Основные работы

Внесение удобрений (корневое и некорневое).

Основные элементы АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ. Растения поглощают эти элементы в определённой пропорции совместно. Недостаток или избыток какого-то элемента нарушает общий баланс и может привести к заболеванию (например, при внесении одного азота в избыточном количестве листья светлеют и загнивают, растение погибает, плоды обводнённые, вялые, плохого вкуса). При недостатке азота – листья желтеют с концов, у некоторых плодовых (у груш) краснеют, завязи опадают. Не переусердствуйте!
Удобрения лучше вносить ежегодно. Весной преобладают азотные удобрения, стимулирующие рост побегов и нарастание листовой массы (удобрения Кемира Весна-Лето, Азофоска, Растворин и др.). В зависимости от состояния листьев можно дополнительно подкормить азотными удобрениями, т.к. весной азота расходуется больше.
От общей площади листьев зависит фотосинтез, у здорового растения должна быть правильная крона, достаточное количество ветвей и крупные зелёные листья. Установлена связь между площадью листьев и количеством получившихся плодов.
Взрослые растения после цветения рекомендуется подкормить навозной жижей и жидким фосфорно-калийным удобрением (Кемира Осень, Диаммофоска, Осеннее), содержащие азота 5-10 % , концентрация раствора не более 2%.
Осенью вносят только фосфорно-калийные удобрения. Внесение азота (в виде минеральных удобрений или свежего навоза) будет стимулировать рост растения, продолжение сокодвижения — у молодых деревьев кора не успеет вызреть, при первых морозах кору может разорвать (морозобойная). У взрослых растений весной будет отваливаться пробковый слой коры. Это не сразу можно заметить, образуется полость между корой и древесиной, и там часто устраиваются муравьи. Калий увеличивает зимостойкость древесины и участвует при синтезе сахаров (влияет на вкус). Фосфор важен для роста корней и их зимостойкости.
Нормы внесения удобрений указаны на упаковках, если сомневаетесь – рекомендуем норму 1 столовая ложка (25-30г) комплексного удобрения (лучше Кемира) на 1 кв. метр приствольного круга (проекция кроны на землю). Обязательно взрыхлить или замульчировать, азот быстро улетучивается в атмосферу.
Эффективны некорневые подкормки, дающие быстрый результат – распыление по листьям (удобрения Растворин, Мастер и др.), особенно при восстановлении деревьев после воздействия неблагоприятных условий и в период роста плодов Их можно проводить одновременно с химической защитой (правило: при смешивании не должно образовываться осадка – значит совместимы).
Учитывайте температурный режим – не выше +25 градусов, оптимально +18 — +20 градусов и влажный воздух в утренние часы. Некорневое питание не заменяет основных удобрений, а дополняет их. В течение вегетационного периода делают 1-3 подкормки: первую – после цветения, последующие – через 1,5-2-недельные интервалы.
Встречаются рекомендации: осенью, перед листопадом , когда появляются первые жёлтые листья, опрыскивать концентрированным раствором мочевины (500г на 10 литров воды) – привносит недостающий азот дереву и предотвращает от парши. Мы делаем это весной при установившейся температуре +5 — +10 – помогает восстанавливаться растению при подмерзании, стимулирует пробуждение и рост, приём против вредителей и от парши, опять же азот в зиму не нужен, осенью листья собираем механически и удаляем с участка.

Полив, прополка и рыхление.

Полив
В течение вегетационного периода плодовые растения нуждаются в поливе. Недостаток воды отрицательно сказывается на росте, образовании плодовых почек, урожайности, зимостойкости и долговечности. Но ещё более вреден избыток воды. В переувлажнённой почве затрудняется газообмен, необходимый для процессов всасывания питательных веществ корнями, понижается температура и в среде обитания корневой системы, что в целом приводит к её отмиранию. Вреден частый полив понемногу. Такой полив смачивает поверхностный слой почвы, создавая постоянно присутствующий влажный слой, не пропускающий воздух, затрудняющий газообмен, а нужной глубины вода не достигает и корни страдают от сухости и недостатка воздуха. Растению нужны не частые поливы, а увлажняющие почву на глубине расположения основных всасывающих корней ( 60-70 см). Для 3-5 летних растений разовый полив примерно 5-8 вёдер. Песчаные почвы требуют большего полива, глинистые- меньшего. Если в свежевырытой ямке на глубине 50-60 см взятый и сжатый как снежок ком земли ( не песчаной почвы) не разваливается, полив не нужен. Хороший способ полива и внесения жидких удобрений через пробуренные садовым буром скважины диаметром 10-12 см, глубиной 50-60 см, заполненные щебнем с песком. Скважины располагают по 1 шт. на 1 кв.м. приствольного круга. Также можно прорывать траншею глубиной 30-50 см по границе приствольного круга ( проекции кроны на землю) и заполнять её питательной смесью как при посадке.
Наиболее желательные сроки полива при недостаточном количестве снега и дождей:
1. весной, до распускания почек
2. через 15-20 дней после окончания цветения
3. за 15-20 дней до сбора плодов, но не в период их созревания
4. позднеосенний (подзимний) полив в октябре, в период листопада, предохраняет древесину от иссушения и почва меньше промерзает.

Рыхление
Почва разрыхлена, значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению. Особенно оно полезно после прошедших дождей, уплотнивших поверхностный слой почвы. Полезно после рыхления замульчировать поверхность приствольного круга. Частые рыхления распыляют почву и вместо пользы приносят вред. Необходимо знать:
А. Приствольные круги у саженцев лучше содержать под чёрным паром на среднерослых, полукарликовых и карликовых подвоях радиус не менее 1м. Установлено, что корни травы подавляют рост корней, особенно клоновых и у молодых саженцев. Междурядья или за указанным радиусом рекомендуется засаживать газонной травой (чтобы не полоть), овсяницей и мятликом, переодически её скашивать (4-6 раз за сезон). Газонная трава также требует внесения удобрений (особенно азота весной), поэтому их расход увеличится.
Б. Рыхлить на глубину не более 10-12 см, не повреждая корневую систему. Особенно внимательно для клоновых подвоев – ранение корней приведёт к побегообразованию, начнётся цепная реакция по удалению поросли, на месте срезанного побега будет расти пучок, замедлится рост, развитие и плодоношение.
Прополка
Сорняки потребляют удобрения, находящиеся в земле, и затеняют растения. Если не следить, то сорняки могут полностью подавить молодое растение.
В промышленных садах для удаления травы применяются препараты (например, Раундап). Молодые, не покрытые ещё пробкой стволики, надо прикрывать от попадания на них препарата.

В таблице приведены рекомендации МИЧгау для промышленных садов.

Применение гербицидов в саду
Плодоносящие сады
НАБУ 19%КЭ злаковые многолетние 2,5-5,0 кг/га
злаковые однолетние 2,5-3,0 кг/га
РАУНДАП 36%ВР однолетние 2,0-3,0 кг/га
многолетние 2,0-3,5 кг/га
ГЛИФОС 36%ВР злаковые 2,0-3,5 кг/га
Молодые сады
РАУНДАП 36%ВР злаковые (многолетние 1,5-2,0 кг/га
и однолетние)
ГЛИФОС 36%ВР злаковые и двудольные 1,0-2,0 кг/га
УРАГАН+ГЛИФОС злаковые и 1,0+1,0 кг/га
многолетние двудольные

Уход за штамбом.

Уход за штамбом.
Здоровый и крепкий штамб — залог долговечности плодового дерева. Но штамб — наиболее уязвимая часть дерева, подверженная весенним солнечным ожогам, повреждениям мышами и зайцами, механическими ранениями при обработке почвы, подопреванию коры, различным заболеваниям коры, отрицательно сказывающимся на росте и плодоношении плодового дерева. Даже частичные очаговые заболевания коры штамба часто вызывают отмирание ветвей, а возможно, и всего дерева. Чем ниже штамб, тем лучше для дерева.
О защите штамбов молодых деревьев подробно рассказано в разделе «Подготовка молодого сада к зиме».
В плодоносящем саду другие заботы. В трещинах отмершей коры гнездятся садовые вредители, кора покрывается мхами и лишайниками.
Каждый осенью, в период массового листопада, перед обработкой почвы в приствольных кругах со штамба и основания скелетных веток взрослых деревьев с грубой корой, нужно счищать отмершие части коры на разостланные под деревьями подстилки из рогожи, полиэтилена и т.п. Пригодны для этой цели металлические щётки, скребки, косари из кусков дерева твёрдой породы. Отмершая кора лучше очищается после дождя.
Важно не допустить при работе механических повреждений здоровой коры. Удалённые коры, возможно с опавшими вместе с ними вредителями, сжигают вне сада, а штамб обмазывают раствором свежегашёной извести (1,5-2 кг на ведро) или глиной с коровяком. Молодые деревья с гладкой корой белить нельзя!
Выросшую на штамбах поросль удаляют по мере её появления. В случае гибели кроны от вымерзания из поросли, вырастающей на штамбе выше места прививки, можно оставить один наиболее развитый побег, на нём формируют новую крону, а погибшую спиливают.
Возникшие на штамбе дупла залечивают. Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости. Причина в неправильном уходе — расщепление и отлом ветвей, механические повреждения, неправильная техника обрезки, несвоевременное лечение ран. Возникновение дупел обычно начинается с открытых ран древесины, раньше всего с не обмазанных садовым варом или не закрашенным масляной краской раневых поверхностей. Сначала отмирают растительные клетки, затем под действием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов, которые ведут разрушительную работу, древесина отмирает всё глубже и глубже, часто остаются здоровыми только наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность, устойчивость. Дупла могут образовываться на деревьях любого возраста. Своевременное лечение прекращает дальнейшее образование дупла. Лечение таково: сначала стамеской, скребком или другим удобным инструментов дупло освобождают от отмерших частей древесины, дезинфицируют 3% раствором медного или 5% раствором железного купороса, далее плотно забивают большое дупло щебнем или битым кирпичом, цементируя раствором из извести, цемента и песка в соотношении 1:1:6, маленькое — сухой пробкой из древесины твёрдых пород и замазывают варом.

Подготовка молодого сада к зиме.

   Зимние стужи не страшны деревьям, если они к ним подготовлены. А подготовка начинается ещё с весны. Залог успеха заключается в правильной агротехнике:
1. Растения получили достаточное количество питательных веществ и воды
2. Не были повреждены вредителями и болезнями
3. Своевременно закончили рост и имеют вызревшую древесину
4. Предотвращён избыточный урожай в текущем году

что надо предвидеть с осени?
Плодовые деревья могут пострадать частично: могут вымерзнуть плодовые почки или значительно подмёрзнуть ветви, пострадать от зимнего иссушения древесины, обломов ветвей под тяжестью снега, повреждений мышами и зайцами, от ранневесенних ожогов и морозобоин вследствие резких перепадов температур весной, но самое страшное — это вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземные части дерева.

Рекомендуем проводить с осени дополнительные мероприятия.
А. Утепление корней.
С наступлением устойчивых заморозков приствольные круги следует прикрыть слоем перегноя, сухого торфа или просто почвой толщиной 8-10 см. Надёжнее всего предохраняет корни от подмерзания снег. Чем больше его на приствольных кругах, тем лучше. Не всегда снега выпадает достаточно, поэтому надо дополнительно набрасывать его на приствольный круг с других мест, особенно при наступлении морозов в бесснежье. После хороших снегопадов нужно окучить снегом и штамб вместе с основаниями скелетных ветвей и обтоптать, чтобы под снегом не пробрались к коре мыши. Дополнительно можно разбросать по участку хворост или лапник.
Б. Зашита кроны от повреждения снегом.
При весеннем таянии снег оседает и может обламывать ветви вместе с корой на центральном проводнике и штамбе. Для предупреждения обломов кроны молодых деревьев с осени аккуратно стягивают и связывают мягким шпагатом, который при этом не должен врезаться в кору и повреждать её .операцию проводят в безморозные дни, в мороз, даже слабый, ветки хрупкие и при отклонении могут обломиться. Ближе к весне снег с деревьев нужно стряхивать, ударяя осторожно палкой, обвязанной мешковиной.
В. Защита от грызунов.
Молодую кору любят мыши и зайцы. Мыши обычно пробираются под снегом и объедают штамб и прикрытые снегом ветви. Особенно вредны круговые повреждения коры, в результате которых нарушается отток питательных веществ от листьев к корням, они перестают функционировать и растение гибнет. Зайцы пробираются по высокому снегу и объедают молодые верхушечные побеги.
Применение жиров, масел, нефтепродуктов (керосина, солидола, автола и др.) Для защиты категорически запрещено во избежание ожогов коры, приводящих к гибели деревьев.
Наиболее распространённым и надёжным способом защиты деревьев от мышей остаётся осенняя обвязка штамбов и оснований скелетных ветвей еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толи, пергамина по мешковине или нескольким слоям газеты, камышом с присыпкой основания землёй и обтаптыванием снега, получившуюся сверху полость надо заделать полиэтиленом, пенопластом во избежание попадания и последующего замерзания в образовавшейся трубке воды. Соломой обвязывать нельзя. В ней поселяются грызуны. Обвязку производят при наступлении устойчивых заморозков. Надо учитывать, что листы толи и рубероида пропитаны разными смолистыми материалами и могут при соприкосновении нанести повреждение коре.
При выпадении снега надо полностью окучить обвязку. Так же весной чёрная поверхность толи и рубероида на солнце сильно нагревается и может без прокладывания внутри дополнительных материалов привести к ожогу.
От зайцев хороши высокие ограды вокруг участка и наличие собак.
Г. Защита от солнечно-морозных повреждений.
Ожоги происходят в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля — начале апреля, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и юго-западную стороны штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают. Чем резче температурные колебания в течение суток, тем сильнее кора подвержена и разрыву.
Предохраняет от этих повреждений всё та же обвязка. Освобождать от обвязки надо после прекращения морозных дней (в апреле) в пасмурную, даже дождливую погоду, прикрывая некоторое время в солнечные дни с южной стороны штамб от резкого перехода к свету.
Менее подвержены повреждениям низкоштамбовые деревья, деревья с уплотнённой посадкой и своевременно вызревшей корой.

Уход за повреждённой корой веток и штамба.

Всякое ранение дерева опасно, часто оно служит причиной его гибели, если вовремя не приняты меры предупреждения и лечения. Через раны происходит заражение растений опасными заболеваниями, например, чёрным раком.
Принципы лечения заключаются в срезе старой засохшей коры или зачистке древесины, дезинфекции 3% раствором медного или 5% раствором железного купороса, замазывании садовым варом или глиной с коровяком, обмотке сверху мешковиной или хлопчатобумажной тканью для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей замазки, можно закрасить масляной краской.

Обрезка

Обрезка относится к наиболее сильнодействующему агротехническому приёму. Эффективна только тогда, когда за деревьями обеспечен надлежащий уход, и они получают необходимое питание, полив и защиту от вредителей и болезней.
Без обрезки и формирования кроны деревья загущаются, снижаются урожаи и качество плодов, снижается зимостойкость. Неправильная обрезка может загубить растение!
Обрезка – это система активных приемов воздействия на дерево. Цель обрезки – сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в пространстве, cоздать условия для раннего переключения деревьев на товарное плодоношение, удержать крону дерева в размерах, соответствующем схеме посадки, обеспечить хорошее освещение всех участков кроны, поддержать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением во все периоды жизни, получать оптимальные для данного сорта, возраста и состояния урожаи плодов высокого качества.
Для проведения обрезки необходимо определить породу, преобладание плодоношения над ростом.
Не имея чёткой цели обрезку затевать вредно.
Внимание! Не обладая следующими знаниями – биологического развития плодового дерева, видами обрезки, приёмами обрезки и реакцией на них, сроками проведения, техникой проведения – самостоятельно делать обрезку не рекомендуется, доверьтесь лучше специалисту!

Попытаемся рассказать обо всём кратко и практично.

   Рисунок слева. Надземная часть плодового дерева:
1 – корневая шейка; 2 – штамб; 3 – центральный проводник (лидер); 4 – ветка продолжения центрального проводника; 5 – скелетные ветви первого порядка; 6 – скелетные ветви второго порядка; 7 – третий порядок ветвления; 8 – ветка продолжения скелетной ветви; 9 -обрастающие ветки

   

 

 

 

 

 

 Рисунок справа. Обрастающие (плодовые) ветки яблони:
1 – копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 – копьецо с цветковой верхушечной почкой; 3 – плодовый прутик; 4 – кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 – кольчатка с цветковой почкой; 6 – плодовая сумка; 7 – плодушка; 8 – плодовые сумки с побегами замещения (а – кольчатка; б – копьецо; в – плодовый прутик; г – ростовой побег)

Развитие дерева условно делится на 3 периода:
1. рост вегетативных частей – от прививки до первого устойчивого плодоношения. ( до ~ 10 лет)
2. рост и плодоношение – от первого устойчивого плодоношения до начала усыхания (10-25 лет)
3. от начала усыхания до полного отмирания кроны.

Виды обрезки, соответствующие периодам:
1. Формирующая – создание прочного скелета, равномерное размещение в объёме кроны скелетных, полускелетных и обрастающих веток, обеспечение хороших условий освещения, стимуляция раннего плодоношения.
2. Регулирующая – обеспечение ежегодной высокой урожайности, создание условий для постоянного обновления плодовой древесины (побеги, плодовые прутики, копьеца, кольчатки, плодовые сумки), не допускать прекращения роста.
3. Омолаживающая – предотвращает прекращение роста или возобновить рост, сбалансировать его с плодоношением.

   Приёмы обрезки
1. Укорачивание (любой побег с разной целью) – соподчинение ветвей разных порядков, выравнивание силы роста, изменение направления ветви, усиление пробуждения почек, утолщение ветвей, укорачивание на многолетнюю древесину («чеканка»). Действует только на укорачиваемую ветвь. Чем больше ветвей укорачивается, тем сильнее реагирует всё дерево. При омолаживающей обрезке – не более 2-3 срезов на ветке.
   Степень укорачивания:
слабое – до ¼ побега ( прироста текущего года)-стимулирует пробуждение почек;
среднее – до 1/3 побега –стимулирует ветвление, загущается крона, применяется для стимуляции роста обрастающих ветвей;
сильное – до ½ побега.
2. Обрезка на перевод – удаление верхушки переводом на боковой побег – для изменения направления ветви.
3. Вырезка ветвей на кольцо – для осветления кроны, санитарная обрезка, регулировка количества плодовых веток. При вырезке на кольцо не увеличивается рост.
   Сроки обрезки
Зимняя – ноябрь-февраль – только для омолаживания, только зимостойкие сорта яблонь;
Зимнее-весенняя – февраль-апрель – основная;
Весеннее-летняя – май- начало июня – дополнительная ( при определении окончательной границы подмерзания);
Летняя – конец июля (пинцеровка – прищипка вертикально отрастающих побегов).
   Техника обрезки
Правильный срез на почку – под углом 45 градусов, нижний срез на 2-3 мм выше основания почки, верхний – вершины. Срез должен быть ровным, гладким, при срезе секатором не допускать перекосов, поворотов и перемятия древесины. Не оставлять пеньки на центральном проводнике. Срезы более 2-3 см в диаметре надо закрашивать. Площадь среза минимальная.

Всегда ли нужно пользоваться обрезкой?
Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева. попробуйте сначала помоделировать : поднять, опустить, оттянуть в сторону так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. Если так получится, надо закрепить её в таком положении с помощью деревянных реек, мягкого шпагата, проволоки, подвесить груз. Важно наблюдать, чтобы мягкая подвязка не врезалась в утолщающуюся ветку.
Нужно ли срезать нижние свисающие ветви?
Дереву такие ветки не мешают. В крупных хозяйствах с механической обработкой свисающие или низко расположенные ветви мешают проходу техники, в любительском саду при обработке ручным способом такие ветки можно приподнять или подвязать ,польза их в создании дополнительного затенения штамба от солнечных ожогов.

Особенности обрезки вишни.

агроном- питомниковод   Омельчук В.В., доцент  Тимирязевской академии

Многие садоводы   считают,  что обрезать  вишню   нельзя,   поскольку  это приводит к  угнетению  растении и в дальнейшем  к его  гибели   и  по этой причине  не обрезают.
Во многом они правы,  поскольку из всех  плодовых пород  разобраться в  биологических особенностях  сортов   вишни  не всегда бывает просто,   а без понимания  этих особенностей  обрезку  лучше не делать.  По  типу  плодоношения и роста побегов   возделываемые  сорта   вишни   разделяются  на   3 группы :   «древовидный»,   «кустовидный» и   «смешанный».  В   нашей зоне 93%  возделываемых  сортов имеют  «кустовидный»   тип плодоношения,  который весьма непрост для осуществления  правильной обрезки  таких  растений.

В связи с этим деревья вишни, без обрезки, растут более 5 метров высотой.  Урожай на таких растениях весьма сложно   сохранить от болезней и вредителей, и  весьма затруднён сбор плодов из таких растений.   Происходит это из-за недопонимания биологических особенностей большинства сортов вишни,  которые дают   урожай на приростах прошлого года,  затем   этот прирост оголяется, и с верхушечной почки растёт новый побег который на следующий год даст урожай  и снова оголится. В результате урожай на таких сортах вишни поднимается всё выше и выше.   Такой же тип плодоношения  – «кустовидный» –  у  облепихи  и  у кустов  чёрной смородины.  Для этих сортов  характерно,  что  ростовая почка  лишь на конце – верхушке побега,  и если мы весной этот побег  укоротим,  то  есть  отрежем   часть побега с   верхушечной  почкой, то  летом оставшаяся часть побега даст урожай,   осенью с неё  опадут листья,  а весной следующего  года  эта часть  ветки  засыхает,  так как на ней нет дополнительных  (спящих)  почек ,  а  затем вся ветвь  гибнет.

Таким образом,  если вишню не обрезаем , то   листья и урожай находятся  на периферии  кроны растения,   а   внутри  кроны   голые  без листьев и урожая,  пониклые  длинные  ветки,  деревья сильно оголяются и  быстро поднимаются в верх.    Если обрезаем неправильно,  то растение через несколько  лет гибнет.   И так горе  и так  беда.   А вишенки-то хочется.   И что же  делать?
Перед   обрезкой  деревьев   вишни  внимательно  посмотреть и определить тип  плодоношения  у   обрезаемого  экземпляра  вишни.    Если почки лишь на концах  однолетних веточек , сами веточки голые  и без почек,  то перед вами вишня с  «кустовидным»  типом плодоношения,  и её надо  обрезать   не укорачивая побеги, а  вырезая их и  переводя  на более  низко расположенные  веточки.

Такая обрезка  способствует более мощному приросту однолетних побегов  и даёт возможность ежегодно получать урожай  и держать  растение в  нужном  объеме кроны.
Сорта с «древовидным»  и  «смешанным»   типом плодоношения   (Шубинка,  Склянка розовая,   Малиновая,   Жуковская,…) обрезать значительно проще – у этих сортов  спокойно можно укорачивать  однолетние побеги,  поскольку они урожай дают  на букетных веточках,  у  которых   присутствуют не  только  цветочные,  но и вегетативные  почки.

Химическая защита от насекомых-вредителей и болезней

Эффективность системы защиты яблони от вредителей и болезней складывается из ряда факторов:
• Применение в среднем от 8 до 12 комплексных обработок пестицидами за сезон (8-10 в Центральном регионе и 9-12 в Центрально-Черноземном)
• Антирезистентная направленность схем защиты (за счет ротации препаратов различных химических классов в течение сезона и по годам)
• Применение системы прогноза развития основных целевых объектов фитосанитарного контроля
• Учет тенденций изменения видового состава фитофагов и фитопатогенов в каждой конкретной зоне садоводства
• Сбалансированное минеральное питание, введение в схемы защиты иммуностимуляторов и регуляторов роста и развития растений
Существенный вред плодовым культурам могут причинять более 100 видов вредителей и 50 видов возбудителей заболеваний. Однако значение их в агроэкосистемах яблони неодинаково и непостоянно. Борьба с такими объектами как яблонная плодожорка и парша актуальна во всех зонах садоводства, другие виды могут причинять существенный ущерб только в некоторых регионах и в отдельные годы. Более того, для каждого садового массива, а иногда и квартала характерен своеобразный комплекс вредных и полезных организмов, среди которых выделяются доминирующие и имеющие второстепенное значение виды. Информацию о фитосанитарном состоянии в саду дает биологический мониторинг, т.е. система наблюдений за вредными и полезными организмами, представляющими агроценоз. Другими словами мониторинг – это наблюдение, проводимое через определенные промежутки времени, во взаимосвязи с фенофазами развития культуры, либо другими факторами, имеющими существенное значение.
Борьба с заболеваниями и вредителями складывается из профилактических (предупреждающих) мероприятий, и лечебных – «скорой помощи». В промышленных садах этим занимается специалист по защите растений. Он располагает профессиональными знаниями, приспособлениями и лабораторией, ведёт наблюдение по выявлению заболеваний и подсчёту вредителей с помощью ловушек, ловчих поясов, простого отряхивания, выявление в нарезанных плодушках под лупой и др. Существует показатель экономического порога вредоносности (ЭПВ), отражающий предельную численность вредителя, при которой его жизнедеятельность наносит не только биологический вред культуре, но и экономический производству. Т.е. подразумевается, что при распространенности вредителя выше ЭПВ затраты на защиту насаждений существенно ниже, чем потенциальный экономический ущерб от снижения качества продукции и урожайности. На сегодняшний день ЭПВ разработаны для большинства известных вредителей плодовых.
Иногда без дополнительных исследований не определить причину плохого самочувствия растения, признаки характерны и для болезни и для вредителя ( например, усыхание молодого верхушечного побега вызвано разновидностью клеща, обнаруживаемого при 30 х увеличении).
Как же быть простым садоводам? Попробуем предупредить заболевания и насекомых-вредителей.Жизнедеятельность большинства видов вредителей начинается при переходе среднесуточной температуры воздуха через +5-10ºС. С продолжением вегетации расширяется видовое разнообразие вредителей.
Приводим профессиональную таблицу:

Ориентировочные сроки обработок Целевые объекты Препараты Особенности применения
1. «зеленый конус» Яблонный цветоед кинмикс, децис, каратэ, фастак, арриво, актара, зеон
Микозные усыхания (грибные и бактериальные инфекции) абига-пик, купроксат
Мучнистая роса тиовит джет, фундазол, кумулус ДФ, импакт
2. выдвижение соцветий – обособление бутонов Яблонный цветоед, медяница, тли, листовертки, пяденицы, моли актара, би-58 новый, калипсо Наше замечание (= карбофос, фуфанон)
Парша яблони абига-пик, хорус, купроксат, мерпан
3. розовый бутон Комплекс вредителей (долгоносики, хрущи, гусеницы чешуекрылых, яблонный пилильщик, тли и др.) кинмикс, децис, каратэ, би-58 новый, зеон, фастак, арриво, калипсо
Яблонная плодожорка, листовертки инсегар для южных областей
Парша хорус, мерпан, рубиган, строби
Мучнистая роса топсин-м, импакт, топаз
4. цветение Парша, альтернариоз, цитоспороз скор, хорус, терсел, строби
5. окончание цветения Яблонная плодожорка, листовертки, листовые долгоносики, плодовый пилильщик, тли, щитовки, моли инсегар, матч, димилин, калипсо, зеон, каратэ, би-58 новый, фастак, арриво, (или рогор, данадим) обработка не обязательна, по сигнализации
Парша яблони скор, терсел, строби, зато
6. размер плода «лещина» Яблонная плодожорка, листовертки инсегар, матч, димилин, калипсо,  зеон, фастак, арриво, би-58 новый, каратэ (или рогор, данадим)
Парша яблони скор, терсел, строби, зато, делан 1-2 обработки
7. размер плода «грецкий орех» Яблонная плодожорка, листовертки инсегар, матч, димилин, калипсо, би-58 новый(или рогор, данадим), сумитион, золон
Парша яблони скор, терсел, делан, мерпан
Растительноядные клещи вертимек, тиовит джет, омайт, демитан
8. через 7-10 дней Парша яблони, плодовые гнили терсел, делан, мерпан, строби, топсин-м, фундазол
9. июль (1-я половина) Яблонная плодожорка, листовертки, моли инсегар, матч, димилин по результатам феромони-торинга
Парша яблони, плодовые гнили делан, мерпан, строби, топсин-м, фундазол
10. июль (2-я половина) Яблонная плодожорка инсегар, матч, димилин, калипсо, би-58 новый(или рогор, данадим), сумитион, золон
Парша, плодовые гнили, филлостиктоз делан, мерпан, 50%СП (2,5-строби), топсин-м, фундазол, биопрепараты
11. август (1-я половина) Яблонная плодожорка, листовертки, паутинный клещ каратэ, фитоверм, фуфанон, зеон, фастак, биоинсектициды – согласно регламентам
12. август (2-я половина) Яблонная плодожорка, листовертки, паутинный клещ фитоверм,  биоинсектициды – согласно регламентам
Амбарная парша, плодовые гнили делан, фундазол, зато предуборочная обработка для зимних сортов

   В таблице выделены жирным шритом разрешённые к использованию в любительских садах препараты, но со временем и другие препараты тоже могут получить разрешение и появиться в продаже. Химическая защита построена на неповторяемости препаратов, но Вы можете использовать их в любом чередовании (из тех, что имеются в продаже) – смотрите таблицу по вредителям и болезням.
В нашим питомнике хорошо зарекомендовал себя от насекомых-вредителей (кроме клещей) системный препарат Актара. Для профилактики грибковых рекомендуем фитоспорин (фундазол только профессионально).

Полезна побелка взрослых яблонь с грубой корой известковым раствором или глиной с коровяком. Она предупреждает зимовку насекомых вредителей под корой, побивает грибки и поселяющиеся на штамбах и основаниях толстых ветвей мхи лишайники. Молодые деревья с гладкой корой белить нельзя! Молодые побелённые растения хуже растут, медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры и в коре замедляется газообмен. Наиболее вредны известковые растворы с добавлением клеющих (трудносмываемых) веществ. Отмечены ожоги коры от применения непроверенных побелок.

Болезни физиологического происхождения.
К ним относятся все нарушения развития растений, связанные с неблагоприятным воздействием окружающей среды и допущенными нами ошибками: неправильный водный режим, неточная дозировка удобрений, плохая структура почвы, неправильная посадка, солнечный ожог, подмерзание, загрязнение воздуха отходами промышленных предприятий, неправильное применение химических защитных препаратов.
Болезни вирусного происхождения.
Вирусы проникают вглубь клеток поражённого ими растения и в зависимости от вируса, вида или сорта растения вызывают различные заболевания. Чаще всего это бывают изменения естественной зелёной окраски, особенно появление белёсых или желтоватых пятен на листьях и стеблях – мозаика.
Появляющиеся на листьях некрозные пятна, приводящие к деформации листьев – курчавость листьев.
Недоразвитость культуры (карликовый рост), деформация соцветий и стерильность цветка – болезненная зеленоцветность.
Наиболее частые переносчики вирусных заболеваний – насекомые-вредители: тли, трипсы и др.
Борьба: больные растения сжечь, опрыскивание инсектицидами, дезинфекция инструмента и рук.
Болезни, вызываемые бактериями.
Бактериозы подразделяются на несколько групп в зависимости от признаков заболевания.
– Гнилостное распадение (сухое или мокрое) мягких растительных тканей.
– Пятна на листьях, распространяющиеся далее на другие части растений. В сухую погоду поражённые участки высыхают, во влажную на этих участках появляется слизистая бактерицидная масса.
– Заболевания проводящей системы растений. Растение постепенно буреет, увядает и гибнет. На срезе можно обнаружить полосы, заполненные жёлтой бактерицидной массой.
Борьба: бактерии живут в почве или в инфекцированных ими растениях. Поражают они ослабленные растения, развивающиеся в неблагоприятных условиях. Необходимо создание оптимальных условий для выращивания той или иной культуры, удаление больных растений, чередование культур, выращиваемых на одном месте, борьба с вредителями, поражающими корни растений (проволочник, нематода), до начала вегетации опрыскивание растений и пролив почвы медьсодержащими препаратами, в период вегетации только – в крайних случаях.
Бактериальные и вирусные заболевания не лечатся, больные растения необходимо сжечь!!!

Грибковые заболевания.
Болезнетворные грибки распространяются спорами. Развитие, форма, внешний вид спор у отдельных грибков весьма характерны и являются важными диагностическими признаками.
Споры разносит ветер, вода, насекомые, животные, они переносятся вместе с растениями и инструментом. При благоприятных температуре и влажности споры начинают расти, превращаясь в грибковое волокно и затем в мицелий микроскопических размеров.
Почвенные грибки переносятся вместе с почвой или поражёнными органами растений. Результат жизнедеятельности – гибель прорастающих посевов или черенков (чернеет ткань корневой шейки или стебля, затем она размягчается или сморщивается, растение начинает увядать, переламывается и гибнет – “чёрная ножка”).
Фузариоз – увядание и загнивание рассады, пожелтение и отмирание взрослых растений, порча посадочного материала при хранении (луковицы декоративных культур).
Вертициллез – проявляется в разгар вегетации внезапным пожелтением листьев, растение поникает и очень быстро отмирает. Профилактика: дезинфекция почвы паром или формалином.
Грибки – возбудители пятнистости листьев. Распространяются спорами во время всей вегетации, зимуют в виде грибницы на растительных остатках.
Мучнистая роса – проявляется в виде белесых мучнистых налетов на листьях. Поражает только отдельные виды растений, только некоторые сорта. Борьба – выведение более стойких сортов, применение препаратов, базирующиеся на сере.
Ржавчина – обнаруживается по пучкам желтых, красных, коричневых и черных спор, появляющихся на пораженных местах. Размножение сложное, в полном цикле образуется 5 видов спор. Летние споры – “залежи” под кожицей листьев, кожица лопается и споры высвобождаются. Осенью подобно образуются зимние споры, способные пережить холодную погоду. Весной из них прорастает грибковое волокно – мицелий, несущий третий вид спор, которые становятся возбудителями инфекции. В результате на листовой ткани возникает два разнополых типа спор, которые, соединяясь, образуют двухядерный мицелий, производящий летние споры. Отдельные виды спор не развиваются на одних и тех же растительных видах, т.е. ржавчина меняет растения, на которых она паразитирует в течение вегетационного периода (это разные культурные растения и сорняки), что затрудняет борьбу с заболеванием. Поражает отдельные виды или даже сорта. Борьба – выведение более устойчивых сортов, уничтожение сорняков и растений, на которых протекает часть соответствующего цикла развития грибка.
Грибки ложномучнистые – на листьях появляются светлые пятна на верхней стороне листьев, на оборотной стороне листьев бывает виден белесый или слегка фиолетовый налет. Иногда эти грибки вызывают системную инфекцию – поражается все растение, что выражается недоразвитостью, атрофией. Развитию грибков способствует высокая влажность и резкие перепады температуры. Борьба: удалять пораженные заболеванием растительные остатки, т.к. на них образуются и зимуют более устойчивые споры.
Серая гниль – поражает листья, бутоны, побеги и почки, цветы и плоды, луковицы и клубни. На зеленых частях появляются мелкие серо-коричневые пятна, на цветках – мелкие светлые или бурые пятна, на плодах проступают бурые водянистые участки. Во влажную погоду пятнистость на плодах увеличивается, поврежденная поверхность покрывается пылевым слоем серо-бурых спор, пораженные органы загнивают. В сухую погоду пятна засыхают и лиственная ткань разрывается.

Основные правила, предохраняющие от развития грибковых заболеваний:
– снижение влажности окружающей среды
– избегать одностороннего удобрения азотом
– обеспечить достаток света и нужную температуру
– поддерживать чистоту на грядках
– не закладывать больные растения в компост
– соблюдать правила севооборота
– отбирать для размножения только здоровые экземпляры
– учитывать специфические запросы отдельных культур

Хорошего Вам урожая!