Зимняя прививка

Выполняем зимнюю прививку черенком. Такой способ прививки можно использовать в саду для перепрививки или создания “семейного дерева” из нескольких сортов, когда  имеющиеся  черенок тоньше части, к которой нужно его привить.

 

 

Обрезка

Обрезка является составной частью общего комплекса мероприятий по уходу за плодовыми растениями и не может заменить ни один из существующих агротехнических приёмов. Самая лучшая обрезка, применяемая на плохом агротехническом фоне, будет как минимум малоэффективной или бесполезной, а в отдельных случаях вредной. Успех обрезки зависит от правильности принятого решения. Ошибки обрезки, особенно при формировании кроны, исправляются трудно, иногда на это требуются годы.

Естественные кроны формируются в процессе свободного роста Вашего саженца, учитывая его индивидуальные особенности. Самое главное-чётко представлять себе цель обрезки в каждом конкретном случае. На протяжении жизни плодового дерева задачи обрезки изменяются в соответствии с возрастными изменениями в характере роста и плодоношения. В целом задачи обрезки- сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в пространстве, cоздать условия для раннего переключения деревьев на товарное плодоношение, удержать крону дерева в размерах, соответствующем схеме посадки, обеспечить хорошее освещение всех участков кроны, поддержать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением во все периоды жизни, получать оптимальные для данного сорта, возраста и состояния урожаи плодов высокого качества.

Упрощённо всё существование плодового дерева можно разделить на 3 основные этапа: 1- период роста вегетативных частей дерева (от прививки до первого массового плодоношения); 2-период плодоношения; 3-период усыхания.

Виды обрезки, соответствующие периодам:
1. Формирующая – создание прочного скелета, равномерное размещение в объёме кроны скелетных, полускелетных и обрастающих веток, обеспечение хороших условий освещения, стимуляция раннего плодоношения.
2. Регулирующая – обеспечение ежегодной высокой урожайности, создание условий для постоянного обновления плодовой древесины (побеги, плодовые прутики, копьеца, кольчатки, плодовые сумки), не допускать прекращения роста.
3. Омолаживающая – предотвращает прекращение роста или возобновить рост, сбалансировать его с плодоношением.

 

1.Период роста вегетативных частей дерева (от прививки до первого массового плодоношения).

Характеризуется сильным ростом надземной части и корневой системы. Обрастающих плодовых ветвей образуется мало. Плодоношение почти отсутствует.

Основная задача: сформировать остов дерева, стимулировать появление и развитие обрастающих ветвей. 

       Яблони и груши вступают в плодоношение при правильной агротехнике с момента прививки: ранние сорта на 5-7 год, поздние на 10-12 год (на клоновом подвое раньше на 1-2 года), сливы- на 4-5 год, некоторые скороплодные- на 3-4 год. Таким образом, формирующая обрезка захватывает несколько начальных лет плодоношения. По времени 1 этап в среднем занимает от 8 до 15 лет в зависимости от породы дерева, подвоя, индивидуальных особенностей. 

 

 

Рассмотрим строение дерева, без этих знаний не продвинуться дальше .

  1. Корневая шейка -переход корней (в земле) в ствол
  2. Ствол- от корневой шейки до побега текущего года а) Штамб –часть ствола от корневой шейки до первого ответвления б) Лидер (центральный проводник) -часть ствола от первой скелетной ветки до побега текущего года

3.Побег продолжения лидера- прирост текущего года в процессе роста-до окончания вегетации (опадание листьев), далее входит в состав ствола

  1. Временные ветви (или крупные обрастающие)- более слабые, через несколько лет естественно или при обрезке заменяются новыми, расположены на центральном проводнике (лидере)
  2. Скелетные ветви первого порядка ветвления-основные сильно развитые ветви, расположены на центральном проводнике (лидере), составляющие остов кроны

6.7 Скелетные ветви второго, третьего и т.д. порядка-сильные ветви, расположенные соответственно на ветвях первого, второго и т.д. порядка.

8.Крона –центральный проводник (лидер), все скелетные ветви и побег продолжения лидера.

9.Обрастающие ветки (плодовые образования)-мелкие, слаборослые разветвления (не входят в состав кроны).

Ствол играет важнейшую роль в жизни дерева: он объединяет и удерживает на себе всю массу вервей, листьев, плодов, по стволу через сеть сосудов осуществляется связь надземной части и корневой системы. Сила роста и состояние ствола определяют всю последующую продуктивность дерева, поэтому важно на протяжении всего периода жизни дерева предохранять ствол от механических повреждений, морозобоин и солнечных ожогов, вредителей и болезней. Наиболее уязвимые части ствола-штамб и места отхождения от центрального проводника ветвей.

Обрезка – это система активных приемов воздействия на дерево, состоит из хирургических (90%)процедур и дополнительных (10%) приёмов. Дополнительные приёмы повсеместно применяются именно на 1 этапе, а обрезка на 1 этапе называется формирующей.

В результате требуется обеспечить: 1.прочность на разлом, 2.хорошее освещение, 3.компактность, 4.удобство ухода, 5.быстрейшее получение урожая.

Требования к саженцам для южных регионов, средней полосы и северных районов различны в силу абсолютно разных климатических условий. Рассматриваем только наш северный регион.

А. Получение стандартного саженца высотой на семенном подвое 1,0-1,2м и толщиной 1,0-1,5 см в месте прививки, на клоновом подвое высотой от 60 см в зависимости от свойств подвоя, исключая карликовый, в отличие от Центрально-Черноземного района,  возможно в конце второго года роста. Таких результатов в первый год можно добиться только весенней прививкой, когда подвои уже отбыли один сезон в земле, хорошо прижились (возраст подвоев при этом получается 3 года) и хорошей агротехникой. В процессе роста все побеги с подвойной части регулярно удаляются выламыванием. При выламывании отлом происходит по межклеточному пространству, что способствует быстрому заживанию. Удаление побегов-дичков производится на протяжении всего периода формирования. Побег нельзя выламывать вниз во избежании обрыва коры ствола, только влево-вправо. Если момент пропущен или побег не имеет достаточного тугора для выламывания, обрежьте секатором “на кольцо”(ни в коем случае не нанося рану стволу), обязательно замажьте садовым варом. На растущем побеге у сортов с высокой побегообразовательной способностью также могут появиться боковые побеги, которые удаляются до высоты 50-60 см у саженцев на семенном подвое и до высоты 30-40 см у саженцев на клоновом подвое, это будущий штамб, удаляются и цветочные бутоны, появившиеся из некоторых почек. Преждевременное ветвление задерживает рост центрального проводника и является нежелательным, хотя для косточковых пород это обычное явление.

Вывод: однолетние северные саженцы стандартно без разветвления, на двухлетних могут быть небольшие веточки. Формирование кроны, как правило, начинаем с третьего года жизни после прививки.

Б.Формируем скелетные ветви 1 порядка.

Из видов формировки предлагаем рассмотреть улучшенно –естественную форму:

Имеется лидер и до 8-10 скелетных ветвей 1 порядка. Одиночные ветки располагаются по спирали через 25-40 см, групповые не более 3 ярусом с интервалами в 6-15 см, расстояние между одиночными ветками и ярусом 40-50 см, между ярусами 60-70 см. Внизу расстояния больше, вверху меньше.Наилучший угол расхождения ветвей в горизонтальной плоскости 120 градусов. 

Лидер через 3-4 года после закладки последней ветки вырезается переводом на эту ветвь. Для яблонь на клоновом подвое, рост которых регламентируется свойствами подвоя. лидер можно не вырезать. Кроны -получаются прочными, достаточно освещёнными, высота ограничена.

 Как сформировать? Все действия производятся при закреплённом стволике растения к прочно забитому колу для обеспечения вертикальности роста, предохранения от поломок и обрыва корней при ветрах. Не забывайте контролировать в течении сезона тугость обвязки для предотвращении пережимов на стволе. Также оценивайте состояние саженца по приросту, крупности и количеству листьев.

Саженцы имеют разную пробудимость почек(пп) побегообразовательную способность (пс). Экземпляры с высокой пробудимостью почек и низкой пробегообразовательной способностьюв возрасте 1-2 года при отсутствии еще скелетных ветвей 1 порядка (4) некоторые недобросовестные продавцы выдают за колоновидные сорта.

Экземпляры с высокой побегообразовательной способностью дают много веток,практически из каждой смежной почки. Поэтому, когда побеги достигнут длины 22-25 см и уже понятна сила роста каждого, лучшие с учётом штамба выбрать для формирования скелетных ветвей 1 порядка, остальные, не входящие в остов кроны, надо превращать во временные сильные обрастающие ветви путём отклонения их вниз, это замедлит их рост, а при достижении ими 20-25 см см прищипывать. При низкой побегообразовательной способности побегов образуется мало или не образуется вовсе. Существуют специальные приемы для пробуждения почки и вызова роста побега. Это свойство определяется ещё при формировании штамба по интенсивности образования побегов из привойной части. Если их не было вовсе, то при достижении саженцем  примерно 80 см можно сделать первую попытку (апикальное прищипывание): у верхних 2 листочков укорачиваем секатором листовые пластины наполовину. Можно повторить в следующей паре или через одну- способствует пробуждению почек из-за нарушения движения оттекаемых продуктов фотосинтеза на 20 см ниже точки роста. Если не получен нужный результат, укоротите вершину побега на 5-10 см на лучшую почку, расположенную предпочтительно со стороны пенька. Время проведения приёмов-май. Иногда при апикальном доминировании возможно пробуждение и рост только верхней почки, тогда нужно дать побегу подрасти и после начала одревеснения (конец июля-начало августа) или весной в начале вегетации согнуть побег так, чтобы боковая почка, из которой необходимо получить побег, оказалась в верхней точке, и в таком положении зафиксировать побег до начала роста почки. За сезон можно получить таким образом 2-3 будущие скелетные ветки 1 порядка. При сильно вытягивающимся тонком побеге можно уже в начале июля прищипнуть верхушку, это замедлит рост, будет способствовать утолщению побега и пробуждению почек, но при этом могут пробудится почки штамба, которые надо своевременно удалить. Необходимо проанализировать причину излишнего роста: возможно растение перекормлено азотными удобрениями, в этом случае надо компенсировать действие азота фосфорно-калийными удобрениями, либо не хватает света. Иногда рост побегов задерживается из-за жаркой погоды и (или) недостатке воды, если, конечно, не произошло подмерзание саженца зимой.

Часто саженцы приобретаются в возрасте старше 3 и более лет. Иногда при перевозке, посадке или по другим причинам обламываются почки на стволе или ветки, при этом может оголиться большой участок ствола. В обоих случаях можно также применить вариант с наклоном ствола, у переросших саженцев- при условии, что их ещё можно согнуть на нужное место. Возможно тогда потребуется отвязать саженец от кола до места начала изгиба, где его необходимо закрепить. Когда ствол уже гнуть опасно, оголение иногда резонно исправить весенней обрезкой ствола. Камбий сгенерирует новые почки, по факту из лучшего побега сформировать новый ствол, Новый побег привязать к пеньку для обеспечения вертикальности роста. Пенёк обрезаем весной на следующий год или даже через год по состоянию побега с обязательной обработкой от грибков и замазкой садовым варом или масляной краской. Весной рана довольно быстро зарастает. По опыту питомника обрезка ствола целесообразна при толщине ствола в месте предполагаемой обрезки не более 1,5 см.

При формировании скелетной ветки угол отхода её от ствола должен оптимально быть 45-60 градусов, при острых углах отхождения веток слои древесины не срастаются, они разделены отмершей корой. В дальнейшем отлом от ствола при ветрах, снежной нагрузке или нагрузке урожаем неизбежен. Добиться правильного отхода ветки легко в стадии начала её роста (зеленая стадия, до начала одревеснения), зафиксировав ветку в определенном положении. Одновременно можно скорректировать направление веток по отношению друг к другу (120 градусов) Чем крупнее становится ветка, тем больше усилия надо приложить для изменения её направления, тем вероятней её надлом у точки отхождения. Для исправления угла отхождения толстых веток (более 1 см) приходится работать секатором.

Способы фиксации ветвей для увеличения угла отхождения от ствола

                     

 

 Некоторые скороплодные сорта формируют ветки сразу под углами, близкими к прямому.

Побег продолжения лидера всегда должен быть выше окончания верхних скелетных ветвей по вертикали на 25-30см.  Соподчинение достигается оттягиванием вниз концов скелетных ветвей, что ослабляет их рост, или усечением веток.

В. Формируем скелетные ветки 2,3 порядка.

Задача: сформировать равномерно заполненную ветками компактную крону, обеспечить хорошее освещение и ежегодный прирост веток не менее 30-40 см

Применяем 2 приема: дополнительный и основной. Побеги, которые могут загустить крону и в дальнейшем будут обязательно вырезаны,лучше удалить в начале развития (длиной около 5 см). Особенно полезна выломка побегов, расположенных у основании ветви с верхней стороны, поскольку они часто развиваются в мощные волчковые ветви. Раны после выломки значительно меньше, чем при обрезке, и зарастают гораздо быстрее. Дополнительный: при необходимости фиксировать ветви в пространстве (развести в разных плоскостях, изменить угол наклона и т.д.).

Приходит время работать секатором. Теперь надо чётко знать цель обрезки и как дерево отреагирует на обрезку.

Внимание! Не обладая следующими знаниями – биологического развития плодового дерева, видами обрезки, приёмами обрезки и реакцией на них, сроками проведения, техникой проведения – самостоятельно делать обрезку не рекомендуется, доверьтесь лучше специалисту!

При естественном росте дерева в каждом возрастном периоде складывается динамическое равновесие между всеми органами и частями. При уменьшении объёма надземной системы дерево активизирует все процессы для восстановления кроны. Все приёмы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося у растения равновесия, с тем, чтобы вызвать определённую реакцию: усилить рост отдельных или всех ветвей данного дерева.

Приёмы обрезки: 1. Укорачивание (любой побег с разной целью); 2. Обрезка на перевод (удаляем верх ветви, переводим на боковую ветвь); 3.Вырезка на кольцо

1.Укорачивание-удаление части побега. Производится для: соподчинения ветвей разных порядков, выравнивания силы рост, изменения направления ветви, усиления пробуждения почек, предотвращения оголения ветвей, утолщения ветвей, при омоложении- укорачивание на многолетнюю древесину(чеканка).

Предполагается, что садовод работает с саженцем ежегодно, поэтому укорачивание при формировании  кроны предполагает однолетняя ветвь-прирост прошлого года.

Слабое укорачивание-1/3 прироста прошлого года-имеет локальное действие. вызывает пробуждение и рост лишь ближайших к месту обрезки почек. Не влияет на плодоношение.

Среднее укорачивание – ½ части однолетнего прироста-стимулирует пробуждение почек и ветвление, загущается крона.

Сильное укорачивание-более 1/2 части однолетнего прироста.

Чем сильнее обрезка, тем глубже она действует на ветку. Чем больше веток подвергается обрезке-тем сильнее обрезка действует на дерево.

Эти приемы не применяются при высокой побегообразовательной способности-деревья сильно загущаются тонкими короткими ветками, внутри крона затеняется, центр кроны усыхает из-за недостатка света. 

Реакция ветвей на укорачивание

  1. Обрезка на перевод применяется для изменения направления ветки в пространстве и ограничении роста лидера
  2. Обрезка «на кольцо» применяется:

а) для осветлении кроны  б) при санитарной обрезке в) при регулирующей обрезке (лишние плодовые ветки)

На стволе не производить!

  Так выглядит оставленный

 

при обрезке пенёк

 

 

 

 

 

 

3.После полного раскрытия кроны обрезаем лидер переводом на боковую ветвь.

Техника обрезки.

1. Площадь среза минимальна; 2.Правильный срез на почку – под углом 45 градусов, нижний срез на 2-3 мм выше основания почки, верхний – вершины. 3.Отсутствие пеньков; 4. Ровная поверхность среза (режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части); 5.срезы диаметром более 1см закрашивать масляной краской 6.Не более 2-3 крупных резов на 1 ветвь; 7. Повышенные требования при вырезке «на кольцо» на крупных скелетных ветвях.

Сроки проведения: 1. Санитарная обрезка (сухие и поломанные ветки) – в любое время; 2. Основная (хирургическая)  -конец февраля-март-начало апреля -по погоде; 3. Весенняя обрезка (при проявлении границ подмерзания) –май, 4. Летняя обрезка- конец июля-начало августа (укорачивание временных ветвей, ивановы побеги). Дополнительные приёмы: деформация, надлом, кольцевание, карбовка –май, июнь; изменение угла наклона– в течение периода роста.

Формирующая обрезка выполнена.

2.Период плодоношения (от начала массового плодоношения до полного прекращения развития новых приростов, начало отмирания обрастающих ветвей, значительное снижение до прекращения плодоношения с увеличением периодичности плодоношения.

Обрезка называется регулирующей.    Для удобства разделим условно на 3 этапа. А-от наступления устойчивого плодоношения до наивысших при данных условиях урожаев. Характеризуется снижением ежегодных концевых приростов основных скелетных ветвей, нарастанием обрастающих ветвей до сильного загущения кроны, начало отмирания слабых и плохо расположенных обрастающих веток, перемещение урожая от центра на концы ветвей, начало оголения скелетных ветвей.

Цель обрезки: поддержание ростовых процессов, прореживание кроны для обеспечения освещённости, предупреждение оголения ветвей в глубине кроны.

Б-от начала максимальных урожаев до резкого увеличения периодичности плодоношения. Характеризуется прекращением поступательного роста основных скелетных ветвей, Плодоношение охватывает 95-100% точек роста. Значительное отмирание обрастающих ветвей, продвигающееся от центра к периферии, оголение центра кроны.

Цель обрезки: возобновление ростовых процессов путём омолаживания ветвей, восстановление оптимального сочетания количества и силы приростов с плодоношением. 

В-полностью прекратились ростовые процессы, полное отмирание обрастающих веток в центре кроны, начало усыхания основных скелетных ветвей.

Цель: вернуть дереву способность к росту омолаживанием основных ветвей и обновление обрастающих ветвей на новых основных ветвях.

При планировании работ учитывать, что наилучшие урожаи формируются на 2-4 летней древесине.

Техника обрезки: Укоротить часть веток переводом на боковую для уменьшения длины веток и стимуляции роста новых, вырезать “на кольцо” слабые, растущие вниз, растущие в центр кроны , больные или повреждённые основные и обрастающие ветки для увеличения освещённости для увеличения подвода питательных веществ к остающимся веткам разного назначения.

Для правильного выбора обрезаемых ветвей летом отметить ленточками разного цвета  все хорошие ветки , сухие и больные (листовые пластины мелкие, не плодоносят или плоды быстро осыпаются).

3.Период усыхания.

Характеризуется начинающимся отмиранием скелетных ветвей 1 порядка. На оголённых частях остова возникают сильные волчковые побеги. Возможно отмирание части центрального проводника. Появление поросли в районе штамба и от корней.Плодов мало, осыпаются недозрелыми. Поражение грибковыми заболеваниями.

Цель обрезки: снижение кроны для лучшего освещения, формирование новой древесины из волчков.

Техника обрезки: Вырезка центрального проводника переводом на боковую ветвь,поднятие уровня кроны снизу и удаление поросли для лучшего воздухообмена и предотвращения парши, чеканка скелетных ветвей, формирование новых скелетных ветвей из волчков дополнительными методами.

Оптимально оставляем высоту проводника 3,0м, высоту кроны до 3,5 метров.

Уважаемые садоводы! Если Вы делаете сильную обрезку, и, особенно чеканку при омоложении, возникает множество волчков, с которыми надо работать сразу при их возникновении без промедления. В противном случае Ваше дерево к осени превратиться в бесформенные заросли, результат будет до “наоборот” от желаемого.  Кроме того, побеги часто не успевают вызреть и зимой вымерзают. Прежде, чем затевать такую обрезку, надо оценить, сможете ли Вы уделять постоянное внимание (1 раз в неделю) на работу с волчками. Особенно это касается слив.

Всегда ли нужно пользоваться обрезкой?
Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева. попробуйте сначала помоделировать : поднять, опустить, оттянуть в сторону так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. Если так получится, надо закрепить её в таком положении с помощью деревянных реек, мягкого шпагата, проволоки, подвесить груз. Важно наблюдать, чтобы мягкая подвязка не врезалась в утолщающуюся ветку.
Нужно ли срезать нижние свисающие ветви?
Дереву такие ветки не мешают. В крупных хозяйствах с механической обработкой свисающие или низко расположенные ветви мешают проходу техники, в любительском саду при обработке ручным способом такие ветки можно приподнять или подвязать ,польза их в создании дополнительного затенения штамба от солнечных ожогов.

Особенности обрезки косточковых культур

У ослабленных деревьев обрезка вызовет камедеченение, раны зарастают плохо.

Особенности обрезки вишни.

агроном- питомниковод   Омельчук В.В., доцент  Тимирязевской академии

Многие садоводы   считают,  что обрезать  вишню   нельзя,   поскольку  это приводит к  угнетению  растении и в дальнейшем  к его  гибели   и  по этой причине  не обрезают.
Во многом они правы,  поскольку из всех  плодовых пород  разобраться в  биологических особенностях  сортов   вишни  не всегда бывает просто,   а без понимания  этих особенностей  обрезку  лучше не делать.  По  типу  плодоношения и роста побегов   возделываемые  сорта   вишни   разделяются  на   3 группы :   «древовидный»,   «кустовидный» и   «смешанный».  В   нашей зоне 93%  возделываемых  сортов имеют  «кустовидный»   тип плодоношения,  который весьма непрост для осуществления  правильной обрезки  таких  растений.

В связи с этим деревья вишни, без обрезки, растут более 5 метров высотой.  Урожай на таких растениях весьма сложно   сохранить от болезней и вредителей, и  весьма затруднён сбор плодов из таких растений.   Происходит это из-за недопонимания биологических особенностей большинства сортов вишни,  которые дают   урожай на приростах прошлого года,  затем   этот прирост оголяется, и с верхушечной почки растёт новый побег который на следующий год даст урожай  и снова оголится. В результате урожай на таких сортах вишни поднимается всё выше и выше.   Такой же тип плодоношения  – «кустовидный» –  у  облепихи  и  у кустов  чёрной смородины.  Для этих сортов  характерно,  что  ростовая почка  лишь на конце – верхушке побега,  и если мы весной этот побег  укоротим,  то  есть  отрежем   часть побега с   верхушечной  почкой, то  летом оставшаяся часть побега даст урожай,   осенью с неё  опадут листья,  а весной следующего  года  эта часть  ветки  засыхает,  так как на ней нет дополнительных  (спящих)  почек ,  а  затем вся ветвь  гибнет.

Таким образом,  если вишню не обрезаем , то   листья и урожай находятся  на периферии  кроны растения,   а   внутри  кроны   голые  без листьев и урожая,  пониклые  длинные  ветки,  деревья сильно оголяются и  быстро поднимаются в верх.    Если обрезаем неправильно,  то растение через несколько  лет гибнет.   И так горе  и так  беда.   А вишенки-то хочется.   И что же  делать?
Перед   обрезкой  деревьев   вишни  внимательно  посмотреть и определить тип  плодоношения  у   обрезаемого  экземпляра  вишни.    Если почки лишь на концах  однолетних веточек , сами веточки голые  и без почек,  то перед вами вишня с  «кустовидным»  типом плодоношения,  и её надо  обрезать   не укорачивая побеги, а  вырезая их и  переводя  на более  низко расположенные  веточки.

Такая обрезка  способствует более мощному приросту однолетних побегов  и даёт возможность ежегодно получать урожай  и держать  растение в  нужном  объеме кроны.
Сорта с «древовидным»  и  «смешанным»   типом плодоношения   (Шубинка,  Склянка розовая,   Малиновая,   Жуковская,…) обрезать значительно проще – у этих сортов  спокойно можно укорачивать  однолетние побеги,  поскольку они урожай дают  на букетных веточках,  у  которых   присутствуют не  только  цветочные,  но и вегетативные  почки.

 

 

 

 

 

Эта прекрасная груша

Груши – освежающие и полезные фрукты. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, а регулярное потребление этих плодов способствует потере лишнего веса, стабилизации сахара в кровотоке.

Согласно последним изучениям, родиной груш можно называть Китай, хотя некоторые исследователи по-прежнему считают Северный Кавказ, где в большом количестве встречаются по сей день заросли диких груш.

Сегодня груши выращивают практически во всех странах. Но в мировом масштабе крупнейшим производителем этих плодов считается Китай – на его долю припадает почти 3/4 общего объема груш. Также в промышленных целях фрукт выращивают в Аргентине, США, некоторых странах Европы, Новой Зеландии, Южной Корее. Известно более 3 тысяч сортов, которые различаются по размерам, окрасу, форме и вкусу плодов.

Отечественные груши почти не найти в магазинах. Дело в том, что в центре России и на севере эта культура появилась не так давно. Долгое время она считалась неперспективной — зимой замерзала, летом поедалась вредителями, плоды вырастали мелкие. И только во второй половине 20 века селекционеры как следует взялись за груши. Их сорта (которых на сегодняшний день, например, в базе данных сортов плодовых культур ФГБНУ ВНИИСПК представлено 191) уже активно выращивают садоводы-любители. Ну, а учитывая, сколько плодов даёт одно дерево, скоро дело должно дойти и до крупных хозяйств. Пока же на российских прилавках встречаются по большей части иностранные сорта. Груши везут к нам из Аргентины, ЮАР, Китая, Турции, Чили, Гвинеи, Сербии. Самые популярные — Конференция, Аббат, Вильямс, Дюшес, Китайская — все они хорошо переносят транспортировку, долго хранятся, у них крупные красивые плоды и отличный вкус. У нас, к сожалению, им всем слишком холодно. Азиатские груши имеют хрустящую текстуру, они более твердые и не меняются после сбора урожая, идеальны для хранения. Европейские сорта мягкие и сочные после созревания, но летнего и раннеосеннего сроков созревания хранятся не долго и плохо транспортируются, поэтому предложение в летне-раннеосенний период очень скудное. Эти вкусные плоды – важный источник антиоксидантов, защищающие наш организм от старения, содержат калий (важный для здоровья сердца и сосудов). В грушах содержатся флавоноиды, которые также противостоят свободным радикалам. Среди мощнейших компонентов называют хлорогеновую кислоту – антиоксидант, защищающий сердце. Цианидин (найден в кожуре плодов, отвечает за красный пигмент) помогает защитить сосуды от окисления, а кверцетин известен своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Клетчатка, содержащаяся в грушах, «работает» в организме, как антираковый агент. Она влияет на так называемые вторичные желчные кислоты, снижая их концентрацию в организме. В результате такого воздействия в несколько раз снижается опасность развития колоректальной онкоболезни. Почти половина населения планеты не употребляет необходимых порций пищевых волокон. Недостаток этого вещества опасен для здоровья. Одна из наиболее распространенных современных болезней, вызванных дефицитом клетчатки – дивертикулез. Также не стоит забывать, что клетчатка – главная «профилактика» ожирения и кардиологических заболеваний (так как регулирует уровень плохого холестерина). Увеличить потребление пищевых волокон легко, если ввести в рацион побольше фруктов и овощей, а груша – один из лучших вариантов Исследования показали, употребление груш снижает риск диабета 2-го типа и инсульта. Плоды обладают мочегонным и слабительным эффектом, по одной из версий именно эти свойства породили фразу «Муж объелся груш». Селекционные учреждения сегодня работают над выведением новых сортов, устойчивых к морозам, болезням. Весомый вклад внесли в дело селекции новых сортов для наших садов учёные Урала – Э. А. Фалкенберг, Л. А. Котов. Ряд сортов довольно зимостойки и по вкусовым качествам не уступают лучшим традиционным сортам. Особо зимостойкие сорта созданы на Свердловской селекционной станции садоводства, находящейся едва ли не в самых суровых климатических условиях, стараниями Леонида Андриановича Котова и Галины Нурисламовны Тарасовой: Бережная, Пермячка, Пингвин, Заречная и много других. Есть отличные сорта, полученные в Федеральном научном селекционно-технологическом центре садоводства и питомниководства (г. Москва), проверенные в условиях резких перепадов зимних температур, возвратных заморозков и короткого нестабильного лета, например, сорта (Ю. А. Петров и Н. В. Ефимова) Велеса, Дюймовочка.  сортов выведненных во Всероссийском научно-исследо­ва­тель­ском институте генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина П.Н. Яковлевым (учеником и последователем И. В. Мичурина) с участием С. П. Яковлева и З. Н. Цветаевой, например, сорта Памяти Яковлева, Осенняя Яковлева, а С.П. Яковлевым- сорт Августовская роса. Это сорта преимущественно небольшого роста, хорошей зимостойкости, устойчивы к грибным заболеваниям, ежегодным плодоношением и хорошими вкусовыми качествами плодов. Благодаря неустанному самоотверженному труду селикционеров культура груши потихоньку продвигается в северные регионы. Нельзя забывать и про старые, проверенные сорта Лада, Чижовская, Кафедральная, Памяти Паршина. Памяти Жегалова. Видная, Кудесница и редко встречающиеся Дуля новгородская и Скороспелка круглая. И хоть наберётся десятка три сортов, но какие ароматные, сочные, красивые, можно подобрать на любой вкус и обеспечить получение прекрасных плодов начиная с августа и до новогодних праздников. Надо заметить, что в грушах мало аскорбиновой кислоты, поэтому они не бывают кислыми. С грушей можно сделать множество необычных салатов: с рукколой, свёклой, пекинской капустой, киви, авокадо, хурмой, помидорами черри, сыром, курицей, печенью. Приятного аппетита и будьте здоровы!

 

 

Как получить хороший урожай

 Главное для плодового сада-получение хорошего урожая качественных, вкусных, красивых плодов Этого результат планомерной, внимательной работы его владельца, начиная с выбора места, расчёта количества плодовых насаждений, подбора сортов, посадки, формировки и ухода за садом. Многие садоводы спешат посадить плодовые деревья быстрее, без проведения предварительной подготовки, чтобы скорее получить плоды. Как правило, после завершения строительства или планировки участка, растения приходится пересаживать, поскольку посадки оказываются загущёнными, бессистемными, заглублена или оголяется корневая шейка, растения не сформированы, часто наклонены в какую-то сторону, образовали много стволов, и требуют уже существенной обрезки, не проводились мероприятия по защите растений от насекомых и болезней, и в итоге получаются малочисленные плоды плохого качества.

По нашему региону проходит северная граница произрастания самых зимостойких плодовых культур, и садоводы существенно ограничены в плане выбора культур и сортов по сравнению со средней полосой и, тем более, южных регионов.  При подборе сортов многие пользуются различными форумами и описаниями с различных сайтов. На форумах надо обращать внимание на регион участника, а информацию брать из официальных (например ВНИИСПК) или проверенных источников.  Есть еще некоторые тонкости: описания сорта производятся опорным пунктом, расположенным как правило в зонах промышленного плодоводства (Центрально-Чернозёмная зона России), поэтому сроки созревания, размеры и вкусовые качества плодов будут отличаться от получаемых в нашем регионе, особенно это касается зимостойкости. Кроме всего на конкретном опорном пункте есть набор сортов, наиболее распространенных в данной местности, среди которых устанавливают лучшие опылители. В нашем регионе такие сорта могут просто не расти или давать совсем иные результаты в связи с совершенно иным поведением в нашем климате. Чем больше разных сортов данной культуры растет в вашей местности, тем лучше опыление. Садоводы с участками в нашей зоне сами выступают в роли маленьких частных «опорных пунктов» и можно воспользоваться их опытом при выборе сортов.

Сад посажен. Как же получить плоды хорошего качества?

Многие садоводы спрашивают: «Когда дерево начнет плодоносить?» Каждая из культур имеет свои параметры плодоношения. Наиболее быстрыми в плане урожайности являются некоторые ягодные культуры, дающие плоды спустя 1 год. Если высаживать плодовые деревья в однолетнем возрасте, то растения с наличием косточки (черешня, вишня, слива) начнет плодоносить через 3–6 лет, яблоня и груша – представительницы семечковой культуры, приносят урожай не ранее, чем спустя 5 лет. В сортовых справочниках указывается срок начала массового плодоношения при высадке с однолетнего возраста, например, для антоновки на семенном подвое на 8-12 год, но часть на 6-7 год, а некоторые лишь к 15 годам, опять же в основном для Центрально-Чернозёмной зоны. Деревья, привитые на клоновом подвое, начинают плодоносить раньше на 1-2 года. Но надо не забывать, что растения должно достигнуть определённого габитуса для несения урожая, что в нашем северном климате происходит медленнее южного, и быть здоровым. Маленькому или ослабленному растению давать плодоносить нельзя! Часто появление мелких, быстро вянущих цветов на таком саженце (у слив замечено на сливе русской иногда прямо на стволе) свидетельствует о его плохом состоянии, в первую очередь — о проблеме корневой системы, слабом поступлении или отсутствии поступления питательных веществ в надземную часть деревца, нехватке силы для роста и возможной гибели. О состоянии дерева можно судить по состоянию коры и веток, годовому приросту, размеру и массе листовых пластин. Установлена прямая линейная зависимость общей площади листовых пластин и количества и качества плодов.

Иногда дерево не цветёт, хотя достигло возраста и размера, или обильно цветёт, но цветы отцветают и осыпаются. Основными причинами могут быть: гибель цветочных почек в результате подмерзания или повреждения насекомыми (например, жуком цветоедом), повреждение корней морозами, сыростью или грызунами, заглублена корневая шейка при посадке, серьёзные морозобоины или ожоги на коре, растение поражено грибковыми заболеваниями, перекормлено или не хватает удобрений, недостаток, или избыток влаги в почве (например, болотистое место), посажено в тени или на сквозняке, или если в предыдущее лето была засуха.

Иногда морозами повреждена завязь у семечковых и опыляются не все яйцеклетки в семязачаточной полости, поэтому околоплодник начинает расти со стороны опыленных клеток, плод получается однобокий или кривой, это отражается и на структуре мякоти, размере плода, окраске, вкусе, плоды осыпаются

Плоды упали на землю – очень частая ситуация, особенно для слив. Падалица возникает, если дерево не в силах обеспечить созревающие плоды необходимым питанием и удержать их на ветке до созревания. Причины падалицы те же, плюс к перечисленным выше: кислая почва, переувлажнение или засуха, слабые корни, недостаток питательных веществ (азот, калий, микроэлементы), неправильная обрезка.

Часто без дополнительных исследований не определить причину плохого самочувствия растения, признаки характерны и для болезни и для вредителя.
Как же быть простым садоводам? Начиная с ранней весны необходимо работать с садом. Во второй декаде апреля с учетом погоды в нашей климатической зоне снимаем в пасмурный дождливый день укрытие ствола и в течении 2 недель прикрываем его от прямых солнечных лучей. Можно побелить стволы простым мелом. Молодые стволы нельзя белить известью, красками на ацетоне, молодая кора будет сожжена, а на клеевой основе- не сможет дышать и расти. Очищаем металлической щёткой или лопаткой участки с отслоением коры, от лишайников и мхов (если не сделали это осенью), удаляем больные и повреждённые ветки, делаем обрезку, замазываем срезы садовым варом, крупных резов-масляной краской. Вычищаем гнёзда и дупла зимовавших насекомых и сжигаем их. Убираем оставшиеся с осени листья и сорняки, рыхлим или перекапываем землю вокруг стволов деревьев, одновременно вносим весенние комплексные удобрения с преобладанием азота, поскольку азот поглощается весной больше остальных (Фертика весна-лето, азофоска, растворин), Основные элементы АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ. Растения поглощают эти элементы в определённой пропорции в разное время вегетационного периода совместно. Недостаток или избыток какого-то элемента нарушает общий баланс и может привести к заболеванию (например, при внесении одного азота в избыточном количестве листья светлеют и загнивают, растение погибает, плоды обводнённые, вялые, плохого вкуса). При недостатке азота – листья желтеют с концов, у некоторых плодовых (у груш) краснеют, завязи опадают. В это же время до распускания почек обрабатываем бордосской смесью или медьсодержащими препаратами против грибковых заболеваний (Хом, Оксихом, Абига Пик), повторно обрабатываем так же до распускания почек раствором карбамида при установлении дневных температур +5-+100С, при этих температурах начинается жизнедеятельность большинства видов вредителей (500 г на 10 литров тёплой воды). Обработка сада карбамидом (мочевиной) ранней весной помогает справиться с возможными в этот период ночными весенними морозами, способными нанести необратимый вред растениям. Азот, который (содержится в мочевине, замедляет на пару недель жизненные процессы в садовых культурах, что не даст возможности молоденьким листочкам и нежным цветам распуститься раньше более благоприятного для них времени и повредиться возвратными заморозками. Кроме того, карбамид помогает растениям весной восстановить подмерзшие участки растений. Растворы в это время беспрепятственно попадают на верхние ветки, включая макушки деревьев, и уничтожает очаги обитания болезнетворных грибков и вредоносных организмов, которые зимовали в трещинах коры.

В начале вегетации (первая половина мая) и в начале бутонизации рекомендуем обработать молодые и начинающие плодоносить посадки препаратами Эпин и Циркон с интервалом в 1 неделю. Оба средства обладают адаптогенным, иммуномодулирующим действием. Ими опрыскивают плодовые культуры в начале вегетации, во время цветения и бутонизации. Оба препарата нетоксичны, безопасны для животных, пчел и человека, не загрязняют окружающую среду. Но при работе с ними нужно придерживаться правил техники безопасности, использовать СИЗ. 

Действующее вещество препарата Эпин Экстра – эпибрассинолид в дозировке 0,025 г/л. Он похож на собственные гормоны растений. Улучшает гомеостаз, обменные процессы в тканях. Является адаптогеном.

Препарат повышает устойчивость растения к действию патогенной бактериальной флоры, стимулирует образование новых побегов, снижает количество токсинов и радионуклидов. Показан при: заморозках, паводках с затоплением сельскохозяйственных угодий, нашествии вредителей, стрессе растения. Эффективен в течение 2 недель, далее распадается. Раствор впитывается любыми частями растения. Используется для опрыскивания вегетирующих растений

Активные компоненты Циркона– гидроксикоричные кислоты, выделенные из эхинацеи пурпурной. Препарат выпускается в ампулах объемом 1 мл. Не стимулирует рост, а регулирует внутренние механизмы защиты растения от патогенов. Гидроксикоричные кислоты усваиваются в течение 16-18 часов. Действие препарата: фунгицидное. иммуномодулирующее, корнеобразующее, улучшает предупреждает обсыпание завязи. Гидроксикоричные кислоты нормализуют обменные процессы в тканях, индуцируют цветение. Снижают потери зеленой массы, бутонов, плодов при засухе.

Разница Эпина и Циркона заключается в: составе иммуномодуляторов, механизме действия – Циркон подавляет вирусы, способствует укоренению и цветению растения, Эпин-Экстра повышает сопротивляемость к патогенной флоре, устойчивость к неблагоприятным условиям, в скорости и способе поглощения активных веществ растениями. Циркон, в отличие от Эпина, усваивается корневой системой. Поэтому им можно орошать землю вокруг растения. Что лучше – Циркон или Эпин, каждый садовод решает самостоятельно в каждом конкретном случае. Препараты отличаются разным механизмом действия, показаниями к обработке. 

         В течение сезона производим в среднем от 8 (не зависимо от видимых проблем) до 12 комплексных обработок, включающие одновременно для удобства обработки препараты против грибков, насекомых-вредителей и растворимое комплексное удобрение с микроэлементами. На обратной стороне листовой пластины находятся устьица(отверстия), через которые удобрения проникает внутрь растения и быстро усваиваются. Некорневые подкормки дают быстрый результат особенно при восстановлении деревьев после воздействия неблагоприятных условий и в период роста плодов Подкормки проводим одновременно с химической защитой (предварительно проверяем на совместимость, правило: при смешивании не должно образовываться осадка). Учитывайте температурный режим – не выше +25 градусов, оптимально +18 — +20 градусов и влажный воздух в утренние часы. Некорневое питание не заменяет основных удобрений, а дополняет их.  Не забывайте также, что препараты против насекомых-вредителей нанесут вред и пчёлам, если проводить обработку во время их лёта, особенно в цветение. Поэтому опрыскивайте рано утром или попозже вечером. Препараты в смеси должны изменяться (разное действующее вещество). их можно подобрать самим. Примерные сроки обработки и препараты представлены в таблице.

Срок проведения

Цель

Препарат

Апрель ( первая половина)

яйца вредителей

Медный купорос (100гна10л воды) или ,Бордосская смесь +Карбамид (500г/10л)

Растения и приствольный круг

споры грибов

 

Май

  1.Яблоневый цветоед,

Актара, децис, каратэ,  Кинмикс фастак,

“зелёный  конус” (от набухших почек-до  5-7 см прироста)

медяница, тли, моли,

 

 

листовёртки, пяденицы

 

 

2.Микрозные усыхания

Абига-пик, хом, оксихом

 

 (грибные инфекции)

 

 

Мучнистая роса, коккомикоз

Тиовит джет(применять отдельно), хорус

Июнь

1.Комплекс вредителей

Кинмикс, децис, каратэ, фастак, фуфанон

“розовый бутон”

2. Парша, мучнистая роса

  топаз, фундазол

Окончание цветения

1.Комплекс вредителей

каратэ, фуфанон

 

2.Парша, мучнистая роса

Скор

Июль ( 3 -я декада) –

1.Комплекс вредителей

Актара, фуфанон

Август ( первая декада)

Растительные клещи

вертимек, тиовит джет, фитоверм

Размер плода “лещина”

2.Парша, мучнистая роса

Хорус,  топаз

Сентябрь ( 2-я половина)

1.Яблоневая плодожорка,

фитоверм

 

листовёртки, паутиннеый клещ

 

 

2.Плодовые гнили, амбарная

Скор, топаз

 

Парша, мучнистая роса

 

Раствор  включает 3 компонента: от вредителей, заболеваний и комплексное растворимое удобрение

 

Дополнительно обрабатываем в цветение комплексным растворимым удобрением и в конце сезона после опадения и уборки листвы Бордосской смесью или медным купоросом.

Взрослые растения после цветения рекомендуется подкормить навозной жижей и жидким фосфорно-калийным удобрением (Кемира Осень, Диаммофоска, Осеннее), содержащие азота 5-10 %.

      Заметный результат отмечен при использовании биопрепаратов. Большинство современных биопрепаратов – многоплановые, они не только стимулируют у растений защитные свойства, но и дополнительно содержат в своём составе полезные микроорганизмы для почвы, что способствует лучшему развитию корневой системы и вегетативному росту растений. Эти препараты незаменимы в дождливое лето, когда химические препараты смываются дождём и трудно выбрать промежуток с сухой погодой для обработки, поскольку входящие в состав бактерии хорошо размножаются во влажной среде и применять их лучше по влажной листве.                                                 

Bacillus subtilis  – одна из наиболее изученных бактерий (другое название – сенная палочка, вернее, ее споры). Она продуцирует антибактериальные вещества, полисахариды, аминокислоты и ферменты. В процессе жизнедеятельности выделяются специальные вещества, способные угнетать и подавлять размножение патогенных бактерий и споры грибков, вырабатывают антибиотики, стимулируют иммунитет у растений к болезням, что уменьшает повторные заражения. В результате количество патогенных микроорганизмов резко снижается, а сами культурные растения начинают выздоравливать, ускоряется рост побегов и вегетативной массы.

Данная почвенная бактерия отличается высокой устойчивостью к изменениям температурного режима, хорошо переносит периоды засухи, способна активно размножаться при любых климатических условиях. Эти бактерии могут переработать любую органику, даже трудно разлагающуюся

На основе  Bacillus subtilis созданы и разрешены к применению в ЛПХ следующие препараты:

 

Алирин (Bacillus subtilis штамм В-10 ВИЗР),

Бактофит (Bacillus subtilis штамм ИПМ 215),

БисолбиСан (ранее назывался Экстрасол, Bacillus subtilis, штамм Ч-1),

Гамаир (Bacillus subtilis штамм М-22 ВИЗР),

Фитоспорин (Bacillus subtilis штамм 26),

Споробактерин (Bacillus subtilis, Trichoderma viride, штамм 4097).    

          Некоторые препараты дополняют друг друга и прекрасно работают вместе. Хорошо зарекомендовали себя совместные комплексные обработки растений и почвы Алирином, Гамаиром, Глиоклади-ном  и Трихоцином. Противогрибковый препарат Алирин рекомендуют применять совместно с бактерицидным препаратом Гамаир.

Байкал ЭМ-1 — это микробиологический препарат  Внешне он выглядит как наполовину прозрачный раствор коричневого цвета. У Байкала присутствует выраженный кефирно-грибной запах. Входящие в его состав бактерии молочнокислые, азотофиксирующие, фотосинтезирующие, дрожжи, результаты жизнедеятельности дрожжей. подавляют процессы гниения, а также уничтожают грибки.

Осенью (в середине сентября) вносят только фосфорно-калийные удобрения. Внесение азота (в виде минеральных удобрений или свежего навоза) будет стимулировать рост растения, продолжение сокодвижения — у молодых деревьев кора не успеет вызреть, при первых морозах кору может разорвать (морозобойная). У взрослых растений весной будет отваливаться пробковый слой коры. Это не сразу можно заметить, образуется полость между корой и древесиной, и там часто устраиваются муравьи. Калий увеличивает зимостойкость древесины и участвует при синтезе сахаров (влияет на вкус). Фосфор важен для роста корней и их зимостойкости.
Нормы внесения удобрений указаны на упаковках, если сомневаетесь – рекомендуем норму 1 столовая ложка (25-30г) комплексного удобрения (лучше Кемира) на 1 кв. метр приствольного круга (проекция кроны на землю). Обязательно взрыхлить или замульчировать, азот быстро улетучивается в атмосферу.

      В течении всего сезона необходимо пропалывать и рыхлить приствольные круги, поливать. Сорняки потребляют удобрения, находящиеся в земле, и затеняют растения. Если не следить, то сорняки могут полностью подавить молодое растение, особенно яблони на клоновом подвое, у которых корни расположены близко к поверхности, и корни сорняков их подавляют. Почва разрыхлена, значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению. Особенно оно полезно после прошедших дождей, уплотнивших поверхностный слой почвы. Полезно после рыхления замульчировать поверхность приствольного круга. Частые рыхления распыляют почву и вместо пользы приносят вред. В течение вегетационного периода плодовые растения нуждаются в поливе. Недостаток воды отрицательно сказывается на росте, образовании плодовых почек, урожайности, зимостойкости и долговечности. Но ещё более вреден избыток воды. В переувлажнённой почве затрудняется газообмен, необходимый для процессов всасывания питательных веществ корнями, понижается температура и в среде обитания корневой системы, что в целом приводит к её отмиранию. Вреден частый полив понемногу. Такой полив смачивает поверхностный слой почвы, создавая постоянно присутствующий влажный слой, не пропускающий воздух, затрудняющий газообмен, а нужной глубины вода не достигает и корни страдают от сухости и недостатка воздуха. Растению нужны не частые поливы, а увлажняющие почву на глубине расположения основных всасывающих корней (60-70 см). Для 3-5 летних растений разовый полив примерно 5-8 вёдер. Песчаные почвы требуют большего полива, глинистые- меньшего. Если в свежевырытой ямке на глубине 50-60 см взятый и сжатый как снежок ком земли (не песчаной почвы) не разваливается, полив не нужен.

При проведении всех перечисленных мероприятий растению легче пройти все биологические процессы, накопить запасные вещества(крахмал) в клетках, что повысит их зимостойкость.

Зимой плодовые деревья могут пострадать частично: вымерзнуть плодовые почки или значительно подмёрзнуть ветви, пострадать от зимнего иссушения древесины, обломов ветвей под тяжестью снега, повреждений мышами и зайцами, от ранневесенних ожогов и морозобоин вследствие резких перепадов температур весной, но самое страшное — это вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземные части дерева. Рекомендуем проводить с осени дополнительные мероприятия.
Утепление корней. С наступлением устойчивых заморозков приствольные круги следует прикрыть слоем перегноя, сухого торфа или просто почвой толщиной 8-10 см. Надёжнее всего предохраняет корни от подмерзания снег. Чем больше его на приствольных кругах, тем лучше. Не всегда снега выпадает достаточно, поэтому надо дополнительно набрасывать его на приствольный круг с других мест, особенно при наступлении морозов в бесснежье. После хороших снегопадов нужно окучить снегом и штамб вместе с основаниями скелетных ветвей и обтоптать, чтобы под снегом не пробрались к коре мыши. Дополнительно можно разбросать по участку хворост или лапник для задержания снега.
Зашита кроны от повреждения снегом. При весеннем таянии снег оседает и может обламывать ветви вместе с корой на центральном проводнике и штамбе. Для предупреждения обломов кроны молодых деревьев с осени аккуратно стягивают и связывают мягким шпагатом, который при этом не должен врезаться в кору и повреждать её, операцию проводят в безморозные дни, в мороз, даже слабый, ветки хрупкие и при отклонении могут обломиться. Ближе к весне снег с деревьев нужно стряхивать, ударяя осторожно палкой, обвязанной мешковиной.
Защита от грызунов. Молодую кору любят мыши и зайцы. Мыши обычно пробираются под снегом и объедают штамб и прикрытые снегом ветви. Особенно вредны круговые повреждения коры, в результате которых нарушается отток питательных веществ от листьев к корням, они перестают функционировать и растение гибнет. Зайцы пробираются по высокому снегу и объедают молодые верхушечные побеги.
Применение жиров, масел, нефтепродуктов (керосина, солидола, автола и др.) для защиты категорически запрещено во избежание ожогов коры, приводящих к гибели деревьев.
Обвязку еловыми ветками от грызунов производят при наступлении устойчивых заморозков. При выпадении снега надо полностью окучить обвязку. В магазинах можно купить специальные трубки для предохранения стволов. От зайцев хороши высокие ограды вокруг участка и наличие собак.
Защита от солнечно-морозных повреждений.
Ожоги происходят в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля — начале апреля, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и юго-западную стороны штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают. Чем резче температурные колебания в течение суток, тем сильнее кора подвержена и разрыву.
Предохраняет от этих повреждений всё та же обвязка. Освобождать от обвязки надо после прекращения морозных дней (в апреле) в пасмурную, даже дождливую погоду, прикрывая некоторое время в солнечные дни с южной стороны штамб от резкого перехода к свету.
Менее подвержены повреждениям низкоштамбовые деревья, деревья с уплотнённой посадкой и своевременно вызревшей корой.

 

Завершение работы

Уважаемые садоводы!

Полевой сезон закончился. Растения уложены на зиму, а мы проводим инвентаризацию и готовимся к укрытию посадочного материала тентами. Вскоре начинаем обновление каталогов и нашего сайта. 

По прежнему информируем Вас, что наши растения можно купить только в питомнике. Мы не несем ответственности за качество растений, продаваемых под вывеской «Плодопитомник «Всеволожский» в любых других местах. 

Низкорослые яблони

Многие садоводы просят яблони полукарлики или карлики. Природных карликовых и полукарликовых сортов, исследованных на опорных пунктах и официально внесенных в сортовую характеристику, ничтожно мало. В этот раздел можно отнести колоновидные яблони, но сортов их тоже пока не много, и в основном это сорта для зимнего употребления, которые в нашем климате часто не вызревают. Изменение габитуса плодовых деревьев может обуславливаться регионом культивирования (северные районы), местным микроклиматом, физическими нарушениями при развитии конкретного саженца ( корневой системы), нехваткой питательных веществ, составом почвы, специальным формированием растения или свойством подвоя. Подвои задают растениям их физические свойства: приспособленность к климатическим условиям, зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и вредителям, и другие качества, влияют на урожайность, должны хорошо срастаться с привоем и образовывать здоровое растение. Подвои делятся на семенные (выросшие из семечки) и вегетативные (полученные укоренением черенка или побега). Семенные подвои не сохраняют свойств маточного растения, да и часто при посеве используют семена из яблок разных сортов, невозможно установить их будущие физические свойства. Поэтому даже один и тот же сорт с одного и того же маточного дерева на семенных подвоях будет разным Семенные подвои дают в большинстве высокорослые растения. Корневая система состоит из толстых корней, уходящих глубоко в землю. Растения имеют уровень посадки (место выхода ростка подвоя из земли). Такие растения плотно закрепляются в почве, но не подходят для мест с близким залеганием вод, что у нас в Ленинградской области повсеместно. В современной практике в садах промышленного значения используют вегетативные подвои, точно несущие свойства маточного растения. Вегетативные подвои по росту делятся на среднерослые, полукарликовые и карликовые, и это влияет на рост привитого на нём плодового дерева. Определенный сорт яблонь (лучше с ОДНОГО маточного дерева), привитый на определённый подвой, даёт плодовые деревья, свойства которых подобны. Это дает возможность создавать сады с оптимальными параметрами (сетка посадки, способ посадки, обработка, обрезка, урожайность), что существенно облегчает уход за такими насаждениями. Подвой и привой между собой взаимодействуют, привой также влияет на подвой. Яблони разных сортов на одном и том же подвое будут разными по величине (например, сорт Осеннее полосатое на подвое 62596 у нас получается совсем маленьким, медленнорастущим, а сорт Тамбовское быстро растет и получается до 4 метров). Яблони на Малыше Будаговского (сведения  МичГаУ) обычно до 3 метров. Влияет также высота прививки. Чем длиннее оставлен подвой, тем сильнее он оказывает своё влияние на высоту взрослого растения. Установлено, например, что при прививке на полукарликовом подвое 62396 на высоте свыше 15 см многие сорта получаются маленькими, примерно до 2 м (сведения МичГАУ). Вегетативные подвои не имеют центрального корня, Корни разрастаются в стороны пучками из специально предназначенных мест на стволе (бернод), расположенных по всей длине подвоя, и достигает полуметра в длину. Поэтому заглублять подвой при посадке можно до прививки. Чем больше подвойной части заглубляется, тем больше образуется корней, тем прочнее дерево закрепляется в земле. Корни вегетативных подвоев не терпят задернения –корни травы угнетают рост вегетативных корней до гибели. Кроме того, в бесснежные зимы корни могут пострадать от морозов, приствольный круг надо прикрывать на зиму компостом или торфом. Корням труднее добывать воду и питательные вещества, поэтому их чаще надо поливать и подкармливать. Практически все требуют опоры. Срок жизни яблонь на клоновых подвоях значительно меньше, что сокращает и срок продуктивного плодоношения до 15-20 лет. Но они раньше вступают в плодоношение и удобны для сбора урожая.