Обрезка является составной частью общего комплекса мероприятий по уходу за плодовыми растениями и не может заменить ни один из существующих агротехнических приёмов. Самая лучшая обрезка, применяемая на плохом агротехническом фоне, будет как минимум малоэффективной или бесполезной, а в отдельных случаях вредной. Успех обрезки зависит от правильности принятого решения. Ошибки обрезки, особенно при формировании кроны, исправляются трудно, иногда на это требуются годы.
Естественные кроны формируются в процессе свободного роста Вашего саженца, учитывая его индивидуальные особенности. Самое главное-чётко представлять себе цель обрезки в каждом конкретном случае. На протяжении жизни плодового дерева задачи обрезки изменяются в соответствии с возрастными изменениями в характере роста и плодоношения. В целом задачи обрезки- сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в пространстве, cоздать условия для раннего переключения деревьев на товарное плодоношение, удержать крону дерева в размерах, соответствующем схеме посадки, обеспечить хорошее освещение всех участков кроны, поддержать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением во все периоды жизни, получать оптимальные для данного сорта, возраста и состояния урожаи плодов высокого качества.
Упрощённо всё существование плодового дерева можно разделить на 3 основные этапа: 1- период роста вегетативных частей дерева (от прививки до первого массового плодоношения); 2-период плодоношения; 3-период усыхания.
Виды обрезки, соответствующие периодам:
1. Формирующая – создание прочного скелета, равномерное размещение в объёме кроны скелетных, полускелетных и обрастающих веток, обеспечение хороших условий освещения, стимуляция раннего плодоношения.
2. Регулирующая – обеспечение ежегодной высокой урожайности, создание условий для постоянного обновления плодовой древесины (побеги, плодовые прутики, копьеца, кольчатки, плодовые сумки), не допускать прекращения роста.
3. Омолаживающая – предотвращает прекращение роста или возобновить рост, сбалансировать его с плодоношением.
1.Период роста вегетативных частей дерева (от прививки до первого массового плодоношения).
Характеризуется сильным ростом надземной части и корневой системы. Обрастающих плодовых ветвей образуется мало. Плодоношение почти отсутствует.
Основная задача: сформировать остов дерева, стимулировать появление и развитие обрастающих ветвей.
Яблони и груши вступают в плодоношение при правильной агротехнике с момента прививки: ранние сорта на 5-7 год, поздние на 10-12 год (на клоновом подвое раньше на 1-2 года), сливы- на 4-5 год, некоторые скороплодные- на 3-4 год. Таким образом, формирующая обрезка захватывает несколько начальных лет плодоношения. По времени 1 этап в среднем занимает от 8 до 15 лет в зависимости от породы дерева, подвоя, индивидуальных особенностей.
Рассмотрим строение дерева, без этих знаний не продвинуться дальше .
- Корневая шейка -переход корней (в земле) в ствол
- Ствол- от корневой шейки до побега текущего года а) Штамб –часть ствола от корневой шейки до первого ответвления б) Лидер (центральный проводник) -часть ствола от первой скелетной ветки до побега текущего года
3.Побег продолжения лидера- прирост текущего года в процессе роста-до окончания вегетации (опадание листьев), далее входит в состав ствола
- Временные ветви (или крупные обрастающие)- более слабые, через несколько лет естественно или при обрезке заменяются новыми, расположены на центральном проводнике (лидере)
- Скелетные ветви первого порядка ветвления-основные сильно развитые ветви, расположены на центральном проводнике (лидере), составляющие остов кроны
6.7 Скелетные ветви второго, третьего и т.д. порядка-сильные ветви, расположенные соответственно на ветвях первого, второго и т.д. порядка.
8.Крона –центральный проводник (лидер), все скелетные ветви и побег продолжения лидера.
9.Обрастающие ветки (плодовые образования)-мелкие, слаборослые разветвления (не входят в состав кроны).
Ствол играет важнейшую роль в жизни дерева: он объединяет и удерживает на себе всю массу вервей, листьев, плодов, по стволу через сеть сосудов осуществляется связь надземной части и корневой системы. Сила роста и состояние ствола определяют всю последующую продуктивность дерева, поэтому важно на протяжении всего периода жизни дерева предохранять ствол от механических повреждений, морозобоин и солнечных ожогов, вредителей и болезней. Наиболее уязвимые части ствола-штамб и места отхождения от центрального проводника ветвей.
Обрезка – это система активных приемов воздействия на дерево, состоит из хирургических (90%)процедур и дополнительных (10%) приёмов. Дополнительные приёмы повсеместно применяются именно на 1 этапе, а обрезка на 1 этапе называется формирующей.
В результате требуется обеспечить: 1.прочность на разлом, 2.хорошее освещение, 3.компактность, 4.удобство ухода, 5.быстрейшее получение урожая.
Требования к саженцам для южных регионов, средней полосы и северных районов различны в силу абсолютно разных климатических условий. Рассматриваем только наш северный регион.
А. Получение стандартного саженца высотой на семенном подвое 1,0-1,2м и толщиной 1,0-1,5 см в месте прививки, на клоновом подвое высотой от 60 см в зависимости от свойств подвоя, исключая карликовый, в отличие от Центрально-Черноземного района, возможно в конце второго года роста. Таких результатов в первый год можно добиться только весенней прививкой, когда подвои уже отбыли один сезон в земле, хорошо прижились (возраст подвоев при этом получается 3 года) и хорошей агротехникой. В процессе роста все побеги с подвойной части регулярно удаляются выламыванием. При выламывании отлом происходит по межклеточному пространству, что способствует быстрому заживанию. Удаление побегов-дичков производится на протяжении всего периода формирования. Побег нельзя выламывать вниз во избежании обрыва коры ствола, только влево-вправо. Если момент пропущен или побег не имеет достаточного тугора для выламывания, обрежьте секатором “на кольцо”(ни в коем случае не нанося рану стволу), обязательно замажьте садовым варом. На растущем побеге у сортов с высокой побегообразовательной способностью также могут появиться боковые побеги, которые удаляются до высоты 50-60 см у саженцев на семенном подвое и до высоты 30-40 см у саженцев на клоновом подвое, это будущий штамб, удаляются и цветочные бутоны, появившиеся из некоторых почек. Преждевременное ветвление задерживает рост центрального проводника и является нежелательным, хотя для косточковых пород это обычное явление.
Вывод: однолетние северные саженцы стандартно без разветвления, на двухлетних могут быть небольшие веточки. Формирование кроны, как правило, начинаем с третьего года жизни после прививки.
Б.Формируем скелетные ветви 1 порядка.
Из видов формировки предлагаем рассмотреть улучшенно –естественную форму:
Имеется лидер и до 8-10 скелетных ветвей 1 порядка. Одиночные ветки располагаются по спирали через 25-40 см, групповые не более 3 ярусом с интервалами в 6-15 см, расстояние между одиночными ветками и ярусом 40-50 см, между ярусами 60-70 см. Внизу расстояния больше, вверху меньше.Наилучший угол расхождения ветвей в горизонтальной плоскости 120 градусов.
Лидер через 3-4 года после закладки последней ветки вырезается переводом на эту ветвь. Для яблонь на клоновом подвое, рост которых регламентируется свойствами подвоя. лидер можно не вырезать. Кроны -получаются прочными, достаточно освещёнными, высота ограничена.
Как сформировать? Все действия производятся при закреплённом стволике растения к прочно забитому колу для обеспечения вертикальности роста, предохранения от поломок и обрыва корней при ветрах. Не забывайте контролировать в течении сезона тугость обвязки для предотвращении пережимов на стволе. Также оценивайте состояние саженца по приросту, крупности и количеству листьев.
Саженцы имеют разную пробудимость почек(пп) побегообразовательную способность (пс). Экземпляры с высокой пробудимостью почек и низкой пробегообразовательной способностьюв возрасте 1-2 года при отсутствии еще скелетных ветвей 1 порядка (4) некоторые недобросовестные продавцы выдают за колоновидные сорта.
Экземпляры с высокой побегообразовательной способностью дают много веток,практически из каждой смежной почки. Поэтому, когда побеги достигнут длины 22-25 см и уже понятна сила роста каждого, лучшие с учётом штамба выбрать для формирования скелетных ветвей 1 порядка, остальные, не входящие в остов кроны, надо превращать во временные сильные обрастающие ветви путём отклонения их вниз, это замедлит их рост, а при достижении ими 20-25 см см прищипывать. При низкой побегообразовательной способности побегов образуется мало или не образуется вовсе. Существуют специальные приемы для пробуждения почки и вызова роста побега. Это свойство определяется ещё при формировании штамба по интенсивности образования побегов из привойной части. Если их не было вовсе, то при достижении саженцем примерно 80 см можно сделать первую попытку (апикальное прищипывание): у верхних 2 листочков укорачиваем секатором листовые пластины наполовину. Можно повторить в следующей паре или через одну- способствует пробуждению почек из-за нарушения движения оттекаемых продуктов фотосинтеза на 20 см ниже точки роста. Если не получен нужный результат, укоротите вершину побега на 5-10 см на лучшую почку, расположенную предпочтительно со стороны пенька. Время проведения приёмов-май. Иногда при апикальном доминировании возможно пробуждение и рост только верхней почки, тогда нужно дать побегу подрасти и после начала одревеснения (конец июля-начало августа) или весной в начале вегетации согнуть побег так, чтобы боковая почка, из которой необходимо получить побег, оказалась в верхней точке, и в таком положении зафиксировать побег до начала роста почки. За сезон можно получить таким образом 2-3 будущие скелетные ветки 1 порядка. При сильно вытягивающимся тонком побеге можно уже в начале июля прищипнуть верхушку, это замедлит рост, будет способствовать утолщению побега и пробуждению почек, но при этом могут пробудится почки штамба, которые надо своевременно удалить. Необходимо проанализировать причину излишнего роста: возможно растение перекормлено азотными удобрениями, в этом случае надо компенсировать действие азота фосфорно-калийными удобрениями, либо не хватает света. Иногда рост побегов задерживается из-за жаркой погоды и (или) недостатке воды, если, конечно, не произошло подмерзание саженца зимой.
Часто саженцы приобретаются в возрасте старше 3 и более лет. Иногда при перевозке, посадке или по другим причинам обламываются почки на стволе или ветки, при этом может оголиться большой участок ствола. В обоих случаях можно также применить вариант с наклоном ствола, у переросших саженцев- при условии, что их ещё можно согнуть на нужное место. Возможно тогда потребуется отвязать саженец от кола до места начала изгиба, где его необходимо закрепить. Когда ствол уже гнуть опасно, оголение иногда резонно исправить весенней обрезкой ствола. Камбий сгенерирует новые почки, по факту из лучшего побега сформировать новый ствол, Новый побег привязать к пеньку для обеспечения вертикальности роста. Пенёк обрезаем весной на следующий год или даже через год по состоянию побега с обязательной обработкой от грибков и замазкой садовым варом или масляной краской. Весной рана довольно быстро зарастает. По опыту питомника обрезка ствола целесообразна при толщине ствола в месте предполагаемой обрезки не более 1,5 см.
При формировании скелетной ветки угол отхода её от ствола должен оптимально быть 45-60 градусов, при острых углах отхождения веток слои древесины не срастаются, они разделены отмершей корой. В дальнейшем отлом от ствола при ветрах, снежной нагрузке или нагрузке урожаем неизбежен. Добиться правильного отхода ветки легко в стадии начала её роста (зеленая стадия, до начала одревеснения), зафиксировав ветку в определенном положении. Одновременно можно скорректировать направление веток по отношению друг к другу (120 градусов) Чем крупнее становится ветка, тем больше усилия надо приложить для изменения её направления, тем вероятней её надлом у точки отхождения. Для исправления угла отхождения толстых веток (более 1 см) приходится работать секатором.
Способы фиксации ветвей для увеличения угла отхождения от ствола
Некоторые скороплодные сорта формируют ветки сразу под углами, близкими к прямому.
Побег продолжения лидера всегда должен быть выше окончания верхних скелетных ветвей по вертикали на 25-30см. Соподчинение достигается оттягиванием вниз концов скелетных ветвей, что ослабляет их рост, или усечением веток.
В. Формируем скелетные ветки 2,3 порядка.
Задача: сформировать равномерно заполненную ветками компактную крону, обеспечить хорошее освещение и ежегодный прирост веток не менее 30-40 см
Применяем 2 приема: дополнительный и основной. Побеги, которые могут загустить крону и в дальнейшем будут обязательно вырезаны,лучше удалить в начале развития (длиной около 5 см). Особенно полезна выломка побегов, расположенных у основании ветви с верхней стороны, поскольку они часто развиваются в мощные волчковые ветви. Раны после выломки значительно меньше, чем при обрезке, и зарастают гораздо быстрее. Дополнительный: при необходимости фиксировать ветви в пространстве (развести в разных плоскостях, изменить угол наклона и т.д.).
Приходит время работать секатором. Теперь надо чётко знать цель обрезки и как дерево отреагирует на обрезку.
Внимание! Не обладая следующими знаниями – биологического развития плодового дерева, видами обрезки, приёмами обрезки и реакцией на них, сроками проведения, техникой проведения – самостоятельно делать обрезку не рекомендуется, доверьтесь лучше специалисту!
При естественном росте дерева в каждом возрастном периоде складывается динамическое равновесие между всеми органами и частями. При уменьшении объёма надземной системы дерево активизирует все процессы для восстановления кроны. Все приёмы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося у растения равновесия, с тем, чтобы вызвать определённую реакцию: усилить рост отдельных или всех ветвей данного дерева.
Приёмы обрезки: 1. Укорачивание (любой побег с разной целью); 2. Обрезка на перевод (удаляем верх ветви, переводим на боковую ветвь); 3.Вырезка на кольцо
1.Укорачивание-удаление части побега. Производится для: соподчинения ветвей разных порядков, выравнивания силы рост, изменения направления ветви, усиления пробуждения почек, предотвращения оголения ветвей, утолщения ветвей, при омоложении- укорачивание на многолетнюю древесину(чеканка).
Предполагается, что садовод работает с саженцем ежегодно, поэтому укорачивание при формировании кроны предполагает однолетняя ветвь-прирост прошлого года.
Слабое укорачивание-1/3 прироста прошлого года-имеет локальное действие. вызывает пробуждение и рост лишь ближайших к месту обрезки почек. Не влияет на плодоношение.
Среднее укорачивание – ½ части однолетнего прироста-стимулирует пробуждение почек и ветвление, загущается крона.
Сильное укорачивание-более 1/2 части однолетнего прироста.
Чем сильнее обрезка, тем глубже она действует на ветку. Чем больше веток подвергается обрезке-тем сильнее обрезка действует на дерево.
Эти приемы не применяются при высокой побегообразовательной способности-деревья сильно загущаются тонкими короткими ветками, внутри крона затеняется, центр кроны усыхает из-за недостатка света.
Реакция ветвей на укорачивание
- Обрезка на перевод применяется для изменения направления ветки в пространстве и ограничении роста лидера
- Обрезка «на кольцо» применяется:
а) для осветлении кроны б) при санитарной обрезке в) при регулирующей обрезке (лишние плодовые ветки)
На стволе не производить!
Так выглядит оставленный
при обрезке пенёк
3.После полного раскрытия кроны обрезаем лидер переводом на боковую ветвь.
Техника обрезки.
1. Площадь среза минимальна; 2.Правильный срез на почку – под углом 45 градусов, нижний срез на 2-3 мм выше основания почки, верхний – вершины. 3.Отсутствие пеньков; 4. Ровная поверхность среза (режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части); 5.срезы диаметром более 1см закрашивать масляной краской 6.Не более 2-3 крупных резов на 1 ветвь; 7. Повышенные требования при вырезке «на кольцо» на крупных скелетных ветвях.
Сроки проведения: 1. Санитарная обрезка (сухие и поломанные ветки) – в любое время; 2. Основная (хирургическая) -конец февраля-март-начало апреля -по погоде; 3. Весенняя обрезка (при проявлении границ подмерзания) –май, 4. Летняя обрезка- конец июля-начало августа (укорачивание временных ветвей, ивановы побеги). Дополнительные приёмы: деформация, надлом, кольцевание, карбовка –май, июнь; изменение угла наклона– в течение периода роста.
Формирующая обрезка выполнена.
2.Период плодоношения (от начала массового плодоношения до полного прекращения развития новых приростов, начало отмирания обрастающих ветвей, значительное снижение до прекращения плодоношения с увеличением периодичности плодоношения.
Обрезка называется регулирующей. Для удобства разделим условно на 3 этапа. А-от наступления устойчивого плодоношения до наивысших при данных условиях урожаев. Характеризуется снижением ежегодных концевых приростов основных скелетных ветвей, нарастанием обрастающих ветвей до сильного загущения кроны, начало отмирания слабых и плохо расположенных обрастающих веток, перемещение урожая от центра на концы ветвей, начало оголения скелетных ветвей.
Цель обрезки: поддержание ростовых процессов, прореживание кроны для обеспечения освещённости, предупреждение оголения ветвей в глубине кроны.
Б-от начала максимальных урожаев до резкого увеличения периодичности плодоношения. Характеризуется прекращением поступательного роста основных скелетных ветвей, Плодоношение охватывает 95-100% точек роста. Значительное отмирание обрастающих ветвей, продвигающееся от центра к периферии, оголение центра кроны.
Цель обрезки: возобновление ростовых процессов путём омолаживания ветвей, восстановление оптимального сочетания количества и силы приростов с плодоношением.
В-полностью прекратились ростовые процессы, полное отмирание обрастающих веток в центре кроны, начало усыхания основных скелетных ветвей.
Цель: вернуть дереву способность к росту омолаживанием основных ветвей и обновление обрастающих ветвей на новых основных ветвях.
При планировании работ учитывать, что наилучшие урожаи формируются на 2-4 летней древесине.
Техника обрезки: Укоротить часть веток переводом на боковую для уменьшения длины веток и стимуляции роста новых, вырезать “на кольцо” слабые, растущие вниз, растущие в центр кроны , больные или повреждённые основные и обрастающие ветки для увеличения освещённости для увеличения подвода питательных веществ к остающимся веткам разного назначения.
Для правильного выбора обрезаемых ветвей летом отметить ленточками разного цвета все хорошие ветки , сухие и больные (листовые пластины мелкие, не плодоносят или плоды быстро осыпаются).
3.Период усыхания.
Характеризуется начинающимся отмиранием скелетных ветвей 1 порядка. На оголённых частях остова возникают сильные волчковые побеги. Возможно отмирание части центрального проводника. Появление поросли в районе штамба и от корней.Плодов мало, осыпаются недозрелыми. Поражение грибковыми заболеваниями.
Цель обрезки: снижение кроны для лучшего освещения, формирование новой древесины из волчков.
Техника обрезки: Вырезка центрального проводника переводом на боковую ветвь,поднятие уровня кроны снизу и удаление поросли для лучшего воздухообмена и предотвращения парши, чеканка скелетных ветвей, формирование новых скелетных ветвей из волчков дополнительными методами.
Оптимально оставляем высоту проводника 3,0м, высоту кроны до 3,5 метров.
Уважаемые садоводы! Если Вы делаете сильную обрезку, и, особенно чеканку при омоложении, возникает множество волчков, с которыми надо работать сразу при их возникновении без промедления. В противном случае Ваше дерево к осени превратиться в бесформенные заросли, результат будет до “наоборот” от желаемого. Кроме того, побеги часто не успевают вызреть и зимой вымерзают. Прежде, чем затевать такую обрезку, надо оценить, сможете ли Вы уделять постоянное внимание (1 раз в неделю) на работу с волчками. Особенно это касается слив.
Всегда ли нужно пользоваться обрезкой?
Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева. попробуйте сначала помоделировать : поднять, опустить, оттянуть в сторону так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. Если так получится, надо закрепить её в таком положении с помощью деревянных реек, мягкого шпагата, проволоки, подвесить груз. Важно наблюдать, чтобы мягкая подвязка не врезалась в утолщающуюся ветку.
Нужно ли срезать нижние свисающие ветви?
Дереву такие ветки не мешают. В крупных хозяйствах с механической обработкой свисающие или низко расположенные ветви мешают проходу техники, в любительском саду при обработке ручным способом такие ветки можно приподнять или подвязать ,польза их в создании дополнительного затенения штамба от солнечных ожогов.
Особенности обрезки косточковых культур
У ослабленных деревьев обрезка вызовет камедеченение, раны зарастают плохо.
Особенности обрезки вишни.
агроном- питомниковод Омельчук В.В., доцент Тимирязевской академии
Многие садоводы считают, что обрезать вишню нельзя, поскольку это приводит к угнетению растении и в дальнейшем к его гибели и по этой причине не обрезают.
Во многом они правы, поскольку из всех плодовых пород разобраться в биологических особенностях сортов вишни не всегда бывает просто, а без понимания этих особенностей обрезку лучше не делать. По типу плодоношения и роста побегов возделываемые сорта вишни разделяются на 3 группы : «древовидный», «кустовидный» и «смешанный». В нашей зоне 93% возделываемых сортов имеют «кустовидный» тип плодоношения, который весьма непрост для осуществления правильной обрезки таких растений.
В связи с этим деревья вишни, без обрезки, растут более 5 метров высотой. Урожай на таких растениях весьма сложно сохранить от болезней и вредителей, и весьма затруднён сбор плодов из таких растений. Происходит это из-за недопонимания биологических особенностей большинства сортов вишни, которые дают урожай на приростах прошлого года, затем этот прирост оголяется, и с верхушечной почки растёт новый побег который на следующий год даст урожай и снова оголится. В результате урожай на таких сортах вишни поднимается всё выше и выше. Такой же тип плодоношения – «кустовидный» – у облепихи и у кустов чёрной смородины. Для этих сортов характерно, что ростовая почка лишь на конце – верхушке побега, и если мы весной этот побег укоротим, то есть отрежем часть побега с верхушечной почкой, то летом оставшаяся часть побега даст урожай, осенью с неё опадут листья, а весной следующего года эта часть ветки засыхает, так как на ней нет дополнительных (спящих) почек , а затем вся ветвь гибнет.
Таким образом, если вишню не обрезаем , то листья и урожай находятся на периферии кроны растения, а внутри кроны голые без листьев и урожая, пониклые длинные ветки, деревья сильно оголяются и быстро поднимаются в верх. Если обрезаем неправильно, то растение через несколько лет гибнет. И так горе и так беда. А вишенки-то хочется. И что же делать?
Перед обрезкой деревьев вишни внимательно посмотреть и определить тип плодоношения у обрезаемого экземпляра вишни. Если почки лишь на концах однолетних веточек , сами веточки голые и без почек, то перед вами вишня с «кустовидным» типом плодоношения, и её надо обрезать не укорачивая побеги, а вырезая их и переводя на более низко расположенные веточки.
Такая обрезка способствует более мощному приросту однолетних побегов и даёт возможность ежегодно получать урожай и держать растение в нужном объеме кроны.
Сорта с «древовидным» и «смешанным» типом плодоношения (Шубинка, Склянка розовая, Малиновая, Жуковская,…) обрезать значительно проще – у этих сортов спокойно можно укорачивать однолетние побеги, поскольку они урожай дают на букетных веточках, у которых присутствуют не только цветочные, но и вегетативные почки.