Обрезка

Уважаемые садоводы! Март-самый оптимальный месяц обрезки плодовых деревьев!

Обрезка относится к наиболее сильнодействующему агротехническому приёму. Эффективна только тогда, когда за деревьями обеспечен надлежащий уход, и они получают необходимое питание, полив и защиту от вредителей и болезней.
Без обрезки и формирования кроны деревья загущаются, снижаются урожаи и качество плодов, снижается зимостойкость. Неправильная обрезка может загубить растение!
Обрезка – это система активных приемов воздействия на дерево. Цель обрезки – сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в пространстве, cоздать условия для раннего переключения деревьев на товарное плодоношение, удержать крону дерева в размерах, соответствующем схеме посадки, обеспечить хорошее освещение всех участков кроны, поддержать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением во все периоды жизни, получать оптимальные для данного сорта, возраста и состояния урожаи плодов высокого качества.
Для проведения обрезки необходимо определить породу, преобладание плодоношения над ростом.
Не имея чёткой цели обрезку затевать вредно.

Полный текст читайте в разделе “Уход за садом”

Про сливу

Сливу принято считать одним из самых капризных и прихотливых плодовых деревьев, ведь она очень чувствительна к условиям окружающей среды. Умеренно-континентальный климат Ленинградской области и Северо-Запада страны – нешуточное испытание для этой культуры. Высокая влажность воздуха, суровая холодная зима, поздние весенние заморозки и пасмурное дождливое лето, разбавленное малым количеством солнечных дней – все это существенно ограничивает выбор садоводов в отношении того, какую именно сливу посадить на участке. Тем не менее, благодаря кропотливой работе селекционеров, на сегодняшний день существует немало рекомендованных и перспективных сортов, вполне комфортно себя чувствующих в непростых условиях российского Северо-Запада

По срокам созревания плодов сорта сливы, культивируемые в Ленинградской области и на Северо-Западе, можно условно разделить на:

ранние (первая декада августа),

средние(примерно с 10­ по 25 августа);

поздние (конец августа – сентябрь).

Правильный подбор сортов для каждого региона, каждого конкретного сада является определяющим в получении хороших урожаев сливы. Практика показывает, что саженцы сортов этой культуры, завезенные из регионов с более мягким климатом, в условиях Северо-Запада, как правило, вымерзают. Надежнее выращивать на своих участках проверенные и рекомендованные государственной комиссией районированные для каждой области сорта и новые перспективные сорта, рекомендуемые научными учреждениями для условий Северо-Западного региона. Для лучшего понимания вопроса рекомендуем прочитать и обдумать статью «О морозостойкости» в разделе «Полезные статьи».

Сорта сливы в наибольшей мере должны сочетать в себе такие признаки, как зимостойкость (особенно устойчивость к перепадам температур), устойчивость к болезням и вредителям, хорошие вкусовые качества плодов и высокую урожайность, Предпочтение отдается также ранним, самоплодным сортам и сортам с малогабаритными компактными кронами, которые пригодны для уплотнения посадок и удобны для ухода за кроной и сбора плодов.

К основным сортам, районированным по конкретному региону, ученые относят те, чью урожайность, морозостойкость и высокое качество плодов они уже успели проверить в ходе многочисленных испытаний, и официально подтвердить.

Перспективными считаются сорта, положительно зарекомендовавшие себя в обозначенных условиях, но испытания которых еще ведутся.

Районированный сортимент сливы в Северо-Западном регионе представлен сортами: Венгерка пулковская, Венгерка корнеевская, Венгерка московская, Очаковская желтая, Ренклод колхозный, Ренклод советский, Скороспелка красная, Скороспелка круглая, Тульская чёрная- для Ленинградской, Псковской и Новгородской областей и западноевропейскими сортами Виктория, Эмма Лепперман, Эдинбургская – для Калининградской области.

Многолетнее изучение сливы на Павловской опытной станции ВИР и Ленинградской плодоовощной опытной станции свидетельствует о возможностях успешного выращивания в Северо-Западном регионе сортов селекции Поволжья и некоторых других регионов. В группу перспективных здесь выделены сорта Алёнушка, Анна Шпетт, Волжская красавица, Евразия-21, Конфетная, Этюд, Мирная, Дружба, Смуглянка (Куйбышевская опытная станция садоводства), Волгоградская, Тернослив, Дубовский, Золотое руно (Дубовский плодово-виноградный опорный пункт Волгоградской области) и сорт народной селекции Подмосковья – Черная Зюзина.

Заслуженно популярны среди садоводов сливы с янтарным, желтым цветом плодов – не только из-за их экзотического внешнего вида, но и в связи с присущими этим сортам сладостью и ароматом, хорошей зимостойкостью и урожайностью: Жёлтая крупноплодная, Лодва, Мара, Медовая белая, Подарок СПб, Сонейка, Светлячок, Яхонтовая

Можно воспользоваться опытом садоводов, на участках которых хорошо растут и плодоносят ещё какие-то достоверно известные сорта, их можно также условно отнести в раздел «перспективные», поскольку фактически проверены в данной местности и хорошо себя зарекомендовали.

Как получают саженцы сливы ?

Хозяйства получают сортовые сливы прививкой культурного растения (почкой или черенком) на выращенный дичок-подвой. Отдельные производители- отводком от корнесобственного сорта сливы.

Подвойный материал выращивается отдельно, как правило из косточек (существуют способы разведения зелёными, одревесневшими черенками,верхушечными меристемами. но пока не имеют промышленного развития) .

Требование к подвою: морозостойкость в данном регионе, хорошее срастание с привоем, долговечность привитых деревьев. Для Северо-западной зоны рекомендованы сеянцы сливы и алычи местных зимостойких сортов, тернослива.

 

Как купить сливу?

Саженцы лучше приобрести не на рынке, с рук, а в специализированном плодопитомнике или у проверенного производителя, лучше 2-3 летние растения Сейчас питомники предлагают  и  крупномеры – от 5 лет и старше, в больших ёмкостях или с комом в мешковине. Это хороший способ быстро образовать сад.

Кора должна быть без механических повреждений, морозобоин или солнечных ожогов. При покупке с ОКС особое внимание следует уделить корневой системе. Она должна быть без повреждений, подгниваний или плесени. Чаще саженцы готовят на продажу с осени. Причины: трудоёмкая работа,требующая привлечения большого количества людей из-за ограниченного времени; многие приобретают за 2-3 недели до весенней посадки, когда ещё земля не копается и приходится сильно повреждать корневую систему; молодые саженцы (особенно однолетние) могут сильно подмёрзнуть или сломаться при оседании снега; на больших площадях затруднена борьба с грызунами. Большое значение имеет время выкопки (верхушечная часть побега должна одревеснеть), хорошо, если растение уже сбросит листву. В Ленинградской области сроки копки наступает не ранее 20 сентября, наверняка в первых числах-середине октября. Заметьте: на сельскохозяйственных ярмарках саженцы с открытой корневой системой начинают продавать уже с конца августа!

Такие саженцы обречены на погибель! Иногда из-за погодных условий (долго стоит тепло) или переизбытка азотных удобрений листва не опадает. Первое не страшно, листья необходимо ошмыгать -оторвать движением руки в перчатке от корня к вершине побега,но не от вершины к корню, оборвёте с корой!!! .По веткам -от ствола к концу побега,- сразу после выкопки, обычно они легко отваливаются. Избыток азота растению вреден, так как растение не вызрело – не закончены биологические процессы, искусственно растянутые действием азота. Листья тёмно-зелёного цвета, не ошмыгиваются, сок продолжает двигаться от корней к листве и при выкопке иссушаются корни. Если листья отрываются плохо-лучше воспользоваться ножницами, но это уже серьёзный минус саженцу. С конца лета у деревьев начинается процесс закалки. Свои продукты фотосинтеза они расходуются не на рост побегов, а начинают накапливать в тканях и корнях запасные вещества, и будут их использовать следующей весной для образования новых листьев и побегов. Чем будет больше накоплено запасных веществ (в первую очередь крахмала) — тем выносливее, морозоустойчивее будет дерево. Ведь нужно учесть тот факт, что температура, при которой происходит замерзание клеточного сока в деревьях с огромным количеством питательных запасных веществ намного ниже, чем у деревьев с маленьким их запасом. Именно за счёт запасных веществ на дереве под действием солнечных лучей начинают набухать почки и даже открываться листья. К этому времени должна прогреться земля и начать работу корни.

Прекращение роста, скидывание на зиму листьев, и вступление одревесневших побегов в состояние покоя с формированием верхушечной почки— это показатели для начала выкопки.

Сажать косточковые нужно не позднее, 

чем за 3-4 недели до наступления устойчивых минусовых температур, чтобы успела прижиться корневая система (в грунте минусовые температуры устанавливаются значительно позже, особенно под снежным покровом), а это означает очень маленький интервал от копки до посадки, граница –конец второй -начало третьей декады октября, надеяться на тёплый ноябрь рисковано. Мы рекомендуем хранить саженец до весны в прикопе, снег покрывает саженец, сглаживает колебания температур, снижает риск обморожения. Но требуются меры борьбы с мышами.

Косточковые, особенно сливы, очень требовательны к влажности субстрата в хранилище. До замерзания субстрата, а в хранилищах с низкой плюсовой температурой, влажность проверяется регулярно 2-3 раза в месяц и при необходимости субстрат увлажняется. Многие производители перед закладкой саженцев слив на хранение опускают их корни в водоём на 2-3 суток, чтобы пополнить водяной запас корней особенно при массовых выкопках (сразу убрать саженцы не удаётся, требуется время на копку, ошмыгивание и увязку пучка, а ветер, солнце и неопавшая листва сушат корни). Если саженец сливы выкопан рано или перекормлен азотом случайно или намеренно для получения большого роста и крупной листвы, то весной, как правило, саженец плохо развивается или погибает, чаще из-за проблем с корневой системой. Косточковые очевиднее приобретать в контейнере не ранее, чем через 2-3 недели после высадки в него, когда уже видно развитие растения. Корневая система только начала приживаться, поэтому пересаживать такие растения нужно максимально осторожно, не нарушая сформировавшийся в пакете ком для предотвращения обрыва мелких всасывающих корешков, отвечающих за листву. К концу лета как правило, ком уже хорошо сформирован и уплотнён. Пересаживать растения с хорошо сформированным комом можно и в заморозки. Крупномеры, живущие на улице, пересаживать можно и зимой, заранее до заморозков нужно обкопать дерево, в мороз промёрзший ком не разваливается и хорошо перемещается на лист железа, с помощью которого  и перетащить дерево в  выкопанную яму. Городские хозяйства и крупные строительные фирмы делают это зимой с помощью техники.

На какой год после посадки плодоносит слива?

Плодоносит слива на 4–5 год жизни, если соблюдены все условия ухода, после посадки- в зависимости от возраста приобретённого саженца, Скороплодные сорта могут дать урожай на 2–3 год, поздние виды – на 6–7 год.

Внимание!!! Маленькому или ослабленному растению давать плодоносить нельзя! Часто появление мелких, быстро вянущих цветов на таком саженце (иногда прямо на стволе) свидетельствует о его плохом состоянии, в первую очередь – о проблеме корневой системы, слабом поступлении или отсутствии поступления питательных веществ в надземную часть деревца, нехватке силы для роста и возможной гибели.

Плохое внутреннее состояние взрослой сливы проявляется в камедетечении.

Процесс камедетечения в целом не изучен. Известно, что начинается он в камбии-клетки начинают локально делиться, образуя нарост из видоизменённых  клеток с толстыми стенками, заполненных крахмалом (запасным веществом), далее стенки клеток разъедаются,образуется одна общая полость. Паренхима в этом месте заражается, трансформируется в древесную смолу,продолжает  разъедать кору дерева, смешивается с межклеточным и новообразовавшимся клеточным  веществом  и вытекает в виде камеди по трещинам, морозобоинам. Причин появления камеди может быть много: подмерзание, механические повреждения, излишек азотных удобрений, калия и магния, злотворные микроорганизмы, особенно трутовые грибковые заболевания монилиоз и клястероспориоз, вредители и сложные погодные условия.Часто болезнью поражаются плодовые деревья, которые были высажены в тяжелую, глинистую и кислую почву. Но достоверно назвать их и меры борьбы пока не удаётся. При первых признаках появления камеди, следует острым ножом аккуратно зачистить место ее образования, а полученное повреждение замазать садовым варом. Если рана оказалась довольно внушительных размеров, желательно на нее сверху наложить садовый бинт.Некоторые практикующие садоводы рано весной делают вертикальные надрезы на коре слив при первых признаках камедетечения и в дальнейшем уже повторяют в последующие годы, наблюдая исчезновение проблемы. Камедетечение часто можно наблюдать у старых слив и вишен, и как результат обрезки на ослабленном дереве или проведённой не в срок.

Сколько лет плодоносит слива?

Срок плодоношения сливы в среднем 10–15 лет. Если дерево старое, слива не дает урожая.

Не стремитесь найти для опыления сливы, заявленные как сорта-опылители. При правильном чтении первоисточника обнаружите слово ЛУЧШИЕ, при том только из проверенных на опорных пунктах, а непроверенных опылений «99%». Большинство слив опыляют друг друга. Будет хорошая урожайность, если рядом растут разные сорта.

Проблемы, возникающие в период плодоношения сливы

Значительный ущерб плодам могут нанести вредители.

Нет плодов на сливе, сливы все упали на землю – очень частая ситуация.

.Падалица возникает, если дерево не в силах обеспечить созревающие плоды необходимым питанием и удержать их на ветке до созревания.

Причины падалицы:

  • кислая почва
  • переувлажнение;
  • засуха;
  • слабые корни;
  • недостаток питательных веществ (азот, калий, микроэлементы)
  • грибковые заболевания
  • поражение насекомыми-вредителями
  • неправильная обрезка

Избыток азота приводит к загниванию плодов, листья похожи на обваренные кипятком

Почему не цветет слива?

Основные причины, почему не цветет слива:

  • поздний сорт, зацветет, но с опозданием;
  • почки цветов замерзли и погибли;
  • повреждены корни морозами, сыростью или грызунами
  • заглублена корневая шейка при посадке
  • серьёзные морозобоины или ожоги на коре
  • растение поражено грибковыми заболеваниями
  • растение перекормлено удобрениями;
  • дереву не хватает удобрений;
  • недостаток влаги в почве;
  • избыток влаги, например, болотистое место;
  • дерево посажено в тени;
  • дерево посажено на сквозняке;
  • в предыдущее лето была засуха;
  • вредители;
  • дерево засохло.

Что делать, если слива цветет, но не плодоносит

Обильное цветение – это еще не залог хорошего урожая. Слива цветет, но не плодоносит из-за пустоцвета. Такой цветок распустится весной, но плодов не даст. Пустоцвет может возникнуть, если цветочные почки немного подмерзли. Внутри лепестка подмороженных цветов чернота, нет ни пестиков, ни тычинок. Опытные садоводы убирают пустоцвет, чтобы он не мешал здоровым цветам. Причиной может быть цветоед, он уничтожает почки цветов.

Заставить сливу плодоносить каждый год можно при условии, если сорт самоопыляющийся или рядом с ним растут сорта-опылители. Велика роль  пчел. В США, например, есть услуга кочевых пасек для садоводов. В период цветения пасечники привозят ульи в сад, после цветения увозят. Пчелы активно проводят опыление сливы, и в августе садоводы получают богатый урожай. Половину своего годового дохода пасечники получают не от продажи меда, а от аренды ульев садоводами. Пчелы помогают садоводам избежать ситуации, когда слива цветет, а плодов нет. В наших промышленных садах также устанавливают передвижные пасеки.

В 2011 году НИИ пчеловодства Россельхозакадемии проводил опыты для исследования влияния опыления пчелами на цветки плодовых деревьев. Подтвердили существенное увеличение урожая в местах установки передвижных пасек.

Чтобы заставить сливу цвести и плодоносить, необходимо провести грамотную профилактику повреждений вредителями. Например,

Против вредителей могут помочь следующие действия:

  • перекопка земли вокруг дерева;
  • рыхление почвы в прикорневой зоне;
  • ловчие пояса;
  • ловушки в виде банок с пивом или квасом, развешанные на ветках;
  • регулярная обработка инсектицидами (Фуфанон, Карбофос, Каратэ, Моспилан, Калипсо, Актара).

От плодовой гнили (клястероспориоз) используют однопроцентную бордоскую жидкость. Профилактическое опрыскивание в период формирования почек и цветения поможет избежать заболевания. Осенью опрыскивают мочевиной от клястероспориоза. Пораженные плоды и листья собирают и сжигают.

Подробнее о химических методах борьбы можно прочитать в разделе «Уход за садом».

Если слива перестала плодоносить, причиной могут быть вредители, поедающие завязи и плоды, например пилильщик. Дерево хорошо цветет, плоды завязываются, но не успевают вырасти. После обработки инсектицидами плоды чистые, своевременная обработка позволит получить хороший урожай.

Не тот сорт получился!

Плодовому растению для получения плодов, соответствующих данному сорту, требуется при условии правильной агротехники точно такие же условия произрастания, в которых данный сорт был получен. Основной регион промышленного плодоводства – Центрально-Чернозёмная зона  России, здесь и располагались многочисленные институты, опытные станции. Попадая в другие условия произрастания, растения подвергаются действию отличных факторов.

Выделяются прямые факторы воздействия, направленные непосредственно на растение – тепло, свет, влага, воздух, питательные минеральные элементы и др., и косвенные, действующие посредством вытекающих из них влияний – крутизна склона, высота над уровнем моря, глубина залегания поверхностных вод, экспозиция, – изменяют водный, воздушный, питательный режим почвы. Каждый прямой и косвенный фактор имеет много параметров. Так, при рассмотрении теплового режима, важными показателями являются не только средние, а также минимальные и максимальные температуры года, месяца, суток, температуры в начале и конце вегетации, длина безморозного периода года, наличие и характер оттепелей в зимний период и т.д. По требовательности к теплу плодовые растения распределяются в следующей последовательности: яблоня, вишня, груша, слива, черешня, абрикос, персик, миндаль, мандарин, апельсин, лимон. Внутри каждой породы имеются сорта более и менее теплолюбивые. Изучены и включены в характеристику многих сортов показатели зимостойкости коры, цветочных почек, корней в зимний период (температура, ниже которой происходит гибель данного отдела). Степень морозостойкости растений изменяется на протяжении года вместе с фазами вегетации. Например, у яблони в фазу усиленного роста побеги гибнут при температуре -3°, а в декабре могут выдерживать морозы до – 40°. Зимой ветки лесной яблони не погибают при температуре -30°, а корни гибнут при -12°. Также установлено, что для произрастания разных сортов требуется определённый период времени с определённой среднесуточной температурой, например, для сорта Антоновка обыкновенная требуется вегетационный период со среднесуточной температурой выше 15° около 85 дней, а Ренета шампанского – около 120 дней. Температурно-временной режим установлен для каждой фазы развития (интенсивный рост побегов, цветение, опыление, рост плода, формирования почек, накопления питательных веществ) определённого сорта.

Световой режим – продолжительность дневного освещения в течение вегетационного периода, количества прямого и рассеянного света ( зависит от высоты солнцестояния над горизонтом), качественный состав света (преобладающий спектр-ультрафиолет, сине-фиолетовые лучи или красно-жёлтые), снижение общей силы света из-за облачности и др. В жизни древесных растений более важное значение имеет рассеянный свет, он доступен для всех листьев, определяет величину последних и расположение их в кроне. Площадь листовой пластины и её освещённость напрямую влияют на фотосинтез – “обменные реакции и кровоток в организме”. Для наших широт суммы дневных световых часов за безморозный период около 1660), и прямой солнечный свет, даже при совершенно ясном небе, самое большое в 2 раза превышает рассеянный (в Крыму эти показатели соответственно около 1970 и почти в 3 раза). Установлена прямая зависимость количества полноценных плодов от площади листовых пластин.

Любое отклонение от стандартных условий влечёт изменение последующих фаз развития, в том числе отражается и на развитие плода.

Получение плодов связано со стремлением растения к продолжению рода – получение семени. Если оплодотворение прошло хорошо, начинает развиваться околоплодник (что мы и едим), если опыление прошло плохо – завязались не все семяпочки- плод развивается неправильно , однобоко ( со стороны опылившихся семяпочек), не достигает нужной величины и других показателей, может осыпаться раньше времени сбора. На опыление влияет также много факторов: все органы должны быть жизнеспособны (сформировались в срок при достатке питательных веществ и температурно-временных показателях), к моменту опыления пыльца должна быть сухой (при большой влажности пыльники не открываются), зимние морозы не повредили нежный пестик, температура должна быть умеренной, при высокой температуре, сопровождающейся ещё и ветром, пыльца и секрет для прилипания и прорастания пыльцы на рыльце пестика быстро высыхает, в ветреную погоду также затруднён перелёт пчёл, секрет, выделяемый проросшей пыльцой, и секреты участков пестика до семяпочки не должны подавлять друг друга, в ядре и семяпочках не возникли мутационные изменения (например, диплоидность), и ряд других показателей.

Влияют на формирование плода вредители и болезни.

Непродолжительно воздействующие факторы, например, в течение сезона, определяют качество плодов и сроки созревания в текущем году. Так, пониженная температура , как и недостаток света ведут к замедлению перехода крахмала в глюкозу и далее в сахарозу, плоды плохо окрашены, ранние сорта получаются похожими на “рыхлую картошку”, средние – кислые, поздние вообще не набирают массы, крепкие, кислые, не достигают сборной зрелости и в процессе лёжки не дозревают, а сгнивают. Отмечено изменение формы плодов. Например, в годы с пониженной среднесуточной температурой в период вегетации, плоды Антоновки обыкновенной вытягиваются, становятся удлинённо-коническими.

Продолжительно воздействующие факторы заставляют растения приспосабливаться к окружающей среде, видоизменятся, и в конечном итоге происходит естественный отбор.

Замечено изменение формы, размера, окраса и вкуса плодов с возрастом плодового дерева. Например, плоды Бельфлёр-Китайки – из плоско-округлых становятся округлыми, плоды Кандиль-Китайки меняют цвет с зелёных на желтые, улучшается вкус.

Даже в пределах одного участка и одного дерева на одинаковых сортах плоды различаются по виду и вкусу в зависимости от освещённости, ветров, тумана, местоположения на склоне, состава почвы, возраста дерева и агротехники , включая обрезку.

В сортовом каталоге плодовых культур России указывается рекомендуемый регион и цель выращивания данного сорта: для промышленных садов – включается в Государственный реестр по определённым регионам, иногда сорт рекомендуется только для любительских садов из-за некоторых свойств (например, осыпание, нетранспортабельность).

Ленинградская область относится к зоне рискованного садоводства из-за нестабильности климата и недостатка тепла в целом, здесь проходит северная граница произрастания самых зимостойких видов плодовых деревьев.

Поэтому, в зависимости от нашей изменчивой погоды, и происходит формирование плода по срокам и качеству, а уж без правильной агротехники растения борются за существование, тут уж не до продолжения рода.

Теперь о самом сорте. Все яблони, груши, черешни и вишни и большинство слив размножаются прививкой. Подвой действует на привой, передавая ему технические свойства-зимостойкость, засухоустойчивость,рост и др. Привой также действует на подвой через вещества-асимиляты, которые двигаются после фотосинтеза к корням. Поэтому, любое дальнейшее  воспроизведение  сорта фактически является сорто-подвойной комбинацией, свойства которой изменяются от репродукции к репродукции.

При закладке плодового сада рекомендуем подбирать сорта исходя из пожеланий членов семьи, учитывая продолжительность возможной вегетации в Вашей местности, площади и микроклимата участка, близости поверхностных вод, цели получения урожая (еда, переработка, хранение), желаемого количества плодов, возможности переработки и хранения, осуществления необходимых мероприятий по агротехнике.

Хорошего Вам урожая!

О морозостойкости

Многие садоводы, выбирая саженцы, спрашивают:”Морзостойкий ли сорт? Как будет зимовать? Не погибнет ли? Районирован ли он для нашей полосы? Нужно ли укрывать?

Зимостойкость и морозостойкость растений— понятия разные, хотя и близкие по значению.

Зимостойкость — это способность растений противостоять комплексу воздействий внешней среды на протяжении зимнего и ранневесеннего периодов. Сюда относится способность противостоять весенним ожогам, низким температурам, выпреваниям, вымоканиям, способность противостоять частым перепадам температур. 

Морозостойкость— это только способность растения переносить низкие температуры.

В садах Ленинградской области из плодовых деревьев повсеместно растут яблони, груши, сливы, вишни, черешни, включающие много сортов. Каждый сорт имеет набор технических характеристик (например, продолжительность времени года с определённой среднесуточной температурой,  которая необходима для нормального протекания последовательных фаз развития растения, продолжительность вегетационного периода, в течение которого суточная температура должна быть выше +5 оС и равняться определённому значению, и много других), которые можно сравнить с показателями по данному региону и выбрать подходящие.Но кроме основных характеристик существует много факторов, влияющих на эти показатели: высота снежного покрова, перепады температуры, весенние заморозки, среднегодовое количество осадков, высота стояния грунтовых вод, влажность, роза ветров и другие. Все они могут образовывать большое количество комбинаций, влияющих на основные технические показатели. Все технические характеристики сорта привязаны к местности, в которой он получен и опробован.иногда опробуется на нескольких станциях, но, как правило, это  Центрально-чернозёмная полоса России. Сорта и их характеристики по итогу испытаний (опробации) утверждаются и включаются в ГОСРЕЕСТ. Эти данные отражаются в специальном сортовом справочнике, которым и пользуются. В нашем Северо-Западном регионе опробацию проходят мало сортов из большого количества имеющихся и подходящих по первоначальным техническим характеристикам.   Поэтому один и тот же сорт в разных областях, районах , и даже в пределах небольшого участка будет вести себя по-разному.Некоторые садоводы рассказывают, что иногда растения пересаживали несколько раз в разные места своего участка, пока не нашли оптимальное место, где оно стало хорошо себя чувствовать, расти, цвести, плодоносить.

Климат нашей страны, отличающийся теплым или даже жарким летом, но холодной и продолжительной зимой, подходит, естественно, далеко не для всей флоры. Оценить способность растений выдержать холодную зиму помогает понятие, называемое зимостойкостью. Некоторые (мхи и лишайники) отлично переносят даже самые низкие зимние температуры, другие (береза, дуб) могут расти только в более щадящих условиях, ну а третьи (магнолия, олеандр) и вовсе не приспособлены для суровых зим. Какие растения адаптированы для нашего климата знает, пожалуй, каждый опытный садовод. Но что делать с новинками рынка, как узнать переживет ли вновь приобретенный зеленый питомец суровую зиму? На самом деле, никакой проблемы здесь нет – в справочниках, документах и на этикетках экземпляров из питомников указывается зона морозостойкости, подходящая для растения.

Зоны морозостойкости (или зимостойкости) – это климатические области земного шара, подходящие для выращивания тех или иных видов растений. Они основаны на температурной шкале, показывающей среднегодовую минимальную температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта.

В настоящее время наиболее полной шкалой морозостойкости, используемой повсеместно, является так называемая шкала или зоны USDA.

Зонирование USDA на сегодняшний момент – универсальная шкала морозостойкости, используемая современными хозяйствами. Однако она имеет множество недостатков и не учитывает целый ряд важнейших факторов, таких как:

  Высота снежного покрова. Известно, что снег отлично защищает корневую систему растений от морозов, поэтому культуры, вымерзающие в бесснежных регионах, могут неплохо сохраняться там, где зимой выпадает много снега.

Перепады температуры. Многие культуры боятся не столько морозов, сколько резких изменений температуры зимой. Внезапная оттепель, вызывающая таяние снега, и столь же внезапное похолодание приводит к гибели корней. Именно поэтому целый ряд растений, например некоторые виды бамбука, которые способны выдерживать сильные морозы, не могут выжить в нашем климате.

[!] В 60-х годах прошлого столетия из-за такого внезапного перепада зимней температуры (от -1°С до -29°С) сильно пострадала коллекция кленов ботанического сада МГУ.

Весенние заморозки – еще один фактор, сдерживающий выращивание теплолюбивых видов. В нашей стране эта проблема особенно актуальна: в средней полосе морозы могут вернуться даже в конце мая.

 [!] За примерами далеко ходить не надо. Майские холода 2017 года погубили значительную часть винограда в Крыму.

Среднегодовое количество осадков. Влажность – важный климатический параметр, влияющий, в том числе и на адаптацию растений. Например, некоторые культуры неплохо переносят сухой холодный воздух, но не выживают во влажном климате.

Другие факторы: разница между дневными и ночными температурами, рельеф местности (наличие возвышенностей и низин), виды почв, продолжительность светового дня, роза ветров и т.д.

Степень морозостойкости растений изменяется на протяжении года вместе с фазами вегетации. Например, у яблони в фазу усиленного роста побеги гибнут при температуре -3°, а в декабре могут выдерживать морозы до — 40°. Зимой ветки лесной яблони не погибают при температуре -30°, а корни гибнут при -12°.

Несовершенная система USDA побудила искать альтернативы. И сейчас используют не только вышеописанную концепцию, но и некоторые другие. Во-первых, USDA-зоны были дополнены, а их количество значительно увеличено. Кроме того, одним из средств определения зон морозостойкости стало использование так называемых «индикаторных растений». Известно, что ареал некоторых видов строго ограничен в зависимости от климата, а потому наличие какого-либо индикаторного растения говорит о принадлежности территории к той или иной зоне морозостойкости.

В нашей стране работы по определению зон морозостойкости были начаты еще в начале XX века, а затем продолжились после октябрьской революции. И, хотя вначале карты были несовершенны, а климатические районы слишком обобщены, в 60-х годах работа была продолжена: количество зон увеличилось до 42 (до 60 вместе с подзонами). Работа получила название «Древокультурные районы СССР». Кроме зонирования была проведена работа и по разделению растений, встречающихся в СССР, по климатическим районам. Список состоял, главным образом, из древесных культур, однако количество видов, вошедших в него, весьма велико – около 700. Полученные данные профессор Колесников А.И., руководивший работой, обобщил в издании «Декоративная дендрология». Эта книга до сих пор не утратила актуальности.

На этом работа не остановилась, а детализация зонирования продолжилась. Стали учитываться и другие факторы, влияющие на зимостойкость растений: не только минимальные, но и среднегодовые температуры зимних и летних месяцев, средняя и минимальная влажность, испаряемость и годовые осадки. Количество зон морозостойкости увеличилось до 76, а растения, рекомендуемые для каждой зоны, были разделены на три группы – «основная», «дополнительная» и «вспомогательная»: основная – растения, хорошо акклиматизированные для района, дополнительная – культуры, способные расти в рассматриваемой климатической зоне только при условии хорошего ухода (укрытия на зиму), вспомогательная – единично встречающиеся растения. К сожалению, серьезных государственных исследований на эту тему больше не проводилось, хотя изменился и климат, и ассортимент ассортимент растений, накопился колоссальный практический опыт. Время от времени подобные карты пытаются составить отдельные хозяйства, но из-за нехватки ресурсов их работа ограничивается отдельными районами.

Многие культуры, рекомендованные для более благоприятных климатических зон, при должном уходе вполне возможно выращивать и у нас. Для повышения зимостойкости отдельных видов рекомендуется: защищать от морозов корневую систему. Это можно сделать с помощью хвойного лапника( при наличии снега) , сухих опавших листьев, торфа, опилок, промышленного укрывного материала. Хорошо зарекомендовал себя и пенопласт, обладающий высокими теплоизолирующими свойствами. Укрывать нужно не только корни, но и надземную часть растения. Конечно, крону мощных древесных культур защитить сложно (хотя некоторые садоводы и умудряются обматывать нижнюю часть стволов тканью), а вот лианоподобные виды и растения с гибкими стеблями следует аккуратно уложить на землю и укрыть.

[!] Особенно важно защищать молодые культуры, возраст которых – 2-3 года. Их корневая система еще не до конца сформирована и располагается близко к поверхности земли.

[!] Зимние укрытия следует устраивать только после наступления первых морозов. На более ранних сроках в них могут поселиться мыши и другие грызуны.

 Своевременно вносить удобрения и подкормки. Это повысит выносливость, а значит, и сопротивляемость растения к холодам. Мульчировать почву. Мульчирование необходимо не только для защиты от морозов, но и для сохранения влаги в земле. Обращать внимание на структуру почвы и её кислотность, при необходимости обогащать субстрат.

Конечно, придется приложить немало усилий, но и результат того стоит: какого садовода не порадует редкий экзот на участке. Ну, а от российских ученых мы будем ждать новых исследований в этой необычайно интересной области.

Немного про всё

Клубника – царица Севера.

Как бы вы ни называли это растение – клубникой или садовой земляникой, – это одна из самых популярных садовых культур в садах и одна из самых любимых ягод по всему миру.

 Сложно поверить, но такая сладкая и нежная ягода, как клубника, еще и рекордсмен по содержанию самого кислого витамина – С. В 100 г свежей клубники содержится 59 мг этого витамина, в замороженной тоже немало – 41,2 мг. Также она содержит большое количество фолиевой кислоты и много антоцианов, которые нивелируют последствия употребления большого количества сахара (важно при диабете и излишнем весе).

Все полезные свойства клубники улетучиваются в процессе кулинарной обработки, поэтому не стоит налегать на джемы, варенья и компоты. Лучше всего добавлять ягоды в десерты в свежем виде.

В наших Северных регионах это царица ягод, вкусом которой наслаждаются взрослые и дети, а при правильном уходе можно получать ещё и хорошие урожаи. Вот наши простые рекомендации

-Выращивать на высоких грядах

– Готовить рыхлый питательный грунт (в глинистые почвы добавить торф, перегной и можно мелких опилок с доломитовой мукой, в торфянистые почвы- перегной и  дерновую землю)

-Перед тем как посадить клубнику, грунт лучше всего проверить на предмет наличия личинок майского жука и проволочников, вероятность их наличия в грунте возрастает по мере приближения садового участка к лесу,

критическое содержание личинок на единицу площади – 0,5 / м.кв.

В этом случае в почву вносят аммиачную воду из расчета 2т/га или высаживают алкалоидный люпин.

Поедая его бобы, личинки погибают.

-Подкармливать растение весной обязательно удобрениями с преобладанием  или равной с другими элементами долей азота, например: Фертика весна-лето, азофоска, и в течение сезона комплексным удобрением с преобладанием фосфорно-калийной составляющей, не забывать о некорневых подкормках-по листу с микроэлементами

-Обрабатывать от насекомых-вредителей планово ( при хорошем  состоянии –семь и более обработок за более обработок за сезон, чередуя препараты, особенно хороши системного действия, например, Актара, можно добавить и «бабушкины рецепты» с томатной ботвой, луковой шелухой, чистотелом и чесноком, при проявившейся проблеме- для конкретного вредителя) и болезней, применять профилактические препараты- Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Здоровый сад, Байкал, особенно результативно по мокрой листве

– Не загущать посадки (рекомендуемая схема  0.7х 0.35 м), клубника должна хорошо проветриваться после дождя

-Бороться с сорняками (использовать при закладке грядок чёрный нетканный материал -спанбонд, 

лутрасил -или мульчировать соломой, крупными опилками, высаживать в междурядья сидераты, применять агрохимию против сорняков)

-Удалять все усы раз в две недели, в засушливый период поливать в день по 0,5 л на куст, сразу после плодоношения летом и весной после схода снега срезать лист

-Укрывать на зиму нетканным материалом для исключения промерзания (если на глубине 15–18см почва промерзает до температуры -8 градусов, – вашей клубнике грозит смертельная опасность),

-Менять место посадки каждые три года во избежании накопления патогенных грибков

-Приобретать качественную оздоровленную  рассаду в специализированных питомниках

По результатам испытаний в наших питомниках хорошо показали себя сорта Кимберли, Клери, Валери, Зенга-Зенгана, Вима Ксима,

Кардинал, Мармелада, Полка, Роксана, Хоней, Царица, Кокинская заря. Из ремонтантных сортов- Вима Рина, Елизавета 2, Остара, Сельва, Фламенко. Отдельно стоит сорт Мице Шиндлер-плодоносит средне, требует много работы по обрезке усов, не крупный, но положив в рот с закрытыми глазами, скажешь, что это шелковица, малина и земляника –душистый, сладкий, ароматный, неповторимый!

Однако плодоношение может и не наступить, если растение одолеют серьезные недуги, которые, например, сопровождаются покраснением листьев. В прошлом году данное явление часто наблюдалось садоводами Ленинградской области на протяжении всего вегетационного периода. Причин может быть несколько.

Естественное покраснение листьев клубники

Осенью световой день становится короче, в результате чего в листьях происходит естественное разрушение хлорофилла. В первую очередь краснеют старые листья, затем – молодые. В итоге к зиме краснеет большая часть куста (за исключением точки роста). Это естественный процесс, поэтому такой “недуг” лечить не нужно. Но и в это время нужно убедиться, что на обратной стороне листьев отсутствуют споры грибка. Иначе в следующем сезоне на хороший урожай вкусных ягод рассчитывать не стоит.

Повышенная кислотность почвыразвитие замирает, листья маленькие, корневая система не развивается и не усваивает питательные вещества, краснеют листья и стебли. Проверьте кислотность с помощью тест-полосок и внесите доломитовую муку или древесную золу в несколько приёмов.

Нехватка элементов питания (в особенности азота) приводит к изменению окраски листьев, причем куст обычно краснеет не по частям, а целиком. Но плох и избыток азота –растение загнивает и развиваются грибки.

Резкие перепады температуры. Чтобы этого избежать, в северных регионах на ночь рекомендуется накрывать грядки спанбондом

Бурая пятнистость– одно из самых опасных заболеваний. Способствуют распространению грибка сырость, загущенные посадки, растительный мусор, отсутствие правильного ухода. Заражение наступает во время формирования цветочных почек. На листьях сначала образуются небольшие коричневые пятна, со временем они сливаются, кустики клубники кажутся обожженными. Постепенно пятнистость распространяется на все органы и ткани куста: плодоножки, ягоды, стебли, чашелистики. Замедляется или останавливается рост, засыхают плодоножки, плоды маленькие, темного цвета. Вскоре они засыхают. Болезнь легче предотвратить. Для профилактики и борьбы с ним используют противогрибковые препараты: оксихом и  строби (при низких положительных температурах!), фундазол, скор, ридомил голд, хорус.

Про лещинуПоказателем успешного развития фундука является цветение. Фаза цветения наступает в апреле до распускания листьев. Когда температура воздуха достигает днём +12* С мужские серёжки начинают расти до 3 см. в сутки. Чем суше воздух, тем быстрее удлиняется стержень серёжки. Если же погода стоит дождливая, воздух насыщен влагой, то серёжки, несмотря на тепло, растут медленно — они как бы пережидают ненастье (сырость) и откладывают цветение до более благоприятного времени. (Анемофильная пыльца выбрасывается из пыльников, растрескивающихся под влиянием сухости воздуха). Длина серёжек доходит до 10 см., они разрыхляются и начинают» пылить, давая около 4-х миллионов зёрен пыльцы (и это только одна серёжка — 4 000 000!). Облака пыльцы легко переносятся ветром от одного куста к другому. «Пыление» продолжается 4-12 дней, но ничего: женские цветки — пучки красных рылец — раскрыты более 2-х недель и они «поймают» жёлтое облачко пыльцы либо со своего, либо с другого растения.

Мужские цветки (с 4 тычинками) в сережках, распускаются по 2 — 5 из одной почки, пониклые, состоящие из многочисленных цветков, зимуют в открытых почках — серёжках. Женские цветки закладываются на верхушках побегов текущего года в пазухах почечных чешуй. Женское соцветие внешне сходно с почкой. Цветок состоит из пестика, сросшегося с редуцированным околоцветником.

Женские цветки мелкие, состоят из ярко-красных пучков рылец, еле виднеющихся из верхушки цветковой почки. Чем мохнатее пучки рылец, тем больше женских цветков заключено в почке и тем, следовательно, больше будет сформировано орехов в соплодиях. Рыльца предназначены для улавливания пыльцы и появляются несколько раньше, чем начинают «пылить» мужские цветки, но у некоторых сортов наоборот.

Орешники начинают плодоносить в зависимости от способа размножения. При вегетативном способе дают первый урожай на 3-4 год, при семенном на 6-8 год. Обильное и ежегодное плодоношение отмечается с 8-10 лет. В этот период идет интенсивный рост поросли. (Порослевое размножение имеет большое биологическое значение для возобновления орешника в природе, а также успешно используется для размножения в садоводстве). Нижняя часть куста долго сохраняет способность к вегетативному возобновлению (процесс кущения) — из тканей спящих почек развиваются скелетные ветви. Ежегодный прирост различен и зависит от места расположения побега на растении (до 150 см). Долговечность отдельных ветвей составляет 20-25 лет. Репродуктивный возраст куста 80-90 лет (или 150-180 лет по другим источникам). Вырастить фундук просто, но необходимо знать некоторые важные моменты, без которых получить урожай невозможно. Фундук — однодомное раздельнополое ветроопыляемое (перекрёстно-опыляемое) растение, а урожайность перекрёстно-опыляемых растений в значительной степени зависит от климатических условий в период цветения и проведения мероприятий по опылению, а также мероприятий по сохранению цветков от повреждения весенними заморозками. Для всех видов лещины (фундука) характерно неодновременное созревание тычинок и пестиков, т.е. периоды цветения женских и мужских цветков у большинства гибридов краснолистных сортов фундука не совпадают. Самоплодность у гибридов фундука низкая, т.е. пыльцой своего сорта он опыляется плохо(редко). Поэтому для успешного выращивания необходимо иметь по соседству на участке растения разных сортов и растения семенного происхождения, которые будут опылять друг друга. Особенно сортов с продолжительным (растянутым) периодом цветения (пыления) мужских серёжек. Чем больше неподалеку растущих растений одного вида, тем выше вероятность взаимоопыления. Значит, на одном кусте созревают пестики, а на другом в это время созревают пыльники на тычинках. Лучше если эти растения взяты из разных мест или разных сортов. Это значит, чтобы получить хороший урожай, следует высаживать не менее 2-3 х сортов. Это обязательное условие для данной культуры.Рекомендуется рядом с краснолистными формами размещать зеленолистные. Для нормального плодоношения нужно сажать несколько растений, не принадлежащих к одному клону.

Мужские соцветия —серёжки менее зимостойки, чем женские плодовые почки. Нередко серёжки подмерзают до цветения. Мужские соцветия закладываются и сформировываются ещё летом и осенью предыдущего года и зимуют полностью сформированными, готовыми к цветению. Ветки, внесённые зимой в комнату, начинают пылить, а потому зимой краткие потепления вызывают бурную жизнедеятельность в серёжках. Наступающие вслед за тёплыми днями морозы губят их. То есть зимостойкость мужских соцветий многих сортов недостаточна.

Женские же соцветия сформировываются гораздо позднее, к зиме женские цветки бывают развиты очень слабо, чаще всего зимуют в стадии разрастания бугорков. Они окружены толстыми чешуйками и зачатками листьев, поэтому меньше подвергаются колебаниям температуры и не трогаются в рост во время потеплений, а потому и реже вымерзают.

Зная всё это, можно помочь растению давать ежегодные урожаи орехов. Для гарантированной благополучной перезимовки растений рекомендуется осенью пригибать нижние ветки с серёжками к земле, закрепить их и укрыть снегом. Всю зиму они будут под снегом, как под шубой. Резкие колебания температуры воздуха на них не подействуют. Весной не забыть освободить ветви из снежного плена, а дальше мужские серёжки выполнят своё предназначение. Для лучшего опыления необходимо пригибать ветви именно со стороны господствующих ветров, а остальное сделает сам ветер.

Про малину 

Малина-одна из самых любимых ягодных культур в России. Первые посадки малины в Подмосковье были заложены ещё в ХII веке. Она хорошо размножается, быстро вступает в плодоношение, урожайна. Ягоды отличаются прекрасным вкусом и ароматом. В них содержится до 12% сахаров, состоящих из 


Современные сорта малины должны быть хорошо адаптированы к погодным условиям широкого ареала и сочетать морозостойкость, устойчивость цветков к поздневесенним заморозкам, иметь выносливость к чередованию оттепелей и морозов, что в северных широтах и является сдерживающим фактором для многих крупноплодных и урожайных сортов.

глюкозы и фруктозы, органические кислоты (лимонная, яблочная, муравьиная, салициловая, винная) -2%, дубильные вещества, много пектина- до 1,2%, клетчатки-4-6%, биологически активные вещества (антоцианы, флавоноиды,, катехины),витамины )С,В,РР, фолиевая кислота, провитамин А. В зольном составе присутствуют калий, кальций, кобальт, медь, магний, цинк.

Кусты малины отличаются по силе роста (высокие -более 2м,,низкие-менее

 1,5м), побеги  – прямостоячие или повислые, по толщине побега на уровне 20см от земли-толстые, средние, тонкие, по количеству шипов и их основному расположению на побеге, по побегообразовательной способности (количеству корневой поросли на 1 м ряда), сроку созревания (ранние, средние, поздние), по величине ягод ( очень крупные – более 5 гр, мелкие – менее 2 гр ), по величине костянки и косточек внутри, по степени сцепления костянок, по прикреплению ягод к плодоложу- осыпаемость, ягоды – по плотности, вкусу, аромату.

До недавнего времени основным видом малины была малина обыкновенная – листопадный полукустарник с многолетним корневищем, из которого развиваются двухгодичные надземные стебли. Побеги первого года травянистые, зелёные с сизым налётом, сочные, покрыты тонкими, обычно частыми миниатюрными шипами. На второй год побеги деревенеют и приобретают коричневый цвет, сразу после плодоношения начинают засыхать, но из того же корня на следующий год вырастают новые стебли. Отплодоносившие побеги вырезаются. Если оставить такой побег, то на следующий (третий) год они могут дать слабую листву и даже мелкие плохого качества ягоды, в целом будут мешать развитию других побегов и ухудшать качество их плодов. Для продления потребления обычно сажают ранние, средние и поздние сорта.

Нашим питомником были проверены и хорошо зарекомендовали себя на полях Ленинградской области сорта: Гусар, Награда, Бальзам, Вольница.

Штамбовая малина – разновидность малины обыкновенной, отличается утолщенными стеблями, представляет собой обычный кустарник, который искусственно формируют как дерево — чаще всего из сорта штамбовой малины «Таруса». В процессе посадки и ухода на саженце оставляют единственный побег замещения, из которого впоследствии вырастает прямой и неполегающий куст. Малиновое дерево — это способ, которым выращивают сорта штамбовой малины. Кусты такой малины совсем не напоминают деревья, но их стволы более крепкие, не поникают. При определенном виде обрезки можно добиться того, что штамбовая малина станет похожа на небольшое деревце. Среди преимуществ малинового дерева стоит назвать: отсутствие загущения, так как прикорневой поросли образуется крайне мало, повышенная урожайность за счет большого количества боковых побегов, ягоды крупные, хорошо хранятся, содержат мало семечек; высокие кусты облегчают сбор урожая; крепкие стволы не ломаются под силой ветров и тяжестью спелых ягод; холодостойкость — ягоды с некоторых сортов можно собирать до глубокой осени. Однако, по потребительским качествам известные штамбовые сорта пока уступают не штамбовым.

Ремонтантная малина является настоящим прорывом в селекционной работе ученых. Под ремонтантностью обычно понимают свойство какой-либо культуры к непрерывному плодоношению. Основная особенность ремонтантной малины заключается в ее способности приносить ягоды на однолетних побегах. Естественно, чтобы цветы и завязи успели образоваться, необходимо время, поэтому плодоношение на однолетних побегах начинается ближе к осени. Если дать ей возможность уйти в зиму в не тронутом виде, то с весны отплодоносившие одногодичные ветки поведут себя как обычные двухлетние малиновые побеги. То есть летом на них появятся цветы, а затем и ягоды. Одновременно с ними будут развиваться и очередные молодые однолетние побеги. Таким образом, в середине лета куст ремонтантной малины будет состоять как бы из двух частей: двухлетние побеги с ягодами и однолетние побеги, только готовящиеся к плодоношению. Урожай на однолетних побегах будем собирать осенью. Конечно, октябрьские плоды не такие ароматные, сладкие и душистые, как летние, но всё же вкусные, пригодные для еды и, конечно, для переработки. При таком способе выращивания увеличивается нагрузка на куст, требуется хорошая агротехника: прополки, подкормки, регулировка количества побегов, особенно у небольшого набора сортов с большой побегообразовательной способностью, для получения хороших плодов. Ягоды ремонтантной малины у большинства сортов крупнее, чем у малины обыкновенной. Ремонтантная малина может расти на одном месте до 10-13 лет и все это время вполне способна давать значительные урожаи.

Садоводы по сей день спорят о правильном способе обрезки ремонтантной малины. Некоторые считают, что оставление побегов первого года после плодоношения и, соответственно, получение урожая на одногодичных и двухгодичных побегах ведёт к неполноценному урожаю. Поэтому, во многих статьях можно найти рекомендацию скашивать ремонтантную малину. Это уменьшает осенние работы с малиной – не надо пригибать ветки зиме, легче бороться с болезнями и вредителями. Но тогда мы сможем получить урожай только на молодых пробегах, а это в нашем регионе, обычно, только в сентябре – октябре. При холодном лете или ранней осени, что случается часто, ягоды не успеют вызреть или урожай будет маленьким. Кроме того, многие молодые побеги не успевают отплодоносить в этот же год. Они начинают расти в следующий год и по мере дорастания цветут и плодоносят, тем самым плавно продолжая урожай на двухгодичных побегах. Если Вы всё же решитесь на полную срезку, то рекомендуем сделать это весной, оставленные под зиму побеги малины помогут задержать снег и не дать замерзнуть корневой системе.

Как же делать обрезку дальше, когда и одногодичные и двухгодичные побеги с ягодами и отличить их трудно? Весной,в начале вегетации, всё хорошо определяется. Усыхающие, слабо развивающиеся, с плохой облиственностью побеги удаляются

Рекомендуем ремонтантную и простую малину сажать раздельно для удобства в уходе.

Проверенные сорта на наших полях в Ленинградской области: Алёнушка, Абрикосовая, Беглянка, Брянское диво, Геракл, Жёлтый гигант, Оранжевое чудо.

Малина не любит низких, мокрых, притенённых мест, Она требовательна к теплу и свету. Имеет поверхностную корневую систему, которую надо оберегать при бесснежных зимах от вымерзания, при сухом лете-от излишнего иссушения. Это достигается мульчированием корневой системы перегноем, компостом, скошенной травой или сеном. Любит органические удобрения. Не надо забывать и про вредителей, которых у малины не мало.

Хороший способ для зимовки малины-уход веток под снег. Для этого не поздней осенью, а когда ещё положительные температуры и ветки хорошо гнутся, пригнуть их к земле навстречу к соседнему кусту, связать, можно дополнительно вбить колышек у места связки и зафиксировать положение ветвей за него.  Некоторые садоводы натягивают проволоку или тросик вдоль ряда на расстоянии примерно 10 см от земли и привязывают пригнутые ветки к горизонтальной опоре. Ветки заметает снег, создавая тёлую квартиру для зимовки.

Пробуйте на своём участке разные сорта, разные способы обрезки, лучший определится, и малина будет радовать Вас своими неповторимыми плодами!

Про черешню 

Мало кто может пройти в разгар лета мимо лотка с сочной, блестящей, сладкой, бордовой ягодой. Полежавшая ягода под солнечными лучами и теплым ветерком выпускает сок, который издалека чувствуют осы и налетают полакомиться непродолжительным наслаждением.

В учебнике «Плодоводство» 1939 года, созданным группой научных сотрудников Научно-исследовательского института им. И.В.Мичурина отмечено, что северная граница распространения черешни проходит через Минск, Харьков на Сталинград, но отдельные сорта растут в Курской, Воронежской и даже Ленинградской областях. А в 1983 году в книге «Плодоводство Нечерноземья» (издательство «Колос», Ленинградское отделение, автор В.Л.Вятковский) отмечено, что в Нечерноземной зоне районированы 7 сортов черешни, но пока только в Калининградской области, Белоруссии и Латвии. Сейчас 2018 год, и мы с уверенностью можем утверждать, что в Ленинградской области прекрасно растут и дают плоды отличного вкуса черешни, сортов: Бряночка, Брянская розовая, Валерий Чкалов, Гронкавая, Ипуть, Красная плотная, Ленинградская жёлтая, Ленинградская чёрная, Любимица Астахова, Медуница, Нарофоминская, Одринка, Подарок Степанову, Памяти Астахова, Ревна, Рондо, Россошанская чёрная, Родина, Розовый жемчуг,Синявская, Тютчевка, Фатеж. И это не весь список проверенных на наших полях и в садах у наших покупателей сортов. В процессе селекции наиболее актуальными задачами являлись создание сортов:

1.зимостойких, в том числе с цветковыми почками, переносящими минимальные температуры до -350С и ниже, с длительным периодом органического покоя, поздним началом вегетации и цветения;

иммунных к коккомикозу и другим заболеваниям;

2.слаборослых, самоплодных, высокоурожайных, интенсивного типа;

3.с крупными плодами высокого качества, с «сухим отрывом», пригодным не только для употребления в свежем виде, а для переработки и хранения.

Из всего перечисленного списка задач мы бы выделили наиболее актуальные проблемы, отмеченные в первом пункте. Большинство косточковых под действием весенних солнечных лучей начинает рано просыпаться, сок начинает движение, из-за низких ночных температур или чередования оттепелей и морозов замерзает и разрывает ткани. Растение получает серьёзные травмы на древесине и коре, которые залечить трудно, из ран начинает выделяться камедь, чаще это приводит к гибели растения. Особенно подвержены этому явлению в нашей зоне абрикосы, часто рекламируемые, как районированные. Некоторые покупатели говорят, что купили весной рекламируемый абрикос и остались очень довольны. Он цвёл в это же лето и даже дал плоды. Скорее всего, выращен он был в другой зоне и ещё не зимовал в нашем климате. Но он может хорошо чувствовать себя как кадочная культура в условиях «зимнего сада» или убранным в хранилище. По наблюдениям сотрудников опытного поля Сельхозакадемии г. Пушкина, к мнению которых мы присоединяемся, за последние десять-пятнадцать лет вишни стали себя показывать хуже черешен. Виной тому распространённое в нашем регионе грибковое заболевание – коккомикоз, стремительно распространяющийся в теплую (с температурой воздуха 18-23°С), ветреную и дождливую погоду. Как правило, это происходит в весенне-летний период.

Споры грибка зимуют на опавших листьях и других растительных остатках, а также в трещинах коры. Особенно много спор остается в камеди.

В середине лета листья у вишен покрываются точками, точки объединяются в коричневые пятна, на обратной стороне листа образуются розоватые и серо-белые подушечки, в которых находятся споры грибка. Листья желтеют, скручиваться и опадают, плоды и ветки усыхают, гниют, плод становится водянистым, кожица сморщивается и покрывается коричневыми пятнами, сок и мякоть горчат. Иногда при сильном заражении черешки, плодоножки, молодые побеги и плоды также покрываются многочисленными пятнами. Коккомикоз ослабляет растение, оно перестает плодоносить, а зимой подмерзает. Коккомикоз- враг всех косточковых культур, поэтому обработки против этого заболевания надо проводить регулярно с ранней весны, чередуя препараты скор, топаз, хорус, залечивать раны, убирать и сжигать растительные остатки осенью. Сейчас, к сожалению, нет уже вишнёвых садов, где можно было бы произвести регулярные наблюдения, но если предположить, что наши покупатели не выполняют рекомендации по борьбе с коккомикозом, то черешня проявляет себя устойчивей вишни . Об этом свидетельствуют рассказы и фотографии наших постоянных покупателей, получающих уже не один год хорошие урожаи вкусных плодов.

Черешни в основном высокие деревья. Высота дерева обычно регулируется свойством подвоя, а имеющиеся такие подвои трудно размножаются и не подходят для нашего региона по морозостойкости. Из среднерослых сортов можем порекомендовать сорта Радица, Овстуженка, Одринка, Ленинградская чёрная, Ревна, Родина, Рондо, Памяти Астахова, Первенец, Синявская, Тютчевка, последние две прошли испытания и рекомендованы для Московской и Ленинградской областей.

Поскольку черешни редки пока в наших садах, рекомендуем посадить два-три сорта для перекрёстного опыления, изучив технические характеристики, подобрав разные сроки созревания и вкусовые качества плодов.

Для посадки черешни необходимо выбрать тёплое, солнечное, малопродуваемое, сухое место, укрывыть на зиму ствол (особенно штамб) и скелетные ветки (места отхода скелетных ветвей от ствола) агротексом или плотным белым материалом, проводить обработку от насекомых-вредителей и грибковых заболеваний. Полученное удовольствие от превосходных плодов будет для Вас незабываемым событием и угощением для близких и дорогих Вашему сердцу людей!

 Про сливу

Сливу принято считать одним из самых капризных и прихотливых плодовых деревьев, ведь она очень чувствительна к условиям окружающей среды. Умеренно-континентальный климат Ленинградской области и Северо-Запада страны – нешуточное испытание для этой культуры. Высокая влажность воздуха, суровая холодная зима, поздние весенние заморозки и пасмурное дождливое лето, разбавленное малым количеством солнечных дней – все это существенно ограничивает выбор садоводов в отношении того, какую именно сливу посадить на участке. Тем не менее, благодаря кропотливой работе селекционеров, на сегодняшний день существует немало рекомендованных и перспективных сортов, вполне комфортно себя чувствующих в непростых условиях российского Северо-Запада

По срокам созревания плодов сорта сливы, культивируемые в Ленинградской области и на Северо-Западе, можно условно разделить на:

ранние (первая декада августа),

средние(примерно с 10­ по 25 августа);

поздние (конец августа – сентябрь).

Правильный подбор сортов для каждого региона, каждого конкретного сада является определяющим в получении хороших урожаев сливы. Практика показывает, что саженцы сортов этой культуры, завезенные из регионов с более мягким климатом, в условиях Северо-Запада, как правило, вымерзают. Надежнее выращивать на своих участках проверенные и рекомендованные государственной комиссией районированные для каждой области сорта и новые перспективные сорта, рекомендуемые научными учреждениями для условий Северо-Западного региона. Для лучшего понимания вопроса рекомендуем прочитать и обдумать статью «О морозостойкости» в разделе «Полезные статьи».

Сорта сливы в наибольшей мере должны сочетать в себе такие признаки, как морозостойкость (особенно устойчивость к перепадам температур), устойчивость к болезням и вредителям, хорошие вкусовые качества плодов и высокую урожайность, Предпочтение отдается также ранним, самоплодным сортам и сортам с малогабаритными компактными кронами, которые пригодны для уплотнения посадок и удобны для ухода за кроной и сбора плодов.

К основным сортам, районированным по конкретному региону, ученые относят те, чью урожайность, морозостойкость и высокое качество плодов они уже успели проверить в ходе многочисленных испытаний, и официально подтвердить.

Перспективными считаются сорта, положительно зарекомендовавшие себя в обозначенных условиях, но испытания которых еще ведутся.

Районированный сортимент сливы в Северо-Западном регионе представлен сортами: Венгерка пулковская, Венгерка корнеевская, Венгерка московская, Очаковская желтая, Ренклод колхозный, Ренклод советский, Скороспелка красная, Скороспелка круглая, Тульская чёрная- для Ленинградской, Псковской и Новгородской областей и западноевропейскими сортами Виктория, Эмма Лепперман, Эдинбургская – для Калининградской области.

Многолетнее изучение сливы на Павловской опытной станции ВИР и Ленинградской плодоовощной опытной станции свидетельствует о возможностях успешного выращивания в Северо-Западном регионе сортов селекции Поволжья и некоторых других регионов. В группу перспективных здесь выделены сорта Алёнушка, Анна Шпетт, Волжская красавица, Евразия-21, Конфетная, Этюд, Мирная, Дружба, Смуглянка (Куйбышевская опытная станция садоводства), Волгоградская, Тернослив, Дубовский, Золотое руно (Дубовский плодово-виноградный опорный пункт Волгоградской области) и сорт народной селекции Подмосковья – Черная Зюзина.

Заслуженно популярны среди садоводов сливы с янтарным, желтым цветом плодов – не только из-за их экзотического внешнего вида, но и в связи с присущими этим сортам сладостью и ароматом, хорошей зимостойкостью и урожайностью: Жёлтая крупноплодная, Лодва, Мара, Медовая белая, Подарок СПб, Сонейка, Светлячок, Яхонтовая

Можно воспользоваться опытом садоводов, на участках которых хорошо растут и плодоносят ещё какие-то достоверно известные сорта, их можно также условно отнести в раздел «перспективные», поскольку фактически проверены в данной местности и хорошо себя зарекомендовали.

Как получают саженцы сливы ?

Хозяйства получают сортовые сливы прививкой культурного растения (почкой или черенком) на выращенный дичок-подвой. Отдельные производители- отводком от корнесобственного сорта сливы.

Подвойный материал выращивается отдельно, как правило из косточек (существуют способы разведения зелёными, одревесневшими черенками,верхушечными меристемами. но пока не имеют промышленного развития) .

Требование к подвою: морозостойкость в данном регионе, хорошее срастание с привоем, долговечность привитых деревьев. Для Северо-западной зоны рекомендованы сеянцы сливы и алычи местных зимостойких сортов, тернослива.

 

Как купить сливу?

Саженцы лучше приобрести не на рынке, с рук, а в специализированном плодопитомнике или у проверенного производителя, лучше 2-3 летние растения Сейчас питомники предлагают  и  крупномеры – от 5 лет и старше, в больших ёмкостях или с комом в мешковине. Это хороший способ быстро образовать сад.

Кора должна быть без механических повреждений, морозобоин или солнечных ожогов. При покупке с ОКС особое внимание следует уделить корневой системе. Она должна быть без повреждений, подгниваний или плесени. Чаще саженцы готовят на продажу с осени. Причины: трудоёмкая работа,требующая привлечения большого количества людей из-за ограниченного времени; многие приобретают за 2-3 недели до весенней посадки, когда ещё земля не копается и приходится сильно вредить корневой системе;молодые саженцы (особенно однолетние) могут сильно подмёрзнуть или сломаться при оседании снега; на больших площадях затруднена борьба с грызунами. Большое значение имеет время выкопки (верхушечная часть побега должна одревеснеть), хорошо, если растение уже сбросит листву. В Ленинградской области сроки копки наступает не ранее 20 сентября, наверняка в первых числах-середине октября. Заметьте: на сельскохозяйственных ярмарках саженцы с открытой корневой системой начинают продавать уже с конца августа!

Такие саженцы обречены на погибель! Иногда из-за погодных условий (долго стоит тепло) или переизбытка азотных удобрений листва не опадает. Первое не страшно, листья необходимо ошмыгать (оторвать движением руки в перчатке от корня к вершине побега (но не от вершины к корню, оборвёте с корой!!! По веткам -от ствола к концу побега,- сразу после выкопки), обычно они легко отваливаются. Избыток азота растению вреден, так как растение не вызрело – не закончены биологические процессы, искусственно растянутые действием азота. Листья тёмно-зелёного цвета, не ошмыгиваются, сок продолжает двигаться от корней к листве и при выкопке иссушаются корни. Если листья отрываются плохо-лучше воспользоваться ножницами, но это уже серьёзный минус саженцу. С конца лета у деревьев начинается процесс закалки. Свои продукты фотосинтеза они расходуются не на рост побегов, а начинают накапливать в тканях и корнях запасные вещества, и будут их использовать следующей весной для образования новых листьев и побегов. Чем будет больше накоплено запасных веществ (в первую очередь крахмала) — тем выносливее, морозоустойчиво будет дерево. Ведь нужно учесть тот факт, что температура, при которой происходит замерзание клеточного сока в деревьях с огромным количеством питательных запасных веществ намного ниже, чем у деревьев с маленьким их запасом. Именно за счёт запасных веществ на дереве под действием солнечных лучей начинают набухать почки и даже открываться листья. К этому времени должна прогреться земля и начать работу корни.

Прекращение роста, скидывание на зиму листьев, и вступление одревесневших побегов в состояние покоя с формированием верхушечной почки— это показатели для начала выкопки.

Сажать косточковые нужно не позднее, чем за 3-4 недели до наступления устойчивых минусовых температур, чтобы успела прижиться корневая система (в грунте минусовые температуры устанавливаются значительно позже, особенно под снежным покровом), а это означает очень маленький интервал от копки до посадки, граница –конец второй -начало третьей декады октября, надеяться на тёплый ноябрь рисковано. Мы рекомендуем хранить саженец до весны в прикопе, снег покрывает саженец, сглаживает колебания температур, снижает риск обморожения. Но требуются меры борьбы с мышами.

Косточковые, особенно сливы, очень требовательны к влажности субстрата в хранилище. До замерзания субстрата, а в хранилищах с низкой плюсовой температурой, влажность проверяется регулярно 2-3 раза в месяц и при необходимости субстрат увлажняется. Многие производители перед закладкой саженцев слив на хранение опускают их корни в водоём на 2-3 суток, чтобы пополнить водяной запас корней особенно при массовых выкопках (сразу убрать саженцы не удаётся, требуется время на копку, ошмыгивание и увязку пучка, а ветер, солнце и неопавшая листва сушат корни). Если саженец сливы выкопан рано или перекормлен азотом случайно или намеренно для получения большого роста и крупной листвы, то весной, как правило, саженец плохо развивается или погибает, чаще из-за проблем с корневой системой. Косточковые очевиднее приобретать в контейнере не ранее, чем через 2-3 недели после высадки в него, когда уже видно развитие растения. Корневая система только начала приживаться, поэтому пересаживать такие растения нужно максимально осторожно, не нарушая сформировавшийся в пакете ком для предотвращения обрыва мелких всасывающих корешков, отвечающих за листву. К концу лета как правило, ком уже хорошо сформирован и уплотнён. Пересаживать растения с хорошо сформированным комом можно и в заморозки. Крупномеры, живущие на улице, пересаживать можно и зимой, заранее до заморозков нужно обкопать дерево, в мороз промёрзший ком не разваливается и хорошо перемещается на лист железа, с помощью которого  и перетащить дерево в  выкопанную яму. Городские хозяйства и крупные строительные фирмы делают это зимой с помощью техники.

На какой год после посадки плодоносит слива?

Плодоносит слива на 4–5 год жизни, если соблюдены все условия ухода, после посадки- в зависимости от возраста приобретённого саженца, Скороплодные сорта могут дать урожай на 2–3 год, поздние виды – на 6–7 год.

Внимание!!! Маленькому или ослабленному растению давать плодоносить нельзя! Часто появление мелких, быстро вянущих цветов на таком саженце (иногда прямо на стволе) свидетельствует о его плохом состоянии, в первую очередь – о проблеме корневой системы, слабом поступлении или отсутствии поступления питательных веществ в надземную часть деревца, нехватке силы для роста и возможной гибели.

Плохое внутреннее состояние взрослой сливы проявляется в камедетечении.

Процесс камедетечения в целом не изучен. Известно, что начинается он в камбии-клетки начинают локально делиться, образуя нарост из видоизменённых  клеток с толстыми стенками, заполненных крахмалом (запасным веществом), далее стенки клеток разъедаются,образуется одна общая полость. Паренхима в этом месте заражается, трансформируется в древесную смолу,продолжает  разъедать кору дерева, смешивается с межклеточным и новообразовавшимся клеточным  веществом  и вытекает в виде камеди по трещинам, морозобоинам. Причин появления камеди может быть много: подмерзание, механические повреждения, излишек азотных удобрений, калия и магния, злотворные микроорганизмы, особенно трутовые грибковые заболевания монилиоз и клястероспориоз, вредители и сложные погодные условия.Часто болезнью поражаются плодовые деревья, которые были высажены в тяжелую, глинистую и кислую почву. Но достоверно назвать их и меры борьбы пока не удаётся. При первых признаках появления камеди, следует острым ножом аккуратно зачистить место ее образования, а полученное повреждение замазать садовым варом. Если рана оказалась довольно внушительных размеров, желательно на нее сверху наложить садовый бинт.Некоторые практикующие садоводы рано весной делают вертикальные надрезы на коре слив при первых признаках камедетечения и в дальнейшем уже повторяют в последующие годы, наблюдая исчезновение проблемы. Камедетечение часто можно наблюдать у старых слив и вишен, и как результат обрезки на ослабленном дереве или проведённой не в срок.

Сколько лет плодоносит слива?

Срок плодоношения сливы в среднем 10–15 лет. Если дерево старое, слива не дает урожая.

Не стремитесь найти для опыления сливы, заявленные как сорта-опылители. При правильном чтении первоисточника обнаружите слово ЛУЧШИЕ, при том только из проверенных на опорных пунктах, а непроверенных опылений «99%». Большинство слив опыляют друг друга. Будет хорошая урожайность, если рядом растут разные сорта.

Проблемы, возникающие в период плодоношения сливы

Значительный ущерб плодам могут нанести вредители.

Нет плодов на сливе, сливы все упали на землю – очень частая ситуация

. Падалица возникает, если дерево не в силах обеспечить созревающие плоды необходимым питанием и удержать их на ветке до созревания.

Причины падалицы:

  • кислая почва
  • переувлажнение;
  • засуха;
  • слабые корни;
  • недостаток питательных веществ (азот, калий, микроэлементы)
  • грибковые заболевания
  • поражение насекомыми-вредителями
  • неправильная обрезка

Избыток азота приводит к загниванию плодов, листья похожи на обваренные кипятком

Почему не цветет слива?

Основные причины, почему не цветет слива:

  • поздний сорт, зацветет, но с опозданием;
  • почки цветов замерзли и погибли;
  • повреждены корни морозами, сыростью или грызунами
  • заглублена корневая шейка при посадке
  • серьёзные морозобоины или ожоги на коре
  • растение поражено грибковыми заболеваниями
  • растение перекормлено удобрениями;
  • дереву не хватает удобрений;
  • недостаток влаги в почве;
  • избыток влаги, например, болотистое место;
  • дерево посажено в тени;
  • дерево посажено на сквозняке;
  • в предыдущее лето была засуха;
  • вредители;
  • дерево засохло.

Что делать, если слива цветет, но не плодоносит

Обильное цветение – это еще не залог хорошего урожая. Слива цветет, но не плодоносит из-за пустоцвета. Такой цветок распустится весной, но плодов не даст. Пустоцвет может возникнуть, если цветочные почки немного подмерзли. Внутри лепестка подмороженных цветов чернота, нет ни пестиков, ни тычинок. Опытные садоводы убирают пустоцвет, чтобы он не мешал здоровым цветам. Причиной может быть цветоед, он уничтожает почки цветов.

Заставить сливу плодоносить каждый год можно при условии, если сорт самоопыляющийся или рядом с ним растут сорта-опылители. Велика роль  пчел. В США, например, есть услуга кочевых пасек для садоводов. В период цветения пасечники привозят ульи в сад, после цветения увозят. Пчелы активно проводят опыление сливы, и в августе садоводы получают богатый урожай. Половину своего годового дохода пасечники получают не от продажи меда, а от аренды ульев садоводами. Пчелы помогают садоводам избежать ситуации, когда слива цветет, а плодов нет. В наших промышленных садах также устанавливают передвижные пасеки.

В 2011 году НИИ пчеловодства Россельхозакадемии проводил опыты для исследования влияния опыления пчелами на цветки плодовых деревьев. Подтвердили существенное увеличение урожая в местах установки передвижных пасек.

Чтобы заставить сливу цвести и плодоносить, необходимо провести грамотную профилактику повреждений вредителями. Например,

Против вредителей могут помочь следующие действия:

  • перекопка земли вокруг дерева;
  • рыхление почвы в прикорневой зоне;
  • ловчие пояса;
  • ловушки в виде банок с пивом или квасом, развешанные на ветках;
  • регулярная обработка инсектицидами (Фуфанон, Карбофос, Каратэ, Моспилан, Калипсо, Актара).

От плодовой гнили (клястероспориоз) используют однопроцентную бордоскую жидкость. Профилактическое опрыскивание в период формирования почек и цветения поможет избежать заболевания. Осенью опрыскивают мочевиной от клястероспориоза. Пораженные плоды и листья собирают и сжигают.

Подробнее о химических методах борьбы можно прочитать в разделе «Уход за садом».

Если слива перестала плодоносить, причиной могут быть вредители, поедающие завязи и плоды, например пилильщик. Дерево хорошо цветет, плоды завязываются, но не успевают вырасти. После обработки инсектицидами плоды чистые, своевременная обработка позволит получить хороший урожай.

Про мёд

Пчелы вырабатывают мёд из нектара или пади. При этом в организме пчелы происходят сложные превращения. Мёд почти полностью состоит из нектара растений, только некоторые компоненты попадают в мёд из организма пчелы. В состав мёда входит около 300 различных веществ, основу его составляют простые сахара – фруктоза и глюкоза.

Мёд имеет сложный химический состав. В нем содержится около 20% воды и 80% сухого вещества, из которого виноградный сахар составляет 35% и плодовый – 40%. Кроме того, мёд содержит сахарозу (1,3-5%), мальтозу (5-10%), декстрины (3-4%). Количество белковых веществ в цветочном меде равно 0,04-0,29%, а в падевом – 0,08-0,17%. В мёде содержится до 20 аминокислот.
Потемнение мёда при нагревании объясняется тем, что аминосоединения вступают в реакцию с моносахаридами и образуются темно-окрашенные соединения (мелокондины).
В меде имеется яблочная, молочная, винная, щавелевая, лимонная, янтарная и другие кислоты. Кислотность цветочных медов (рН) составляет 3,78, падевых – 4,57. Цветочные мёды имеют значительно меньше (до 0,14%) минеральных веществ (зольность), чем падевые (1,6%.). В мёде содержатся такие ферменты, как инвертаза, диастаза, каталаза, липаза и др. Из витаминов в мёде преобладают B1, B2, B3, пантотеновая, никотиновая (РР), аскорбиновая кислота (С) и др.
Мед почти целиком состоит из смеси глюкозы и фруктозы и, кроме того, содержит ряд ферментов, необходимых для жизнедеятельности клеток, тканей и органов. В состав меда входят также кальций, натрий, калий, магний, железо, хлор, фосфор, сера, йод, а некоторые сорта меда содержат даже радий.
Интересно, что количество некоторых минеральных солей в меде почти одинаково с содержанием их в сыворотке крови человека. При спектральном анализе меда установлено, что в меде содержатся также соли марганца, кремния, алюминия, бора, хрома, меди, лития, никеля, свинца, олова, титана, цинка и осмия. Ненатуральным мёдом считается переработанный пчелами сахарный мёд, а также мёд из сладких соков плодов, овощей и искусственный мёд.
Название мёда зависит от вида растений, с которых собран нектар, например, гречишный, подсолнечниковый, эспарцетовый, донниковый, липовый, белоакациевый, вересковый и др. Такой мёд называется монофлорным.
Но мёд может содержать примеси иного происхождения. Например, подсолнечниковый мёд иногда содержит примеси люцернового. Примеси в незначительном количестве не влияют на качество мёда. Мёд, выработанный пчелами из нектара различных растений, называют полифлорным. Иногда название мёда связано с местностью или угодьями, где пчелы собирают нектар (к примеру, карпатский, дальневосточный, башкирский, луговой, лесной).
Окраска мёда бывает всех оттенков, от светло-желтого до коричневого и бурого в зависимости от вида растения, с которого пчелы собрали нектар. По цвету различают три группы сортов мёда: светлые, умеренно окрашенные и темные. Темный мёд полезнее светлого. В нём содержится больше минеральных и других веществ.
Превращение нектара в мёд начинается еще в организме пчёл. Раствор углеводов, минеральных солей, ароматических веществ с водой и другими веществами пчелы переносят с растений в восковые ячейки сотов. Много пчёл работает не только на сборе и перенесении нектара, но и на его переработке в улье.
Вырабатывая мёд из нектара, пчелы испаряют воду, перемешивают в сотах и обрабатывают ферментами. Вследствие этого изменяется химический состав продукта. Основная масса воды испаряется из нектара в первый же день.
Зрелый мёд пчёлы запечатывают в ячейках восковыми крышечками. По этому признаку определяют его зрелость и сроки откачки.Незапечатанный мёд имеет повышенную водность и содержит много
нерасщеплённой сахарозы, что ухудшает его качество. Незрелый мёд нельзя долго хранить.Не
т сада без пасеки, а плодов – без пчел.4/5 общей массы мёда составляют природные сахара глюкоза и фруктоза, зольные элементы, ферменты, органические кислоты, азотистые соединения, витамины, ароматические, биологически активные и другие вещества. Количество воды в большинстве сортов зрелого мёда – около 18% (в зависимости от местности может колебаться от 15 до 21%). Незрелый мёд содержит более 22% воды.Сахара – основная составная часть мёда. Высококачественные сорта мёда содержат около 75% простых сахаров (глюкозы, как правило, около 35% , фруктозы – 40%). Их соотношение определяет физические качества мёда: при увеличении содержания глюкозы повышается его способность кристаллизоваться, а при увеличении содержания фруктозы он становится более сладким на вкус и более гигроскопичным.
Ароматические вещества различных растений попадают в улей с нектаром и придают своеобразный вкус зрелому мёду. Больше всего их в зрелом меде. Если мёд откачивают и хранят без плотного закрытия, ароматические вещества теряются и запах его становится слабее.
Определенный вкус мёду придают органические кислоты. Среди них наиболее распространены лимонная, яблочная, глюконовая и молочная.
В мёде немного витаминов, но в смеси с другими компонентами они очень полезны для организма.

До начала ХХ века мёд с хлебом был ежедневной традиционной и очень полезной русской едой. Затем нескончаемые войны первой половины ХХ века подорвали производство мёда в России. В середине ХХ века мёд был практически вытеснен со столов россиян налаженным к тому времени в СССР массовым промышленным производством сахара (сахарозы). И мёд в России из необходимого ежедневного продукта превратился в редкий изыск для баловства. Сейчас Россия по объемам производства мёда катастрофически отстает от стран Европы и США, зато резко опережает эти страны по многократно более высокой цене продаваемого мёда.

Откачанный мёд через некоторое время кристаллизуется (сахар превращается в кристаллы). На свойство мёда кристаллизироваться и на скорость кристаллизации влияет прежде всего соотношение глюкозы и фруктозы. Чем больше в мёде глюкозы, тем быстрее начинается и происходит кристаллизация.
Кристаллизацию мёда можно ускорить или замедлить посредством температуры. Наиболее быстро она происходит при температуре 13-14°С. При ее снижении образование кристаллов ослабляется, поскольку увеличивается вязкость мёда. При температуре выше 14°С уменьшается способность образовывать кристаллы, а при 40°С они растворяются (но при этом мёд утрачивает свои целебные свойства). Кристаллизация (засахаривание) не ухудшает качеств мёда, кристаллы только придают ему определённый вид и привлекательность.
Устойчивость мёда против нагревания невысокая. Питательные и лечебные свойства прогретой продукции снижаются. При 40°С и выше мёд утрачивает свои особые полезные свойства и превращается в простую сладкую субстанцию (практически – в обычный глюкозно-фруктозный сироп). Мёд при этом теряет бактерицидные свойства и аромат. Тепло изменяет и цвет мёда – он становится более тёмным, иногда коричневым. Чем интенсивнее и длительнее влияние тепла, тем больше ухудшаются качества мёда. Поэтому желательно хранить его в обыкновенном состоянии, не нагревая без надобности.
Аромат мёда характерен для данного сорта и обусловлен содержанием занесенных с нектаром различных веществ (120 названий). Соотношение ароматических веществ в нектаре различных медоносных растений разное. Мёд, выработанный пчёлами из сахарного сиропа без примесей нектара, не имеет запаха.
Вязкость мёда зависит от температуры. Охлаждение с +30 до +20°С увеличивает тягучесть мёда в 4 раза.
Мёд обладает бактерицидным действием, усиливает обмен веществ, ускоряет регенерацию тканей, оказывает противовоспалительное, рассасывающее и тонизирующее действие. Мёд нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, стимулирует функцию внутренних органов, предупреждает склероз, нормализует сон, стимулирует защитные силы организма и т.д. Было установлено, что пчёлы при изготовлении мёда из нектара добавляют в него вещество – ингибин, вырабатываемый ими, в результате мёд становится совершенно стерильным продуктом. Искусственный мёд, полученный из сахара, не имеет лечебных свойств, характерных для натурального мёда.
При наружном применении мёд обеззараживает, убивает всех микробов, стафилококков и пр. Во время первой и второй мировых войн, врачи использовали мёд для наложения повязок. Такая повязка никогда не присохнет, рана быстро покрывается новым эпителием (зарастает). Сотовым мёдом можно лечить катаракту глаз, так как мёд усиливает кровообращение в месте применения, что приводит к очищению тканей.
При внутреннем применении мёд является мощной энергетической подпиткой, так как усваивается организмом человека на 100%. Существуют рекомендации для спортсменов съедать за некоторое время до соревнований 200 г мёда.
Для зубов и всей ротовой полости очень полезно тщательно и долго жевать мед в сотах до полного исчезновения медового привкуса. Затем брать и хорошенько жевать новую порцию сотового меда. Это прекрасная профилактика кариеса, стоматитов и гингивитов.
Виды мёда
Монофлёрный мёд. Мёд никогда не бывает собран пчелами только с одного вида растений-медоносов. Поэтому мёд называется монофлёрным (гречишным, липовым и т.д.), если 40% нектара и более собрано с данного медоноса. Максимум эти проценты могут доходить до 60-ти, т.к. пчелу невозможно заставить летать только на один вид медоносов, а в окружающей природе никогда не бывает только один вид растений. Кроме того, для получения монофлёрного мёда период его сбора должен совпадать с периодом цветения, преимущественно, только одного растения.
Полифлёрный мёд – сборный мед, вырабатываемый пчелами из нектара, собранного с растений нескольких видов. Название полифлёрного меда связано с видом медоносных угодий. Например: лесной, горный, степной, луговой и др.
Майский мёд. Мёд первой качки часто называют майский мёд. Название “майский мед” не связано с характеристиками пчелиного меда и носит чисто обывательское название среди покупателей. Название происходит с тех давних времен, когда в России летоисчисление было иным, и май начинался на две недели позже нынешнего летоисчисления. Тогда первый мед откачивали в этом месяце.
Падевый мёд – это мёд, который пчелы вырабатывают в жаркое засушливое лето не из нектара цветочных растений, а из сладких выделений некоторых насекомых: тли, листоблошки, червеца (падевый мед животного происхождения) и из медвяной росы – сахаристых веществ некоторых растений, таких как липа, пихта, ель, дуб, ива, клен, яблоня, орешник, лиственница, осина, вяз, сосна, роза, груша, слива (падевый мед растительного происхождения). Цвет его обычно бывает от темного (черного, дегтеобразного) и темно-бурого (мёд с различных лиственных пород деревьев) до темно-зеленого в ячейках сот. Но с хвойных пород деревьев падевый мед может быть и светло-желтым. У падевого меда менее выраженный аромат, зависящий от источника пади: может быть неприятным, иметь запах жженого сахара, или не иметь никакого. Консистенция – сиропообразная, тягучая, мед долго не тает во рту. Падевый мед, как более дешевый, используют, в основном, в хлебопекарном и кондитерском производстве.
Некоторые сорта мёда
Клеверный мёд – бесцветен и почти прозрачен, имеет слабо выраженный аромат цветков клевера, после кристаллизации приобретает вид белой салообразной массы, имеет хорошие вкусовые качества. Преобладает в семьях серых горных кавказских пчел.
Малиновый мёд – светло-золотистого цвета с исключительно приятным ароматом и вкусом; пользуется большим спросом как лечебное средство. Собирают на многих пасеках.
Гречишный мёд – имеет яркий светло-коричневый цвет с немного красноватым оттенком, обладает сильным приятным ароматом и хорошим вкусом. Гречишный мёд содержит до 0,3% белка и значительно больше железа, чем светлые меды.
Вересковый мёд – красновато-бурого цвета, имеет сильный специфический аромат и немного терпкий вкус, после кристаллизации остается бурого цвета. Вересковый мёд самый богатый по количеству белка (1,86%) и минеральных солей. По вкусовым качествам его относят к медам низшего сорта.
Полевой мёд – имеет много оттенков, от светло-янтарного до светло-коричневого. Это мёд высокого качества, с сильным ароматом и хорошими вкусовыми данными, а поэтому пользуется большим спросом.
Лесной мёд – имеет также много оттенков, от светло-желтого до темно-коричневого. Он всегда более темный, чем луговой и полевой мёд. По вкусовым качествам мёд, собранный с летнего разнотравья, не уступает луговому и полевому, но при наличии в нем большого процента пади или крушины и вереска он теряет свои вкусовые качества.
Луговой мёд – от светло-желтого до светло-коричневого цвета, имеет очень ароматный букет (особенно с розоцветных) и приятный вкус и поэтому не уступает другим медам.

Все виды доброкачественного мёда очень полезны, и полезны, практически, одинаково. Засахарившийся мёд так же полезен, как и свежий.Полное засахаривание хорошего зрелого мёда происходит через 3-4 недели после медосбора. С учетом, что последние медовые взятки берутся в сентябре, к 20 октября весь доброкачественный мёд должен быть только засахаренным (за исключением двух редких сортов – акациевого и верескового).
Цвет мёда в зависимости от его происхождения
Абрикос обыкновенный — коричнево-жёлтый
Акация — бледно-жёлтый
Боярышник — темно-коричневый
Василёк луговой — коричневый
Вероника — белый
Вишня обыкновенная — светло-коричневый
Горчица белая — лимонно-жёлтый
Гречиха обыкновенная — тёмно-коричневый
Груша — светло-зеленый
Донник желтый — золотисто-жёлтый
Дуб — жёлто-зеленый
Жимолость татарская — жёлто-горячий
Ива — светло-жёлтый
Иван-чай — зелёный
Каштан конский — бордовый
Каштан обыкновенный — темно-красный
Клевер белый — коричневый
Клевер красный — шоколадный
Клён остролистый — темно-жёлтый
Клён татарский — серовато-белый
Клён-явор — серовато-жёлтый
Коровяк — светло-жёлтый
Липа — нежно-зелёный
Люцерна посевная — грязновато-серый
Малина — серовато-белый
Овсяница сборная — белый
Одуванчик лекарственный — оранжевый
Орех грецкий — желто-зелёный
Подорожник — серовато-белый
Подсолнечник — золотисто-жёлтый
Рапс — лимонно-жёлтый
Редька — бледно-жёлтый
Синяк обыкновенный — темно-синий
Слива — желтовато-коричневый
Фацелия — голубой
Черешня — жёлто-коричневый
Эспарцет — коричневый
Яблоня — грязновато-жёлтый
Методы определения качества меда
1. Для того чтобы определить зрелость жидкого (незасахарившегося, свежего) мёда, в него опускают ложку и начинают вращать его. Незрелый мёд стекает с ложки, а зрелый – наматывается, ложась на ложку складками, как лента.

2. Возьмите жидкий (незасахарившийся) мёд на пробу, опустив в емкость тонкую палочку. Если это настоящий мёд, то он тянется вслед за палочкой длинной непрерывной нитью, а когда эта нить прервётся, то она целиком опустится, образуя на поверхности мёда башенку, пагоду, которая затем медленно разойдётся. Фальшивый же мёд поведёт себя, как клей: будет обильно стекать и капать с палочки вниз, образуя брызги. Свежий зрелый мёд стекает с ложки густыми непрерывающимися лентами.

3. Kачественный мёд не должен пенится. Пенистость свидетельствует о брожении, т.е. порче мёда. Натуральный мёд не может бродить, т.к. он бактерициден. (Для получения из мёда спиртных напитков путем брожения его или растворяют в воде и доводят до кипения. При нагревании мёд утрачивает бактерицидность и может быть сброжен.)

4. Со временем мёд мутнеет и густеет (засахаривается) – это верный признак хорошего качества. Жидкий мед бывает, как правило, летом (июль-август) в период его откачки. Максимум через 1—2 месяца (в зависимости от сорта) он кристаллизуется. Поэтому, если зимой или весной продается жидкий мед, значит, он или подогрет, или фальсифицирован. Следует помнить, что при нагревании до температуры +40°С и выше мёд утрачивает свои основные полезные свойства, превращаясь в простой сладкий фруктозно-глюкозный сироп. В засахаренном натуральном мёде все полезные свойства сохраняются, и нежелательно его подогревать или добавлять в горячие блюда, напитки. Чаще всего настоящий мёд засахаривается через 2-3 недели после сбора. Учитывая, что последний взяток берется в конце сентября — начале октября, к 20 октября натуральный мед может быть только засахаренным. Исключение составляет мед из белой акации (акациевый мед), который долго не кристаллизуется (иногда до весны), и вересковый мед, превращающийся в желеобразную массу.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ. Когда-то Екатериной II был издан Указ сечь торговцев “негустым” медом в ноябре и позднее. К сожалению, сейчас этот Указ не исполняется, потому и перед новым годом, и даже весной полки в российских магазинах сплошь заставлены прозрачным незасахаренным “медом”, т.е. заведомым фальсификатом.
Бывает, что мед при хранении образует снизу закристаллизовавшийся слой, а сверху — сиропообразный. Это указывает на то, что мед незрелый и содержит повышенное количество воды.

5. Проверьте запах и вкус. Фальсифицированный мёд, как правило, не имеет запаха. Настоящий мёд отличается душистым ароматом. Этот запах ни с чем не сравним. Мёд с примесью сахара не имеет аромата, а его вкус близок к вкусу подслащённой водички.

6. Определите, есть ли в мёде крахмал. Для этого положите в стакан немного мёда, залейте кипятком, размешайте и охладите. После этого капните туда несколько капель йода. Если состав посинеет, значит, в мёд добавлен крахмал.

7. Добавление крахмальной патоки можно определить нашатырным спиртом, который добавляют по каплям к пробе меда, предварительно растворенного в дистиллированной воде (1:2). Раствор окрашивается в белый цвет с бурым осадком.

8. Примесь мела можно обнаружить, если к меду разбавленному дистиллированной водой, добавить несколько капель уксуса. При наличии мела происходит вскипание смеси вследствие выделения углекислого газа. Или можно просто капнуть на мёд уксусом или какой-либо иной кислотой. Если мёд “закипит”, значит, мел есть.

9. Определение добавки в мёд сахарозы (сахара). Растворите мёд в горячей дистиллированной воде (в крайнем случае – кипяченой) в соотношении 1:2 до получения легко текучего (достаточно жидкого) раствора. Осмотрите на предмет обнаружения механических примесей – раствор натурального мёда (без привнесенных нерастворимых добавок) обязательно будет прозрачным, без осадка и без посторонних примесей на поверхности. Затем аккуратно капните туда несколько капель раствора азотнокислого серебра, наблюдая реакцию. Если мёд без добавки сахара, помутнения не будет. Если в мёд добавлен сахар, вокруг капель сразу начнется отчетливо заметное белёсое помутнение.

10. Наличие механических примесей. В небольшую пробирку берем пробу меда, добавляем кипяченную или дистиллированную воду и растворяем его. Натуральный мёд растворяется полностью, раствор прозрачный. При наличии нерастворимых добавок (для фальсификации) на поверхности или в осадке обнаружится механическая примесь к нему.

11. Традиционно светлые сорта меда считаются лучшими. Однако это не всегда справедливо. К примеру, мед темной окраски, скажем, гречишный, может содержать больше железа, меди, марганца и других важных веществ и быть более ценным для организма, чем светлый.

К сведению:
В целом, все сорта натурального меда практически одинаково очень полезны и нужны в здоровом питании. Разница у разных видов меда более в их разнообразном вкусе и внешнем виде, а польза приблизительно одинакова и всегда превосходна (см. ниже заключение профессора сельхозакадемии им. Тимирязева Ю.А.Черевко). Главное – чтобы мед не был фальсифицированным и не был собран в районах с повышенным содержанием токсичных веществ.
Надо учитывать, что попадающие на растения токсичные вещества в собранном с них меде концентрируются (т.е. находятся в значительно большей концентрации). Пчелы ко многим ядовитым веществам нечувствительны, а для людей такой мед может оказаться весьма вредным, вплоть до массовых тяжелых, а то и смертельных отравлений (такие случаи весьма нередки, т.к. на наличие всех возможных ядовитых веществ проверить мед в лаборатории просто нереально – таких веществ слишком много).
Нежелателен мед, собранный с медоносов на военных полигонах, рядом с предприятиями химической промышленности, крупными аэродромами, ТЭЦ, в районах повышенного радиоактивного загрязнения, а также в районах сельского хозяйства, использующего усиленную химизацию полей высокотоксичными ядохимикатами.
Хранение меда
Мед следует хранить в полной темноте, т.к. многие полезные вещества быстро распадаются под действием света. (Это относится и ко всем продуктам питания.)
Лучше всего хранить мед в плотно закрытой стеклянной посуде (например, в стеклянных банках с завертывающимися крышками) в прохладном месте и обязательно в полной темноте.
При длительном хранении неплотно закрытый мёд может сильно менять свой удельный вес, собственный вес, содержание воды.
Если его хранить в сухом помещении в открытой посуде, то содержание воды в нем может снизится до 14%, а вес уменьшится на 4-5%. А если хранить во влажном помещении, мед способен вбирать окружающую влажность из воздуха.
При относительной влажности 60% зрелый мед становится водянистым, и по мере увеличения влажности водянистость возрастает (мёд поглощает влагу из воздуха). При этом, как правило, мёд прокисает.
В сухом помещении закрытый зрелый мед хорошо сохраняется при любой температуре. А при высокой влажности лучше хранить при температуре ниже +10 градусов Цельсия (например, в холодильнике) или выше +27 (но не более +30-32).
Мед способен впитывать посторонние запахи, поэтому посуда и помещение должны быть чистыми. В нем нельзя хранить кислую капусту, селедку, овощи, керосин и т.п.
Хранить мёд следует в плотно закрытой стеклянной, эмалированной или керамической посуде (но ни в коем случае не в железной, медной или оцинкованной). Оцинкованная и медная посуда строго запрещены! Мёд вступает с цинком и медью в химическую реакцию, наполняясь ядовитыми солями. Неэмалированная металлическая посуда может быть только из нержавеющей стали или алюминия, но в любом случае неэмалированные металлы нежелательны.
Мед можно с успехом хранить и в деревянный бочках или ящиках. Наиболее пригодным материалом для бочек является липа. Годятся также бук, кедр, тополь. В бочках из хвойных пород дерева мед набирает смолистый запах, в осиновых делается горьким, а в дубовых чернеет.

Сведения взяты из материалов “Русский Национальный Ресурс” SuperCook.ru

 Подвои

Плодовые деревья в природе размножаются семенами, но при посеве культурных сортов сеянцы не сохраняют сортовые признаки, поэтому саженцы плодовых выращивают вегетативным путём: черенкованием или прививкой. При укоренении черенков получают растения с собственными корнями (корнесобственные), но этот метод, трудоёмок, требует специального оборудования. В практике садоводства плодовые культуры в основном размножают прививкой черенка или почки размножаемого сорта (привой) на сеянец (подвой). В качестве подвоев используют сеянцы, выращенные из семян дикорастущих и культурных растений, и отводки от вегетативно размножаемых подвоев.
Подвои задают растениям их физические свойства: приспособленность к климатическим условиям, зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и вредителям, и другие качества, влияют на урожайность, должны хорошо срастаться с привоем и образовывать здоровое растение. Поскольку семенные подвои не сохраняют свойств маточного растения, да и часто при посеве используют семена из яблок разных сортов, невозможно установить их будущие физические свойства. В современной практике в садах промышленного значения используют вегетативные подвои, точно несущие свойства маточного растения, прививая на которые определённые сорта получают растения, свойства которых известны и одинаковы. Это даёт возможность создавать сады с оптимальными параметрами (сетка посадки, способ посадки, обработка, обрезка, урожайность).
Наиболее распространены в мире около 20-30 видов вегетативных подвоев и их клонов. Прежде всего, это подвои серии М и ММ. В нашей стране распространены подвои серии В (селекции Будаговского) МичГАУ. Формы подвоев яблони селекции МичГАУ служат основой для создания зимостойких интенсивных яблоневых садов во всех регионах России и, прежде всего, в регионах с экстремальными зимними условиями. В настоящее время в средней зоне садоводства России около 20% яблоневых садов заложено на подвоях селекции МичГАУ и интенсивно ведётся закладка молодых садов на этих подвоях. Это, прежде всего, подвои 54-118 и 62-396.
В нашем питомнике чаще используется подвой 54-118. Группа роста: полукарликовая. Получен селекционным путем от скрещивания парадизки Будаговского, привитой на крону подвоя М3, с подвоем 13-14. Краснолистный. Является одним из лучших подвоев для выращивания полуинтенсивных садов в средней зоне садоводства. Деревья на нем вступают в плодоношение на 4-5 год после посадки и дают высокие урожаи (198 – 205 ц/га с 16-18 летних деревьев). Обладают высокой морозостойкостью и зимостойкостью (корневая система выдерживает до -16°С). Слабо или не поражается вредителями и болезнями. Не требуют опоры и дополнительного орошения. Мало или не дает поросли в саду, хорошо совместим с сортами средней зоны садоводства. Средний срок амортизации садов 23-25 лет. Рекомендуемые схемы посадки деревьев 6-7 х 3,5-4 м. Хорошо укореняется в маточниках разной конструкции, а также зелеными, одревесневшими и корневыми черенками в защищенном грунте, имеет мощную корневую систему, хорошо закрепляется в почве.
Клоновые подвои имеют условную корневую шейку, высота участка подвоя, имеющая корневую систему, определяется высотой окучиваемого подвой субстрата, поэтому заглубление саженца будет только стимулировать образование дополнительных корней. Но надо знать, что высота надземного участка подвоя прямо пропорционально влияет на усиление или уменьшение его полезных свойств. В интенсивных промышленных садах высота надземной части установлена в размере 20 см.62396 – полукарликовый подвой. характеризуется высокой зимостойкостью, хорошей укореняемостью и высокой совместимостью с большинством сортов. Цвет листа с антрацитовой окраской. При высокой окулировке на нем (> 15 см) некоторые сорта по силе роста ведут себя как карлики, на уровне подвоя Р60. При высоком качестве подвоев и высокой окулировке деревья начинают цвести уже в год посадки, а на второй год имеют 10 – 25 цветковых почек. Деревья в большинстве случаев требуют временной опоры или постоянной шпалеры. Подвой 62-396 устойчивый к болезням.

ЛПХ “Плодопитомник “Всеволожский”

 Рост яблонь на клоновых подвоях 

Многие из вас просят яблони полукарлики или карлики. Обращаю Ваше внимание, что данная терминология относится не к яблоне, а к ее подвою. Подвои задают растениям их физические свойства: приспособленность к климатическим условиям, зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и вредителям, и другие качества, влияют на урожайность, должны хорошо срастаться с привоем и образовывать здоровое растение. Поскольку семенные подвои не сохраняют свойств маточного растения, да и часто при посеве используют семена из яблок разных сортов, невозможно установить их будущие физические свойства. Поэтому даже один и тот же сорт с одного и того же маточного дерева на семенном подвое будет разным. В современной практике в садах промышленного значения используют вегетативные подвои, точно несущие свойства маточного растения, прививая на которые определенный сорт (лучше с ОДНОГО маточного дерева) получают яблони, свойства которых известны и подобны. Это дает возможность создавать сады с оптимальными параметрами (сетка посадки, способ посадки, обработка, обрезка, урожайность), что существенно облегчает уход за такими насаждениями. Другой сорт яблони на этом же подвое будет вести себя по другому. Подвой и привой между собой взаимодействуют, привой также влияет на подвой. Яблони разных сортов на одном и том же подвое будут разными по величине (например, сорт Осеннее полосатое на МБ у нас получается совсем маленьким, медленнорастущим, а сорт Тамбовское быстро растет и получается до 4 метров). В целом все вегетативные подвои уменьшают рост яблони, на применяемых нами подвоях яблони получаются до 4 метров, на Малыше Будаговского ( МичГаУ) еще ниже, обычно до 3 метров. Влияет также высота прививки. Установлено, например, что при прививке на полукарликовом подвое 62396 на высоте свыше 15 см многие сорта получаются маленькими, примерно до 2 м (сведения МичГАУ). Семенные подвои мы практически не используем, они не подходят для мест с близким залеганием вод, что у нас в Ленинградской области повсеместно. Поэтому, подобрать сорта, одинаковые по росту  – специальная научная задача, требующая много жизненного времени и средств заказчика.

В саду медведка

Медведки (лат. Gryllotalpidae), – насекомые-вредители, которые, питаясь корнями растений, не только уничтожают посевы, но и ухудшают состояние почвы. При этом сами они служат пищей для птиц, змей, различных грызунов, лисиц и енотов. В некоторых странах Азии медведки в жареном виде входят в состав блюд национальной кухни. Их можно встретить везде, кроме Антарктики. Эти странного вида насекомые — одни из самых уникальных представителей типа Членистоногих. Их способ передвижения ближе к позвоночным животным, чем к беспозвоночным, а их громкие песни на закате, раздающиеся из подземных лабиринтов, знакомы каждому, кто хоть раз побывал за городом. Подобно кротам, большую часть своей жизни они проводят в подземных тоннелях, состоящих их огромного количества ходов и галерей, и запутанных настолько, что живущие там даже в больших количествах насекомые находятся в полной безопасности. Как и у кротов, в честь которых медведки получили свое английское название – сверчок-крот, их плоские передние ноги прекрасно приспособлены к плаванью и рытью нор. В отличие от других подземных насекомых, потревоженная медведка не будет убегать по поверхности земли, а несколькими мощными движениями зароется еще глубже. Для выкапывания подземных галерей медведки выбирают мягкие – песчаные, влажные или распаханные почвы, и выстраивают целую систему лабиринтов, каждая часть которой служит определенной цели. В подземных домах медведок есть три вида помещений — вертикальные тоннели, в которых они проводят большую часть времени, горизонтальные галереи, находящиеся под самой поверхностью земли и возникающие в процессе поиска пищи, и места, где самки откладывают яйца. Прежде чем приступить к размножению, самцы роют нору, по форме напоминающую музыкальный рожок. В таком месте прекрасная акустика, и именно отсюда самцы затягивают свои ночные песни, привлекая самок. Пение медведок – результат трения передних крыльев друг о друга, примерно два раза в секунду, к которому добавляются звуки ударов о потолок норы. Свои серенады самцы начинают на закате и заканчивают, когда полностью стемнеет. Будущая партнерша по звукам способна различить, в какую почву ее приглашают, и выберет ту, где больше влаги. Медведки могут настраивать ритм и мелодию песен, меняя положение тела в пространстве. В каждом из лабиринтов обязательно выкапываются пути к отступлению, на тот случай, если романсы медведок-самцов привлекут внимание хищников.. Эти холоднокровные существа не в состоянии передвигаться при отрицательных температурах, поэтому зимой они спят глубоко под землей. Чтобы медведка могла взлететь, ей нужен достаточно теплый воздух, иначе мышцы ее крыльев не смогут работать. Большинство видов имеют развитые крылья и могут за день пролететь около восьми километров, крылья других слабо развиты или вообще отсутствуют. Туловище медведок густо покрыто щетинками, которые позволяют им прекрасно держаться на воде, словно обволакивая их потоком воздуха. Упавшее в реку или пруд насекомое не утонет, а проплыв достаточно
большое расстояние, благополучно выберется на берег.
Весной при наступлении тепла медведки в поисках пищи проделывают в почве на глубине около 2-5 см многочисленные горизонтальные ходы, которые сообщаются с норками и основным вертикальным ходом. В период размножения (май, июнь) медведки появляются на поверхности земли. Медведки могут передвигаться в подземных ходах и передом и задом вперед. При заднем ходе довольно длинные, поросшие волосками церки служат как «задние усики»… К яйцекладке приготавливает самка особую камеру, к которой ведет с поверхности вертикальный ход глубиной приблизительно 8 сантиметров. Само гнездо — камера приблизительно с куриное яйцо, стенки самка прессует «шейным щитком» так плотно, что камера может быть целиком изъята вместе с окружающей ее землей. Там они откладывают кучками тёмно-жёлтые яйца диаметром с уплотненными стенками. Оно расположено под лишенными растений местами, либо растения над ним уничтожаются: медведка обкусывает их корни. Почва над гнездами поэтому хорошо прогревается солнцем. Гнездовая камера лежит обычно от 5 до 10 сантиметров под поверхностью земли, иногда даже и на большей глубине — до 1 метра. Встречаются в нем яйца и личинки различных возрастов.
За яйцами и личинками (до второй линьки) самка ухаживает — вылизывает. Эта истинная забота о потомстве предохраняет яйца и личинок от загнивания и обрастания грибками. Смотря по температуре, личинки выводятся через 1,5—4 недели после яйцекладки, осенью — даже через 5—6 недель. Вначале кормятся гумусом и прорастающими в гнездовую камеру корешками, которые всегда свежие, потому что мать-медведка постоянно «вальцует» стенки камеры».
После выхода из гнезда личинки медведки расселяются по саду (особенно их привлекают теплицы благоприятным микроклиматом), начинают рыть индивидуальные ходы и питаться в зоне корней и клубней растений. Длина личинок медведки варьирует от 5-6 до 20-30 мм; они похожи на взрослое насекомое, но не имеют крыльев (личинки заканчивают своё развитие летом следующего года).
В Средней Европе развитие личинок продолжается 1,5—2 года. Перезимовывают личинки или взрослые.
Где медведок поселяется много, они повреждают корни многих культурных растений — картофеля, огурцов, кукурузы, хлопка, риса… Взрослые кормятся в основном разного рода личинками божьих коровок (все они для человеческого хозяйства весьма полезны), куколками бабочек, гусеницами и майскими жуками (эти уже вредны). Даже такой сильный и ядовитый паук, как тарантул, нередко попадает на обед медведке.
У медведки, это интересно, как и у тарантула, оборонительное оружие сходного образца: и тарантул, и «сверчок-крот», потревоженные, прыскают в нарушителя их спокойствия жидкими экскрементами!
Медведки появились на Земле приблизительно 35 миллионов лет назад. Ныне их в мире около 40 видов, в России — 3 вида. Обыкновенные медведки распространены много шире прочих: на севере — до Ленинградской и Кировской областей.
Из агротехнических приёмов для борьбы с медведкой рекомендуется использовать :
1. механический метод: – раннюю весеннюю и глубокую осеннюю вспашку, глубокое рыхление почвы на 15 см в течение всей вегетации – эти приёмы разрушают ходы медведки и затрудняют ей добывание пищи, уничтожают яйца и личинок.
2.В заражённых медведкой почвах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком – он привлечёт вредителя со всей округи. Но разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду). Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий – медведка не переносит запаха бархатцев
3.Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 10 соток территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полуперепревшим навозом – в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе – это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.
4.Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.
5.Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.

В саду водяная крыса

Водяная крыса — млекопитающее семейства хомяковых. Выглядит она как обыкновенная крыса, но отличается от нее более удлиненным телом, покрытым мягкой, гладкой и шелковистой шерстью. У водяной крысы более короткая морда, чем у крысы обыкновенной, увенчанная короткими ушками, и более короткие лапки, скрывающиеся в длинном мехе.Водяная полевка или земляная крыса, как еще называют это животное — самая крупная полевка, крупнее ее в своем семействе только ондатра, но хвост у нее не плоский, а круглый в сечении, тонкий и не полностью голый, а покрыт негустыми волосками и оканчивается неким подобием кисточки длиной в пол сантиметра. Также водяную крысу можно отличить по глазам меньшего размера и желто-бурым средним резцам.

Весят крысы от 120 до 330 г при длине тела от 11 до 26 см, при этом на хвост приходится половина или даже две трети длины крысиного тела. Шерстный покров состоит из четко разграниченных тонкого, но густого подпушка и грубоватой ости.

Летом водяные крысы обитают возле водоёмов. Они любят плавать,

нырять, животные всеядны, в их рацион входят как водные растения, так и мелкая рыбешка, моллюски, раки, взрослые насекомые и их личинки. но и на суше они находят себе много любимых лакомств.

Осенью, когда трава увядает и питаться нечем, водяная крыса перебирается в огороды и сады.Живут крысы в вырытых под землей норах, отличающихся значительной протяженностью и сложной системой разветвлений. Возле входа в них можно заметить кучки выброшенной на поверхность почвы.Иногда владельцы участков думают, что землю роют кроты, но они не поедают овощные культуры, а водяные крысы опасны тем, что могут уничтожить весь урожай картофеля, моркови, свеклы. Они не обязательно съедают все на месте.

Им свойственно делать запасы, перетаскивая урожай в обустроенные под землей кладовые. Так, мелкую картошку эти зверьки припасают на зиму, а крупную, которую не могут утащить, съедают на месте.Водяные крысы проделывает ходы под землёй и устраивает норы под корнями деревьев, обгрызают кору вокруг корневой шейки и лакомятся корнями. Многие растения погибают не потому, что зверьки поедают их. Причиной гибели цветов, кустарника и деревьев становится сам факт рытья водяными крысами норок. Они вспахивают землю, корни выворачиваются наружу, пересыхают и погибают.

В зимнее время они питаются тем, что запасли летом.Потомство водяной крысы рождается теплой весной и летом. Беременность у самок длится всего 20 дней. За сезон каждая самка приносит от 4 до 6 пометов, в которых может быть от 6 до 14 малышей. Крысята покидают норы, как только их вес достигнет половины массы взрослых особей.Можно поймать грызуна при помощи капкана. Однако этот метод годится, если их завелось небольшое количество. 

Для них применяют дуговой капкан,который используется для пушных зверьков. Для капкана роют небольшую яму там, где есть выход из

из норки. Его легко узнать по круглому ходу в земле под разрытыми местами. Однако этот способ не подходит, если грызуны водятся у соседей, так как они могут перейти от них.

Применяют для водяных крыс ядохимикаты -как для обыкновенных крыс, заделывают их в корнеплоды, разрезав пополам, вырезав сердцевину и соединив деревянной шпилькой, заправленные ядом корнеплоды осенью закладывают глубоко в обнаруженные ходы.

Минусы травления: водяные крысы после гибели начинают разлагаться, и не всех можно отыскать и сжечь.
Ультразвуковые отпугиватели заставляют зверьков бросать норки навсегда.

 Вредны ли кроты?

Почему зверьки забираются на огород, газон или обживают место в саду? Причин : рыхлая, качественная, унавоженная, почва. В таком грунте легко рыть длинные туннели, и  обилие пищи. Если на участке обитают дождевые черви, мелкие грызуны, например, мыши, насекомые и их личинки, кроты активно поглощают эти виды пищи; у зверьков нет естественных врагов. Вредители спокойно обживаются на участке, прорывают ходы и борозды, совершенно не заботясь о душевном равновесии у огородников, теряющих часть урожая из-за выкопанных ходов.

Практически слепой зверёк питается насекомыми и червями, корни растений, плоды и бутоны не повреждает.  Главная проблема – подземные туннели. В поисках пищи млекопитающие прокапывают длинные борозды как ближе к поверхности, так и в толще грунта.

В различных местах заметны кротовины – отверстия, через которые зверёк выбирается наружу. Лабиринты, проложенные на разной глубине, нарушают развитие растений, повреждают корни. Земляные кучи портят вид огорода или газона. Чем лучше качество почвы, чем больше дождевых червей обитает на участке, тем выше риск проникновения «землекопа», рытья подземных «коммуникаций».

Как избавиться от кротов на садовом участке?

Рано утром кроты активны, можно заметить  движение крота на небольшой глубине =- подцепить вилами и выбросить на поверхность.

Некоторые хозяева считают, что  тряпки, смоченные керосином или бензином, подгнившие рыбьи головы, тухлые яйца, куски солёной селёдки, закопанные в землю, отвадят полуслепых вредителей. Иногда этот метод оказывается эффективным, но летом, в жару, по всему участку стоит неприятный запах, отпугивающий не только кротов, но и огородников. Другой вариант – залить в нору жидкость или засыпать порошок с резким запахом. Для выведения кротов подходит берёзовый дёготь, карбид,  скипидар, толчёные таблетки нафталина. После заполнения норы влить воду, плотно закрыть отверстие.

Гуманный метод помог многим хозяевам избавиться от подземных «тружеников». Для успеха операции по периметру огорода, среди грядок нужно высадить определённые виды растений: рябчик императорский, чеснок; молочай; ноготки; лук; бобовые; нарцисс.Листья и цветы источают отпугивающий вредителей запах.

Самодельный отпугиватель из пластиковой бутылки Дешёвое, эффективное приспособление несложно изготовить: понадобится несколько длинных железных прутьев, чтобы расставить отпугиватели по всему огороду; воткнуть штыри в землю, надеть на них перевёрнутую пластиковую бутылку с прорезанными окошечками-крыльями, при дуновении ветра бутылка закрутится, раздастся неприятный звук. Чем больше самодельных отпугивателей находится на участке, тем выше шанс, что крот не выдержит постоянного шума, отправится на поиски другого жилища. Отличный эффект даёт замена пластиковой бутылки другим видом ёмкости, например, жестяной банкой. Порывы ветра провоцируют активное трение жести о металлический прут, звук получается ещё более неприятным.

Опытные хозяева рекомендуют простой, эффективный метод – отпугивание зверьков резким запахом серного дыма.

Понадобится шашка «Фас» или “Климат” для окуривания теплиц. Поджечь шашку в кротовине, накрыть ведром, чтобы дым активно проник в туннель. Зверьки  уйдут надолго.

Можно использовать различные виды кротоловок. Гуманные-не причиняющие вреда кроту, например из куска трубы (самодельная или готовая),



вкопанной в створе  туннеля на уровне его дна;

 конструкция из 3 пластиковых бутылок, где две крайние горлышками с надрезами вставлены в центральную, поставлена в его туннеле;

или большие ёмкости-3-х литровая банка, большая пластиковая бутылка-  в яму опускается подходящая емкость, над ее верхним краем приминается валик из земли, а весь раскопанный ход накрывается сверху непрозрачным материалом. Когда крот в очередной раз будет проверять свой кормовой ход, он с большой вероятностью упадет в ловушку и не сможет из неё выбраться.

В идеале глубина ловушки-ямы должна быть не менее 40 см, поскольку кроты иногда способны преодолевать вертикальные препятствия высотой до 35 см.

Живоловки должны проверяться каждые 3-4 часа. Кроты очень чувствительны к голодовкам, их нужно вынимать из ловушек как можно скорее – более 24 часов крот без пищи прожить не способен из-за ускоренного метаболизма. В то же время, каждые пятнадцать минут заглядывать в кротоловку тоже не стоит, поскольку такая суета лишь отпугнет животное.

Сразу после поимки крота необходимо вынуть из ловушки: это нужно делать в плотных перчатках, чтобы он не прокусил кожу. Затем зверька нужно вынести за пределы участка на расстояние около 1-1,5 км – тогда крот уже не сможет вернуться на свою территорию.

«Случайно» забыть вынуть крота из ловушки, после чего зверек погибает от голода — это даже жестче, чем просто и быстро убить его, например, капканом. Все-таки голодная смерть – далеко не самая  приятная вещь. И если вы не хотите считать себя живодером, то об этих нюансах забывать не стоит.

Существуют и механические кротоловки,в которых зверёк погибает.

Подсмотрено на сайте РЫБАКУ.RU

Ловчие пояса

Ловчие пояса -эффективное средство борьбы с ползающими насекомыми,за весенне-летний сезон значительно снизится их численность,включая тлю. Хотя тли могут перелетать с растения на растение, по большей части их переносят муравьи, поэтому такими массовыми оказываются их скопления на молодых сочных побегах, черешках листьев и на бутонах. Если справиться с муравьями, то и численность тли серьезно поубавится.

Чтобы предупредить массовое появление армии насекомых, пояс должен быть готов, когда среднесуточная температура преодолеет барьер +5 °C, и сойдет основной снежный покров.

Сухие ловчие пояса-гладкие полосы из пластика, плотно закрепленного на стволе и скелетных ветвях, или всевозможные конструкции в виде воронок, конусов или юбок.

Предварительно ствол в месте крепления пояса обрабатывают глиной. Разрезав тару вдоль и удалив дно, импровизированный пояс надевают на ствол раструбом один-вверх, другой к почве. Прочно фиксируют в 70–80 см от грунта скотчем или пленкой, чтобы у насекомых не было возможности продолжить путь . По мере сбора под конусом насекомых их нужно извлекать и уничтожать. В среднем, периодичность процедуры составляет 10–14 дней.
Можно использовать грубую мешковину (прямой кусок или сложенный складками в сторону движения насекомых), поролон или минеральную вату, которую оборачивают вокруг ствола и плотно закрепляют на уровне 70–100 см от грунта.Их можно пропитать инсектицидами, тогда насекомые не будут  задерживаются на ленте, а погибают и опадают. 

Наиболее эффективны липкие ловчие пояса с нанесенным клеевым слоем. В качестве основы для такой защиты растения можно взять пленку или нетканый материал. Полоса закрепляется на предварительно обработанном глиной или коровяком с глиной стволе. После этого на нее наносят густой слой специального клеящего вещества. Если найти клей для насекомых не удалось, подойдет состав для грызунов. Покрытие регулярно просматривается и при необходимости меняется. Готовые ловчие пояса также есть в продаже.

О самоплодности

 

Многие садоводы слышали о самоплодных сортах, которые могут опылять себя сами и завязывать плоды без опылителей. Удобно, не правда ли? Оказывается, не все так однозначно. Урожай без опылителей у них будет ниже, чем мог бы быть с опылителями.

А кроме того, самоплодность, как говорят ученые, – непостоянный показатель. Один и тот же сорт может и проявлять стабильную самоплодность, и быть лишь частично самоплодным в разных климатических зонах и даже в одной зоне, но в разные годы.

В основном все сорта яблони и груши самобесплодные

Знакомая ситуация: покупает садовод саженец, а продавец советует взять еще один, другого сорта, в качестве опылителя, а то, дескать, урожая не ждите.

Отчасти это так, очень многие растения в саду не смогут полностью проявить себя, если посадить их в одиночку. Подходящий опылитель (и не один) может расти на соседнем участке, и на собственном сажать его не обязательно. Давно известно, что чем больше разных сортов растут поблизости, тем лучше и стабильнее урожаи.

А когда и у соседей подходящих деревьев нет, и у себя нет места для большого разнообразия, выручит прививка ветвей других сортов в крону.

У косточковых существуют сорта, которые считаются самыми хорошими опылителями, – благодаря качеству пыльцы они наиболее надежны.

Для вишни это Владимирская, Любская, Шубинка; для сливы – Скороспелка красная, Венгерка московская ; для черешни -Крымская, Овстуженка, Тютчевка, Ипуть .

Обязательно требуют себе пару двудомные растения (облепиха, актинидия коломикта), у которых мужские особи только цветут и служат опылителями, а ягоды созревают на женских особях.

У облепихи достаточно одного мужского растения на 8 женских, у актинидии коломикта – одного мужского на 4-5 женских.

Если Вы задумаете подобрать сорт-опылитель для Вашего плодового дерева, а сорт забыли -не расстраивайтесь. Все сорта яблонь, груш, слив,вишен и черешен опыляются соответственно  другими сортами этих видов в большей или меньшей степени, достаточной  для получения урожая. В первоисточнике пишут:”Лучшие сорта – опылители”-из тех, что были проверены на данной опытной станции, а не проверенных гораздо больше, среди них могут быть ещё более лучшие опылители, и нет необходимости гоняться за определённым  сортом для опыления, просто выбирайте другой сорт по своему вкусу , исходя из технических характеристик.

Про виноград

Виноградные лозы Северо-Запада

Успехи в селекции винограда позволяют успешно его культивировать в плёночных теплицах по всему Северо-западу без ограничения. Даже в открытом грунте можно выращивать ультраранние, сверхранние и ранние сорта винограда. Поразительно, но даже садоводы Синявинских болот начали выращивать виноград. Современники, победившие болотный, самый устойчивый и консервативный природный биоценоз своими садовыми «шестисотками», начали дополнять томаты и огурцы солнечной ягодой, делать соки и собственное вино.
Вот так выглядят любительские виноградники под самым Петербургом (все фото автора): Читать далее →

Производственная площадка

Купить саженцы весной можно на производственной площадке по адресу пос.Щеглово, ул.Магистральная,8 (рядом с магазином “Пятёрочка”).

На площадке расположена теплица,в которой весной осуществляется  продажа роз, клубники, цветов.

Читать далее →