Основные работы

Внесение удобрений (корневое и некорневое).

Основные элементы АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ. Растения поглощают эти элементы в определённой пропорции совместно. Недостаток или избыток какого-то элемента нарушает общий баланс и может привести к заболеванию (например, при внесении одного азота в избыточном количестве листья светлеют и загнивают, растение погибает, плоды обводнённые, вялые, плохого вкуса). При недостатке азота – листья желтеют с концов, у некоторых плодовых (у груш) краснеют, завязи опадают. Не переусердствуйте!
Удобрения лучше вносить ежегодно. Весной преобладают азотные удобрения, стимулирующие рост побегов и нарастание листовой массы (удобрения Кемира Весна-Лето, Азофоска, Растворин и др.). В зависимости от состояния листьев можно дополнительно подкормить азотными удобрениями, т.к. весной азота расходуется больше.
От общей площади листьев зависит фотосинтез, у здорового растения должна быть правильная крона, достаточное количество ветвей и крупные зелёные листья. Установлена связь между площадью листьев и количеством получившихся плодов.
Взрослые растения после цветения рекомендуется подкормить навозной жижей и жидким фосфорно-калийным удобрением (Кемира Осень, Диаммофоска, Осеннее), содержащие азота 5-10 % , концентрация раствора не более 2%.
Осенью вносят только фосфорно-калийные удобрения. Внесение азота (в виде минеральных удобрений или свежего навоза) будет стимулировать рост растения, продолжение сокодвижения — у молодых деревьев кора не успеет вызреть, при первых морозах кору может разорвать (морозобойная). У взрослых растений весной будет отваливаться пробковый слой коры. Это не сразу можно заметить, образуется полость между корой и древесиной, и там часто устраиваются муравьи. Калий увеличивает зимостойкость древесины и участвует при синтезе сахаров (влияет на вкус). Фосфор важен для роста корней и их зимостойкости.
Нормы внесения удобрений указаны на упаковках, если сомневаетесь – рекомендуем норму 1 столовая ложка (25-30г) комплексного удобрения (лучше Кемира) на 1 кв. метр приствольного круга (проекция кроны на землю). Обязательно взрыхлить или замульчировать, азот быстро улетучивается в атмосферу.
Эффективны некорневые подкормки, дающие быстрый результат – распыление по листьям (удобрения Растворин, Мастер и др.), особенно при восстановлении деревьев после воздействия неблагоприятных условий и в период роста плодов Их можно проводить одновременно с химической защитой (правило: при смешивании не должно образовываться осадка – значит совместимы).
Учитывайте температурный режим – не выше +25 градусов, оптимально +18 — +20 градусов и влажный воздух в утренние часы. Некорневое питание не заменяет основных удобрений, а дополняет их. В течение вегетационного периода делают 1-3 подкормки: первую – после цветения, последующие – через 1,5-2-недельные интервалы.
Встречаются рекомендации: осенью, перед листопадом , когда появляются первые жёлтые листья, опрыскивать концентрированным раствором мочевины (500г на 10 литров воды) – привносит недостающий азот дереву и предотвращает от парши. Мы делаем это весной при установившейся температуре +5 — +10 – помогает восстанавливаться растению при подмерзании, стимулирует пробуждение и рост, приём против вредителей и от парши, опять же азот в зиму не нужен, осенью листья собираем механически и удаляем с участка.

Полив, прополка и рыхление.

Полив
В течение вегетационного периода плодовые растения нуждаются в поливе. Недостаток воды отрицательно сказывается на росте, образовании плодовых почек, урожайности, зимостойкости и долговечности. Но ещё более вреден избыток воды. В переувлажнённой почве затрудняется газообмен, необходимый для процессов всасывания питательных веществ корнями, понижается температура и в среде обитания корневой системы, что в целом приводит к её отмиранию. Вреден частый полив понемногу. Такой полив смачивает поверхностный слой почвы, создавая постоянно присутствующий влажный слой, не пропускающий воздух, затрудняющий газообмен, а нужной глубины вода не достигает и корни страдают от сухости и недостатка воздуха. Растению нужны не частые поливы, а увлажняющие почву на глубине расположения основных всасывающих корней ( 60-70 см). Для 3-5 летних растений разовый полив примерно 5-8 вёдер. Песчаные почвы требуют большего полива, глинистые- меньшего. Если в свежевырытой ямке на глубине 50-60 см взятый и сжатый как снежок ком земли ( не песчаной почвы) не разваливается, полив не нужен. Хороший способ полива и внесения жидких удобрений через пробуренные садовым буром скважины диаметром 10-12 см, глубиной 50-60 см, заполненные щебнем с песком. Скважины располагают по 1 шт. на 1 кв.м. приствольного круга. Также можно прорывать траншею глубиной 30-50 см по границе приствольного круга ( проекции кроны на землю) и заполнять её питательной смесью как при посадке.
Наиболее желательные сроки полива при недостаточном количестве снега и дождей:
1. весной, до распускания почек
2. через 15-20 дней после окончания цветения
3. за 15-20 дней до сбора плодов, но не в период их созревания
4. позднеосенний (подзимний) полив в октябре, в период листопада, предохраняет древесину от иссушения и почва меньше промерзает.

Рыхление
Почва разрыхлена, значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению. Особенно оно полезно после прошедших дождей, уплотнивших поверхностный слой почвы. Полезно после рыхления замульчировать поверхность приствольного круга. Частые рыхления распыляют почву и вместо пользы приносят вред. Необходимо знать:
А. Приствольные круги у саженцев лучше содержать под чёрным паром на среднерослых, полукарликовых и карликовых подвоях радиус не менее 1м. Установлено, что корни травы подавляют рост корней, особенно клоновых и у молодых саженцев. Междурядья или за указанным радиусом рекомендуется засаживать газонной травой (чтобы не полоть), овсяницей и мятликом, переодически её скашивать (4-6 раз за сезон). Газонная трава также требует внесения удобрений (особенно азота весной), поэтому их расход увеличится.
Б. Рыхлить на глубину не более 10-12 см, не повреждая корневую систему. Особенно внимательно для клоновых подвоев – ранение корней приведёт к побегообразованию, начнётся цепная реакция по удалению поросли, на месте срезанного побега будет расти пучок, замедлится рост, развитие и плодоношение.
Прополка
Сорняки потребляют удобрения, находящиеся в земле, и затеняют растения. Если не следить, то сорняки могут полностью подавить молодое растение.
В промышленных садах для удаления травы применяются препараты (например, Раундап). Молодые, не покрытые ещё пробкой стволики, надо прикрывать от попадания на них препарата.

В таблице приведены рекомендации МИЧгау для промышленных садов.

Применение гербицидов в саду
Плодоносящие сады
НАБУ 19%КЭ злаковые многолетние 2,5-5,0 кг/га
злаковые однолетние 2,5-3,0 кг/га
РАУНДАП 36%ВР однолетние 2,0-3,0 кг/га
многолетние 2,0-3,5 кг/га
ГЛИФОС 36%ВР злаковые 2,0-3,5 кг/га
Молодые сады
РАУНДАП 36%ВР злаковые (многолетние 1,5-2,0 кг/га
и однолетние)
ГЛИФОС 36%ВР злаковые и двудольные 1,0-2,0 кг/га
УРАГАН+ГЛИФОС злаковые и 1,0+1,0 кг/га
многолетние двудольные

Уход за штамбом.

Уход за штамбом.
Здоровый и крепкий штамб — залог долговечности плодового дерева. Но штамб — наиболее уязвимая часть дерева, подверженная весенним солнечным ожогам, повреждениям мышами и зайцами, механическими ранениями при обработке почвы, подопреванию коры, различным заболеваниям коры, отрицательно сказывающимся на росте и плодоношении плодового дерева. Даже частичные очаговые заболевания коры штамба часто вызывают отмирание ветвей, а возможно, и всего дерева. Чем ниже штамб, тем лучше для дерева.
О защите штамбов молодых деревьев подробно рассказано в разделе «Подготовка молодого сада к зиме».
В плодоносящем саду другие заботы. В трещинах отмершей коры гнездятся садовые вредители, кора покрывается мхами и лишайниками.
Каждый осенью, в период массового листопада, перед обработкой почвы в приствольных кругах со штамба и основания скелетных веток взрослых деревьев с грубой корой, нужно счищать отмершие части коры на разостланные под деревьями подстилки из рогожи, полиэтилена и т.п. Пригодны для этой цели металлические щётки, скребки, косари из кусков дерева твёрдой породы. Отмершая кора лучше очищается после дождя.
Важно не допустить при работе механических повреждений здоровой коры. Удалённые коры, возможно с опавшими вместе с ними вредителями, сжигают вне сада, а штамб обмазывают раствором свежегашёной извести (1,5-2 кг на ведро) или глиной с коровяком. Молодые деревья с гладкой корой белить нельзя!
Выросшую на штамбах поросль удаляют по мере её появления. В случае гибели кроны от вымерзания из поросли, вырастающей на штамбе выше места прививки, можно оставить один наиболее развитый побег, на нём формируют новую крону, а погибшую спиливают.
Возникшие на штамбе дупла залечивают. Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости. Причина в неправильном уходе — расщепление и отлом ветвей, механические повреждения, неправильная техника обрезки, несвоевременное лечение ран. Возникновение дупел обычно начинается с открытых ран древесины, раньше всего с не обмазанных садовым варом или не закрашенным масляной краской раневых поверхностей. Сначала отмирают растительные клетки, затем под действием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов, которые ведут разрушительную работу, древесина отмирает всё глубже и глубже, часто остаются здоровыми только наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность, устойчивость. Дупла могут образовываться на деревьях любого возраста. Своевременное лечение прекращает дальнейшее образование дупла. Лечение таково: сначала стамеской, скребком или другим удобным инструментов дупло освобождают от отмерших частей древесины, дезинфицируют 3% раствором медного или 5% раствором железного купороса, далее плотно забивают большое дупло щебнем или битым кирпичом, цементируя раствором из извести, цемента и песка в соотношении 1:1:6, маленькое — сухой пробкой из древесины твёрдых пород и замазывают варом.

Подготовка молодого сада к зиме.

   Зимние стужи не страшны деревьям, если они к ним подготовлены. А подготовка начинается ещё с весны. Залог успеха заключается в правильной агротехнике:
1. Растения получили достаточное количество питательных веществ и воды
2. Не были повреждены вредителями и болезнями
3. Своевременно закончили рост и имеют вызревшую древесину
4. Предотвращён избыточный урожай в текущем году

что надо предвидеть с осени?
Плодовые деревья могут пострадать частично: могут вымерзнуть плодовые почки или значительно подмёрзнуть ветви, пострадать от зимнего иссушения древесины, обломов ветвей под тяжестью снега, повреждений мышами и зайцами, от ранневесенних ожогов и морозобоин вследствие резких перепадов температур весной, но самое страшное — это вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземные части дерева.

Рекомендуем проводить с осени дополнительные мероприятия.
А. Утепление корней.
С наступлением устойчивых заморозков приствольные круги следует прикрыть слоем перегноя, сухого торфа или просто почвой толщиной 8-10 см. Надёжнее всего предохраняет корни от подмерзания снег. Чем больше его на приствольных кругах, тем лучше. Не всегда снега выпадает достаточно, поэтому надо дополнительно набрасывать его на приствольный круг с других мест, особенно при наступлении морозов в бесснежье. После хороших снегопадов нужно окучить снегом и штамб вместе с основаниями скелетных ветвей и обтоптать, чтобы под снегом не пробрались к коре мыши. Дополнительно можно разбросать по участку хворост или лапник.
Б. Зашита кроны от повреждения снегом.
При весеннем таянии снег оседает и может обламывать ветви вместе с корой на центральном проводнике и штамбе. Для предупреждения обломов кроны молодых деревьев с осени аккуратно стягивают и связывают мягким шпагатом, который при этом не должен врезаться в кору и повреждать её .операцию проводят в безморозные дни, в мороз, даже слабый, ветки хрупкие и при отклонении могут обломиться. Ближе к весне снег с деревьев нужно стряхивать, ударяя осторожно палкой, обвязанной мешковиной.
В. Защита от грызунов.
Молодую кору любят мыши и зайцы. Мыши обычно пробираются под снегом и объедают штамб и прикрытые снегом ветви. Особенно вредны круговые повреждения коры, в результате которых нарушается отток питательных веществ от листьев к корням, они перестают функционировать и растение гибнет. Зайцы пробираются по высокому снегу и объедают молодые верхушечные побеги.
Применение жиров, масел, нефтепродуктов (керосина, солидола, автола и др.) Для защиты категорически запрещено во избежание ожогов коры, приводящих к гибели деревьев.
Наиболее распространённым и надёжным способом защиты деревьев от мышей остаётся осенняя обвязка штамбов и оснований скелетных ветвей еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толи, пергамина по мешковине или нескольким слоям газеты, камышом с присыпкой основания землёй и обтаптыванием снега, получившуюся сверху полость надо заделать полиэтиленом, пенопластом во избежание попадания и последующего замерзания в образовавшейся трубке воды. Соломой обвязывать нельзя. В ней поселяются грызуны. Обвязку производят при наступлении устойчивых заморозков. Надо учитывать, что листы толи и рубероида пропитаны разными смолистыми материалами и могут при соприкосновении нанести повреждение коре.
При выпадении снега надо полностью окучить обвязку. Так же весной чёрная поверхность толи и рубероида на солнце сильно нагревается и может без прокладывания внутри дополнительных материалов привести к ожогу.
От зайцев хороши высокие ограды вокруг участка и наличие собак.
Г. Защита от солнечно-морозных повреждений.
Ожоги происходят в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля — начале апреля, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и юго-западную стороны штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают. Чем резче температурные колебания в течение суток, тем сильнее кора подвержена и разрыву.
Предохраняет от этих повреждений всё та же обвязка. Освобождать от обвязки надо после прекращения морозных дней (в апреле) в пасмурную, даже дождливую погоду, прикрывая некоторое время в солнечные дни с южной стороны штамб от резкого перехода к свету.
Менее подвержены повреждениям низкоштамбовые деревья, деревья с уплотнённой посадкой и своевременно вызревшей корой.

Уход за повреждённой корой веток и штамба.

Всякое ранение дерева опасно, часто оно служит причиной его гибели, если вовремя не приняты меры предупреждения и лечения. Через раны происходит заражение растений опасными заболеваниями, например, чёрным раком.
Принципы лечения заключаются в срезе старой засохшей коры или зачистке древесины, дезинфекции 3% раствором медного или 5% раствором железного купороса, замазывании садовым варом или глиной с коровяком, обмотке сверху мешковиной или хлопчатобумажной тканью для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей замазки, можно закрасить масляной краской.