцировке (обрезке зеленых, травянистых побегов) ни раны, ни потери запасных веществ не происходит, и прирост лозы идет за счет образования новых листьев пасынков и утолщения прищипнутой части лозы. Это способствует вызреванию древесины и успешной зимовке лозы и закладке плодовых почек. Весной лоза не плачет!
После северной формировки-пинцировки лоза превращается в подобие малинового куста.
Виноград размножается вегетативно однолетними черенками, называемыми чубуками. Заготовку черенков (чубуков) проводят осенью до заморозков, обычно при обрезке, побегов нарезают черенки длиной 30 см. и до весны хранят в подвале, в песке. Весной черенки помещают на кильчевание. На дно парника вертикально устанавливают пучки черенков винограда почками вниз (вверх ногами). Сверху накрывают влажным материалом (например, мхом) и закрывают рамой. Через 2-3 недели под влиянием тепла и влаги на срезе появляются белые бугорки каллюса и зачатки корешков, а верхние почки, обращенные вниз, не прорастают. Черенки высаживают на грядку для доращивания.
В первые годы молодой виноградник пропалывают, рыхлят и подкармливают. Полив – только при необходимости, если лето засушливое. В год посадки никакую обрезку делать нельзя.
В последующие годы нужно будет обламывать, прищипывать, пасынковать побеги и прореживать листья. Эти приемы (и общие для многих ягодных культур, и «специфически виноградарские») нужны, чтобы основные плодоносящие побеги получали хорошее питание, а куст развивался правильно и давал урожай.
Обламывание — это удаление слабых и порослевых побегов на кусте. Его делают после появления соцветий и усиков, но до того, как побег одеревенеет у основания. Обламывание начинают снизу, затем переходят на рукава (одревесневшие побеги) и сучки. Часть сильных побегов оставляют для последующего обновления куста.
Прищипывание — удаление верхушки зеленого побега. Это не дает растению тянуться в длину, поток питательных веществ перенаправляется к соцветиям. Прищипывание делают за 2–3 дня до цветения.
Растущий куст неизбежно будет загущен побегами второго и третьего порядка – пасынками, отчего урожай может снизиться. Поэтому их рост нужно ограничить. Но не надо удалять их радикально – на стадии формирования куста они важны для правильного обмена веществ и питания частей растения. Молодые, не успевшие одревеснеть, пасынки удаляют полностью. Одревесневшие и облиственные пасынки обрезают сверху, оставляя не более четырех листьев на каждом.
За 2–3 недели до созревания урожая листья, которые загораживают грозди от солнца, необходимо отщипнуть – тогда ягоды будут быстрее наливаться, увеличится их сахаристость. Однако удалять надо не более пяти листьев у каждой грозди, чтобы не нарушался процесс питания. Обрезку делают каждую осень, после того как опадет листва. Без обрезки виноград очень сильно разрастется, а ягоды мельчают.
Подкормку лозы лучше делать осенью, под перекопку. Самый эффективный способ – внести подкормку в небольшую траншею глубиной 60–70 см, выкопанную вдоль и на расстоянии не менее 1 м от посадки – так, чтобы питание поступило прямо в зону залегания основных корней. На 1 кв. м площади, занятой лозой, необходимо 6–8 кг перепревшего навоза (азотная часть) и 80–100 г просеянной золы (калийно-фосфорная часть).
Поздней осенью обрезанную лозу укладывают на землю так, чтобы обезопасить ее от случайных повреждений (в стороне от дорожек, вдоль стен). Когда приходят морозы и земля подмерзает, лозу накрывают лутрасилом и утепляют лапником. Укрытие закрепляют, чтобы не снесло ветром. Неприхотливые сорта (‘Зилга’, ‘Саперави северный’, ‘Платовский’, ‘Кристалл’, ‘Альфа’) накрывать не обязательно. Они могут перезимовать пригнутыми к земле под снежной шубой.
В апреле, после схода снега, укрытие с лозы снимают не сразу – весеннее яркое солнце может ее обжечь. Нужно дождаться прихода устойчивых плюсовых температур воздуха, а раскрывать лозу в пасмурную погоду или в вечернее время.
Чтобы предупредить возможное после зимовки заражение грибными болезнями, лозу можно обработать препаратами «Хом» или «Оксихом». Мера эта не обязательная, так как в среднерусском климате виноград почти ничем не болеет; достаточно удостовериться, что признаков заражения нет.
Если до цветения или во время цветения винограда возникнет нередкая для средней полосы угроза весенних заморозков, то кусты надо заранее укрыть лутрасилом.
ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЛОЗА?
Температура, которую выдержат без повреждения вызревшие почки:
евро-азиатских сортов — 18-20 °С
сортов с повышенной устойчивостью – 22 — 24 °С
межвидовых сортов – 24 — 35 °С
североамериканских сортов — 30 °С
амурского винограда — 40-45 °С