Выбор участка

При закладке плодового сада на больших площадях особое значение придаётся выбору участка. Оценивают пригодность площади по рельефу, характеру почвы, залеганию грунтовых вод, защите насаждений от ветров и другие показатели. Работают специалисты, агрохимические лаборатории определяют по анализам пригодность почв.
При посадке на приусадебных участках не приходится решать вопрос о выборе участка, но важно знать их особенности. Агрохимические анализы позволяют установить кислотность почв и содержание основных питательных веществ для правильного внесения удобрений и известкования. Определив глубину залегания грунтовых вод, можно наметить меры по снижению их вредного влияния.
Рельеф местности
Сады лучше растут на пологих склонах с небольшой крутизной в 5-8 градусов. Южные и близкие к ним склоны, тёплые и лучше освещённые, наиболее пригодны для садов нашего региона. Недостаток южного склона – наибольшая вероятность повреждения цветков весенними заморозками, так как растения здесь раньше зацветают. Наилучшие – юго-западные и юго-восточные части склона. По вертикали лучше средние части склона – верхние наиболее сухи и подвержены действию ветров (не любит груша), нижние обычно излишне увлажнены и холоднее.
Совершенно непригодны замкнутые котловины, лощины. В них застаивается стекающий со склонов холодный воздух, что особенно опасно для цветущих деревьев.
– Яблоня лучше растёт на лёгких чернозёмных, глубоких дерновых, средних суглинистых и супесчаных почвах.
– Груша лучше растёт на неплотных суглинистых почвах, обогащённых гумусом.
– Вишня предпочитает слабые склоны с лёгкими супесчаными почвами.
– Слива требует влажных суглинистых и удобренных глинистых почв, не выносит сухости воздуха и недостатка влаги в почве.
Грунтовые воды
Для плодовых и ягодных растений опасны участки с высоким уровнем застойных грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни растений, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем высыхают концы ветвей на кроне, затем скелетные ветки. Деревья растут очень слабо и вскоре погибают. На участке, где предполагается посадить яблоню или грушу уровень залегания грунтовых вод должен быть не меньше 2 м от поверхности почвы (для семенных подвоев), вишню, сливу – не меньше 1,5 метров. Для ягодников от 1 метра.
Защита от ветра
Зимой ветры сдувают снег с поверхности почвы, увеличивая опасность подмерзания корней деревьев и весеннее накопление почвенной воды. Наметённые по границам сада высокие снежные сугробы разламывают кроны растений. Знойные летние ветры иссушают почву и мешают лёту опыляющих цветки пчёл. Ветер раскачивает молодые посадки, замедляя приживаемость корней саженцев, ломает ветки. Отломы ветвей и другие виды повреждений и ранений деревьев уменьшает их продуктивность и долговечность. Сильные ветра срывают урожай.

Планировка

Шаг 1.    Выполните вертикальную планировку, при необходимости – мелиорацию и составьте Генеральный план застройки участка с целью посадки растений на заранее отведённые места. Пересадка плодовых деревьев старше 3-х лет задерживает развитие и плодоношение, связанное с восстановлением нарушенной корневой системы, изменением химического состава почвы и грунтовых вод, освещённостью и ориентацией в пространстве. Посаженные (правильно) на постоянное место саженцы в итоге развиваются лучше.
Шаг 2.    Продумайте количество плодовых деревьев и кустарников, вкусовые качества и сроки созревания плодов, учитывая пожелания членов Вашей семьи и возможность хранения урожая. Просмотрите литературу и подберите желаемые сорта (по ассортименту нашего питомника описания есть).
Возраст плодовых деревьев – основной посадочный – 1-3 года, у саженцев на семенных подвоях старше 5 лет приходится сильно травмировать корневую систему либо применять технику для выкопки с большим комом земли. 1-летние саженцы приживаются лучше при условии хорошей корневой системы, но слабее при одинаковых прочих условиях – могут сломаться чаще по линии прививки при большом снежном покрове при его уплотнении, сильнее повредиться грызунами, подмёрзнуть либо получить ожог, поэтому требуют больше внимания.

 

Посадка

Краткая   инструкция  по  посадке  саженцев  плодовых  деревьев

(для саженцев на семенном подвое, об особенностях клоновых
подвоев поговорим в специальном разделе)

      Шаг 1.    Выбираем место посадки, учитывая, что расстояние между деревьями должно быть равно примерно их росту. Следовательно, для высокорослых деревьев расстояние должно быть 5-6 м, для полукарликов – 3-3,5 м, а для карликов, суперкарликов и колоновидных – 1,5-2,5 м. При этом следует учитывать силу роста конкретного сорта.
Шаг 2.    Посадка плодового деревца:
1 – место прививки; 2 – корневая шейка;
3 – земля, вынутая сверху; 4 — земля, вынутая снизу

Готовим посадочное место.
1. Если грунтовые воды далеко – будем сажать дерево в ЯМУдиаметром 70-80 см и такой же глубины. Если грунт песчаный – готовьте яму пошире и поглубже. Если почва глинистая, выкопанная в ней яма будет резервуаром для сбора воды – корни загниют и растение погибнет. Делайте от ямы канавку – дренаж или сажайте по варианту 2, перекопав до глины.
Копаем яму. Верхнюю плодородную землю сохраняем, а нижнюю, не плодородную, удаляем, замещая эквивалентным объёмом подготовленной плодородной земли. Проверьте кислотность подготовленной почвы специальными тест-полосками (продаются в садовых магазинах).
В подготовленную для заполнения ямы землю добавляем 3-4 ведра перепревшего навоза или созревшего компоста, 2-3 стакана доломитовой муки (если известна кислотность – по рекомендации на определителе), 5-6 стаканов древесной золы или и 1-1,5 стакана калийно-фосфорных удобрений (Кемира Осень, Диаммофоска, Осеннее), равномерно перемешивая. Не переусердствуйте с удобрениями! Лучше их внести дополнительно по состоянию растения под корень или сделать внекормовую подкормку.

2. Если грунтовые воды близко – будем сажать дерево на ХОЛМ диаметром 1м и высотой 0,7-1 м. Место под холмом глубоко перекапываем, привозим нужное количество плодородной земли и обогащаем её органическими и минеральными удобрениями, как для посадки в яму.

При посадке удобно использовать посадочную доску. Размеры доски 200х15 (см). В доске сделаны треугольные вырезы шириной 3 см и глубиной 4 см с одного края доски посередине и на расстоянии 75 см в обе стороны от центра. Доску подвести центральным вырезом к колышку,определяюшему место посадки саженца и воткнуть колышки в два других выреза, чтобы после выкопки ямы можно было установить по ним посадочную доску и и забить по первоначально выставленному месту посадки основной кол, к которому будет привязан саженец, а также правильно закрепить местоположение корневой шейки по вертикали (см рисунок).
Шаг 3.    Готовим саженец для посадки. У растений с открытой корневой системой обрезаем дефектные ветки, укорачиваем излишне длинные и повреждённые корни, на несколько минут опускаем в полужидкую земляную болтушку. Растения с закрытой корневой системой аккуратно освобождаем от контейнеров, максимально сохраняя земляной ком. Если саженец в полиэтиленовом пакете – отрезаем у пакета дно. Будем сажать в пакете без дна.
Шаг 4.    Сажаем саженец: заполняем яму полностью ранее приготовленной землёй или насыпаем холм. Земляной ком растений с закрытой корневой системой размещаем в центре на нужной высоте, с открытой – корни расправляем по холмику, засыпаем, хорошо утаптываем. Вертикальное положение саженца должно быть таким, чтобы после осадки грунта его корневая шейка (переход штамба в корни) оказалась на переходе «земля-воздух». Выдёргиваем пакет без дна.
Шаг 5.    Подвязываем саженец к 1, 2 или 3 колам, используя мягкую вязку, чтобы предотвратить повреждение коры. Вязки необходимо сделать со свободным ходом на рост ствола и регулярно корректировать для предупреждения врезания. Колья должны быть вбиты глубже на 15-20 см дна выкопанной ямы, в рыхлом грунте они не будут опорой.
Шаг 6.    Обильно поливаем, даже в дождь.
Шаг 7.    Мульчируем почву вокруг торфом или компостом.

 

Памятка покупателю СКАЧАТЬ