Как получить хороший урожай

 Главное для плодового сада-получение хорошего урожая качественных, вкусных, красивых плодов Этого результат планомерной, внимательной работы его владельца, начиная с выбора места, расчёта количества плодовых насаждений, подбора сортов, посадки, формировки и ухода за садом. Многие садоводы спешат посадить плодовые деревья быстрее, без проведения предварительной подготовки, чтобы скорее получить плоды. Как правило, после завершения строительства или планировки участка, растения приходится пересаживать, поскольку посадки оказываются загущёнными, бессистемными, заглублена или оголяется корневая шейка, растения не сформированы, часто наклонены в какую-то сторону, образовали много стволов, и требуют уже существенной обрезки, не проводились мероприятия по защите растений от насекомых и болезней, и в итоге получаются малочисленные плоды плохого качества.

По нашему региону проходит северная граница произрастания самых зимостойких плодовых культур, и садоводы существенно ограничены в плане выбора культур и сортов по сравнению со средней полосой и, тем более, южных регионов.  При подборе сортов многие пользуются различными форумами и описаниями с различных сайтов. На форумах надо обращать внимание на регион участника, а информацию брать из официальных (например ВНИИСПК) или проверенных источников.  Есть еще некоторые тонкости: описания сорта производятся опорным пунктом, расположенным как правило в зонах промышленного плодоводства (Центрально-Чернозёмная зона России), поэтому сроки созревания, размеры и вкусовые качества плодов будут отличаться от получаемых в нашем регионе, особенно это касается зимостойкости. Кроме всего на конкретном опорном пункте есть набор сортов, наиболее распространенных в данной местности, среди которых устанавливают лучшие опылители. В нашем регионе такие сорта могут просто не расти или давать совсем иные результаты в связи с совершенно иным поведением в нашем климате. Чем больше разных сортов данной культуры растет в вашей местности, тем лучше опыление. Садоводы с участками в нашей зоне сами выступают в роли маленьких частных «опорных пунктов» и можно воспользоваться их опытом при выборе сортов.

Сад посажен. Как же получить плоды хорошего качества?

Многие садоводы спрашивают: «Когда дерево начнет плодоносить?» Каждая из культур имеет свои параметры плодоношения. Наиболее быстрыми в плане урожайности являются некоторые ягодные культуры, дающие плоды спустя 1 год. Если высаживать плодовые деревья в однолетнем возрасте, то растения с наличием косточки (черешня, вишня, слива) начнет плодоносить через 3–6 лет, яблоня и груша – представительницы семечковой культуры, приносят урожай не ранее, чем спустя 5 лет. В сортовых справочниках указывается срок начала массового плодоношения при высадке с однолетнего возраста, например, для антоновки на семенном подвое на 8-12 год, но часть на 6-7 год, а некоторые лишь к 15 годам, опять же в основном для Центрально-Чернозёмной зоны. Деревья, привитые на клоновом подвое, начинают плодоносить раньше на 1-2 года. Но надо не забывать, что растения должно достигнуть определённого габитуса для несения урожая, что в нашем северном климате происходит медленнее южного, и быть здоровым. Маленькому или ослабленному растению давать плодоносить нельзя! Часто появление мелких, быстро вянущих цветов на таком саженце (у слив замечено на сливе русской иногда прямо на стволе) свидетельствует о его плохом состоянии, в первую очередь — о проблеме корневой системы, слабом поступлении или отсутствии поступления питательных веществ в надземную часть деревца, нехватке силы для роста и возможной гибели. О состоянии дерева можно судить по состоянию коры и веток, годовому приросту, размеру и массе листовых пластин. Установлена прямая линейная зависимость общей площади листовых пластин и количества и качества плодов.

Иногда дерево не цветёт, хотя достигло возраста и размера, или обильно цветёт, но цветы отцветают и осыпаются. Основными причинами могут быть: гибель цветочных почек в результате подмерзания или повреждения насекомыми (например, жуком цветоедом), повреждение корней морозами, сыростью или грызунами, заглублена корневая шейка при посадке, серьёзные морозобоины или ожоги на коре, растение поражено грибковыми заболеваниями, перекормлено или не хватает удобрений, недостаток, или избыток влаги в почве (например, болотистое место), посажено в тени или на сквозняке, или если в предыдущее лето была засуха.

Иногда морозами повреждена завязь у семечковых и опыляются не все яйцеклетки в семязачаточной полости, поэтому околоплодник начинает расти со стороны опыленных клеток, плод получается однобокий или кривой, это отражается и на структуре мякоти, размере плода, окраске, вкусе, плоды осыпаются

Плоды упали на землю – очень частая ситуация, особенно для слив. Падалица возникает, если дерево не в силах обеспечить созревающие плоды необходимым питанием и удержать их на ветке до созревания. Причины падалицы те же, плюс к перечисленным выше: кислая почва, переувлажнение или засуха, слабые корни, недостаток питательных веществ (азот, калий, микроэлементы), неправильная обрезка.

Часто без дополнительных исследований не определить причину плохого самочувствия растения, признаки характерны и для болезни и для вредителя.
Как же быть простым садоводам? Начиная с ранней весны необходимо работать с садом. Во второй декаде апреля с учетом погоды в нашей климатической зоне снимаем в пасмурный дождливый день укрытие ствола и в течении 2 недель прикрываем его от прямых солнечных лучей. Можно побелить стволы простым мелом. Молодые стволы нельзя белить известью, красками на ацетоне, молодая кора будет сожжена, а на клеевой основе- не сможет дышать и расти. Очищаем металлической щёткой или лопаткой участки с отслоением коры, от лишайников и мхов (если не сделали это осенью), удаляем больные и повреждённые ветки, делаем обрезку, замазываем срезы садовым варом, крупных резов-масляной краской. Вычищаем гнёзда и дупла зимовавших насекомых и сжигаем их. Убираем оставшиеся с осени листья и сорняки, рыхлим или перекапываем землю вокруг стволов деревьев, одновременно вносим весенние комплексные удобрения с преобладанием азота, поскольку азот поглощается весной больше остальных (Фертика весна-лето, азофоска, растворин), Основные элементы АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ. Растения поглощают эти элементы в определённой пропорции в разное время вегетационного периода совместно. Недостаток или избыток какого-то элемента нарушает общий баланс и может привести к заболеванию (например, при внесении одного азота в избыточном количестве листья светлеют и загнивают, растение погибает, плоды обводнённые, вялые, плохого вкуса). При недостатке азота – листья желтеют с концов, у некоторых плодовых (у груш) краснеют, завязи опадают. В это же время до распускания почек обрабатываем бордосской смесью или медьсодержащими препаратами против грибковых заболеваний (Хом, Оксихом, Абига Пик), повторно обрабатываем так же до распускания почек раствором карбамида при установлении дневных температур +5-+10⁰С, при этих температурах начинается жизнедеятельность большинства видов вредителей (500 г на 10 литров тёплой воды). Обработка сада карбамидом (мочевиной) ранней весной помогает справиться с возможными в этот период ночными весенними морозами, способными нанести необратимый вред растениям. Азот, который (содержится в мочевине, замедляет на пару недель жизненные процессы в садовых культурах, что не даст возможности молоденьким листочкам и нежным цветам распуститься раньше более благоприятного для них времени и повредиться возвратными заморозками. Кроме того, карбамид помогает растениям весной восстановить подмерзшие участки растений. Растворы в это время беспрепятственно попадают на верхние ветки, включая макушки деревьев, и уничтожает очаги обитания болезнетворных грибков и вредоносных организмов, которые зимовали в трещинах коры.

В начале вегетации (первая половина мая) и в начале бутонизации рекомендуем обработать молодые и начинающие плодоносить посадки препаратами Эпин и Циркон с интервалом в 1 неделю. Оба средства обладают адаптогенным, иммуномодулирующим действием. Ими опрыскивают плодовые культуры в начале вегетации, во время цветения и бутонизации. Оба препарата нетоксичны, безопасны для животных, пчел и человека, не загрязняют окружающую среду. Но при работе с ними нужно придерживаться правил техники безопасности, использовать СИЗ. 

Действующее вещество препарата Эпин Экстра – эпибрассинолид в дозировке 0,025 г/л. Он похож на собственные гормоны растений. Улучшает гомеостаз, обменные процессы в тканях. Является адаптогеном.

Препарат повышает устойчивость растения к действию патогенной бактериальной флоры, стимулирует образование новых побегов, снижает количество токсинов и радионуклидов. Показан при: заморозках, паводках с затоплением сельскохозяйственных угодий, нашествии вредителей, стрессе растения. Эффективен в течение 2 недель, далее распадается. Раствор впитывается любыми частями растения. Используется для опрыскивания вегетирующих растений

Активные компоненты Циркона– гидроксикоричные кислоты, выделенные из эхинацеи пурпурной. Препарат выпускается в ампулах объемом 1 мл. Не стимулирует рост, а регулирует внутренние механизмы защиты растения от патогенов. Гидроксикоричные кислоты усваиваются в течение 16-18 часов. Действие препарата: фунгицидное. иммуномодулирующее, корнеобразующее, улучшает предупреждает обсыпание завязи. Гидроксикоричные кислоты нормализуют обменные процессы в тканях, индуцируют цветение. Снижают потери зеленой массы, бутонов, плодов при засухе.

Разница Эпина и Циркона заключается в: составе иммуномодуляторов, механизме действия – Циркон подавляет вирусы, способствует укоренению и цветению растения, Эпин-Экстра повышает сопротивляемость к патогенной флоре, устойчивость к неблагоприятным условиям, в скорости и способе поглощения активных веществ растениями. Циркон, в отличие от Эпина, усваивается корневой системой. Поэтому им можно орошать землю вокруг растения. Что лучше – Циркон или Эпин, каждый садовод решает самостоятельно в каждом конкретном случае. Препараты отличаются разным механизмом действия, показаниями к обработке. 

         В течение сезона производим в среднем от 8 (не зависимо от видимых проблем) до 12 комплексных обработок, включающие одновременно для удобства обработки препараты против грибков, насекомых-вредителей и растворимое комплексное удобрение с микроэлементами. На обратной стороне листовой пластины находятся устьица(отверстия), через которые удобрения проникает внутрь растения и быстро усваиваются. Некорневые подкормки дают быстрый результат особенно при восстановлении деревьев после воздействия неблагоприятных условий и в период роста плодов Подкормки проводим одновременно с химической защитой (предварительно проверяем на совместимость, правило: при смешивании не должно образовываться осадка). Учитывайте температурный режим – не выше +25 градусов, оптимально +18 — +20 градусов и влажный воздух в утренние часы. Некорневое питание не заменяет основных удобрений, а дополняет их.  Не забывайте также, что препараты против насекомых-вредителей нанесут вред и пчёлам, если проводить обработку во время их лёта, особенно в цветение. Поэтому опрыскивайте рано утром или попозже вечером. Препараты в смеси должны изменяться (разное действующее вещество). их можно подобрать самим. Примерные сроки обработки и препараты представлены в таблице.

Срок проведения	Цель	Препарат
Апрель ( первая половина)	яйца вредителей	Медный купорос (100гна10л воды) или ,Бордосская смесь +Карбамид (500г/10л)
Растения и приствольный круг	споры грибов
Май	1.Яблоневый цветоед,	Актара, децис, каратэ,  Кинмикс фастак,
“зелёный  конус” (от набухших почек-до  5-7 см прироста)	медяница, тли, моли,
	листовёртки, пяденицы
	2.Микрозные усыхания	Абига-пик, хом, оксихом
	(грибные инфекции)
	Мучнистая роса, коккомикоз	Тиовит джет(применять отдельно), хорус
Июнь	1.Комплекс вредителей	Кинмикс, децис, каратэ, фастак, фуфанон
“розовый бутон”	2. Парша, мучнистая роса	топаз, фундазол
Окончание цветения	1.Комплекс вредителей	каратэ, фуфанон
	2.Парша, мучнистая роса	Скор
Июль ( 3 -я декада) –	1.Комплекс вредителей	Актара, фуфанон
Август ( первая декада)	Растительные клещи	вертимек, тиовит джет, фитоверм
Размер плода “лещина”	2.Парша, мучнистая роса	Хорус,  топаз
Сентябрь ( 2-я половина)	1.Яблоневая плодожорка,	фитоверм
	листовёртки, паутиннеый клещ
	2.Плодовые гнили, амбарная	Скор, топаз
	Парша, мучнистая роса
Раствор  включает 3 компонента: от вредителей, заболеваний и комплексное растворимое удобрение

Дополнительно обрабатываем в цветение комплексным растворимым удобрением и в конце сезона после опадения и уборки листвы Бордосской смесью или медным купоросом.

Взрослые растения после цветения рекомендуется подкормить навозной жижей и жидким фосфорно-калийным удобрением (Кемира Осень, Диаммофоска, Осеннее), содержащие азота 5-10 %.

      Заметный результат отмечен при использовании биопрепаратов. Большинство современных биопрепаратов – многоплановые, они не только стимулируют у растений защитные свойства, но и дополнительно содержат в своём составе полезные микроорганизмы для почвы, что способствует лучшему развитию корневой системы и вегетативному росту растений. Эти препараты незаменимы в дождливое лето, когда химические препараты смываются дождём и трудно выбрать промежуток с сухой погодой для обработки, поскольку входящие в состав бактерии хорошо размножаются во влажной среде и применять их лучше по влажной листве.                                                 

Bacillus subtilis  – одна из наиболее изученных бактерий (другое название – сенная палочка, вернее, ее споры). Она продуцирует антибактериальные вещества, полисахариды, аминокислоты и ферменты. В процессе жизнедеятельности выделяются специальные вещества, способные угнетать и подавлять размножение патогенных бактерий и споры грибков, вырабатывают антибиотики, стимулируют иммунитет у растений к болезням, что уменьшает повторные заражения. В результате количество патогенных микроорганизмов резко снижается, а сами культурные растения начинают выздоравливать, ускоряется рост побегов и вегетативной массы.

Данная почвенная бактерия отличается высокой устойчивостью к изменениям температурного режима, хорошо переносит периоды засухи, способна активно размножаться при любых климатических условиях. Эти бактерии могут переработать любую органику, даже трудно разлагающуюся

На основе  Bacillus subtilis созданы и разрешены к применению в ЛПХ следующие препараты:

 

Алирин (Bacillus subtilis штамм В-10 ВИЗР),

Бактофит (Bacillus subtilis штамм ИПМ 215),

БисолбиСан (ранее назывался Экстрасол, Bacillus subtilis, штамм Ч-1),

Гамаир (Bacillus subtilis штамм М-22 ВИЗР),

Фитоспорин (Bacillus subtilis штамм 26),

Споробактерин (Bacillus subtilis, Trichoderma viride, штамм 4097).    

          Некоторые препараты дополняют друг друга и прекрасно работают вместе. Хорошо зарекомендовали себя совместные комплексные обработки растений и почвы Алирином, Гамаиром, Глиоклади-ном  и Трихоцином. Противогрибковый препарат Алирин рекомендуют применять совместно с бактерицидным препаратом Гамаир.

Байкал ЭМ-1 — это микробиологический препарат  Внешне он выглядит как наполовину прозрачный раствор коричневого цвета. У Байкала присутствует выраженный кефирно-грибной запах. Входящие в его состав бактерии молочнокислые, азотофиксирующие, фотосинтезирующие, дрожжи, результаты жизнедеятельности дрожжей. подавляют процессы гниения, а также уничтожают грибки.

Осенью (в середине сентября) вносят только фосфорно-калийные удобрения. Внесение азота (в виде минеральных удобрений или свежего навоза) будет стимулировать рост растения, продолжение сокодвижения — у молодых деревьев кора не успеет вызреть, при первых морозах кору может разорвать (морозобойная). У взрослых растений весной будет отваливаться пробковый слой коры. Это не сразу можно заметить, образуется полость между корой и древесиной, и там часто устраиваются муравьи. Калий увеличивает зимостойкость древесины и участвует при синтезе сахаров (влияет на вкус). Фосфор важен для роста корней и их зимостойкости.
Нормы внесения удобрений указаны на упаковках, если сомневаетесь – рекомендуем норму 1 столовая ложка (25-30г) комплексного удобрения (лучше Кемира) на 1 кв. метр приствольного круга (проекция кроны на землю). Обязательно взрыхлить или замульчировать, азот быстро улетучивается в атмосферу.

      В течении всего сезона необходимо пропалывать и рыхлить приствольные круги, поливать. Сорняки потребляют удобрения, находящиеся в земле, и затеняют растения. Если не следить, то сорняки могут полностью подавить молодое растение, особенно яблони на клоновом подвое, у которых корни расположены близко к поверхности, и корни сорняков их подавляют. Почва разрыхлена, значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению. Особенно оно полезно после прошедших дождей, уплотнивших поверхностный слой почвы. Полезно после рыхления замульчировать поверхность приствольного круга. Частые рыхления распыляют почву и вместо пользы приносят вред. В течение вегетационного периода плодовые растения нуждаются в поливе. Недостаток воды отрицательно сказывается на росте, образовании плодовых почек, урожайности, зимостойкости и долговечности. Но ещё более вреден избыток воды. В переувлажнённой почве затрудняется газообмен, необходимый для процессов всасывания питательных веществ корнями, понижается температура и в среде обитания корневой системы, что в целом приводит к её отмиранию. Вреден частый полив понемногу. Такой полив смачивает поверхностный слой почвы, создавая постоянно присутствующий влажный слой, не пропускающий воздух, затрудняющий газообмен, а нужной глубины вода не достигает и корни страдают от сухости и недостатка воздуха. Растению нужны не частые поливы, а увлажняющие почву на глубине расположения основных всасывающих корней (60-70 см). Для 3-5 летних растений разовый полив примерно 5-8 вёдер. Песчаные почвы требуют большего полива, глинистые- меньшего. Если в свежевырытой ямке на глубине 50-60 см взятый и сжатый как снежок ком земли (не песчаной почвы) не разваливается, полив не нужен.

При проведении всех перечисленных мероприятий растению легче пройти все биологические процессы, накопить запасные вещества(крахмал) в клетках, что повысит их зимостойкость.

Зимой плодовые деревья могут пострадать частично: вымерзнуть плодовые почки или значительно подмёрзнуть ветви, пострадать от зимнего иссушения древесины, обломов ветвей под тяжестью снега, повреждений мышами и зайцами, от ранневесенних ожогов и морозобоин вследствие резких перепадов температур весной, но самое страшное — это вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземные части дерева. Рекомендуем проводить с осени дополнительные мероприятия.
Утепление корней. С наступлением устойчивых заморозков приствольные круги следует прикрыть слоем перегноя, сухого торфа или просто почвой толщиной 8-10 см. Надёжнее всего предохраняет корни от подмерзания снег. Чем больше его на приствольных кругах, тем лучше. Не всегда снега выпадает достаточно, поэтому надо дополнительно набрасывать его на приствольный круг с других мест, особенно при наступлении морозов в бесснежье. После хороших снегопадов нужно окучить снегом и штамб вместе с основаниями скелетных ветвей и обтоптать, чтобы под снегом не пробрались к коре мыши. Дополнительно можно разбросать по участку хворост или лапник для задержания снега.
Зашита кроны от повреждения снегом. При весеннем таянии снег оседает и может обламывать ветви вместе с корой на центральном проводнике и штамбе. Для предупреждения обломов кроны молодых деревьев с осени аккуратно стягивают и связывают мягким шпагатом, который при этом не должен врезаться в кору и повреждать её, операцию проводят в безморозные дни, в мороз, даже слабый, ветки хрупкие и при отклонении могут обломиться. Ближе к весне снег с деревьев нужно стряхивать, ударяя осторожно палкой, обвязанной мешковиной.
Защита от грызунов. Молодую кору любят мыши и зайцы. Мыши обычно пробираются под снегом и объедают штамб и прикрытые снегом ветви. Особенно вредны круговые повреждения коры, в результате которых нарушается отток питательных веществ от листьев к корням, они перестают функционировать и растение гибнет. Зайцы пробираются по высокому снегу и объедают молодые верхушечные побеги.
Применение жиров, масел, нефтепродуктов (керосина, солидола, автола и др.) для защиты категорически запрещено во избежание ожогов коры, приводящих к гибели деревьев.
Обвязку еловыми ветками от грызунов производят при наступлении устойчивых заморозков. При выпадении снега надо полностью окучить обвязку. В магазинах можно купить специальные трубки для предохранения стволов. От зайцев хороши высокие ограды вокруг участка и наличие собак.
Защита от солнечно-морозных повреждений.
Ожоги происходят в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля — начале апреля, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и юго-западную стороны штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают. Чем резче температурные колебания в течение суток, тем сильнее кора подвержена и разрыву.
Предохраняет от этих повреждений всё та же обвязка. Освобождать от обвязки надо после прекращения морозных дней (в апреле) в пасмурную, даже дождливую погоду, прикрывая некоторое время в солнечные дни с южной стороны штамб от резкого перехода к свету.
Менее подвержены повреждениям низкоштамбовые деревья, деревья с уплотнённой посадкой и своевременно вызревшей корой.